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BIBLIOTECA DELLE SCUOLE PROFESSIONALI
L. VIOLA E A. DE-LUCIA
IL SARTO
MANCALE DI CONFEZIONE
CORSO DI ISTRUZIONI PRO-
FESSIONALI PER ALLIEVI
SARTI :: :: :: ::
TORINO - 1915
LIBRERIA EDITRICE INTERNAZIONALE
Corso Regina Margherita, 174 - 176
PROPRIETÀ DELLÀ LIBRERIA INTERNAZIONALE
Scuola Tipogràfica D. Bosco — S. Benigno Canavese
(N. 802 - 2M).
PREFAZIONE
Il presente Manuale di confezione per abiti maschili, è dedícalo
agli apprendisti in genere, e agli allied delle scuole professionali in
ispecie.
Essa non pretende sveláre arcani e segreti, tanto meno fare degli
opérai sarti senza Vesercizio pratico, ma solo si propone di serviré di
guida ai lavoratori delVahito.
II desiderio di renderci chiari e concisi ci ha falto ahhondare in
incisioni.
Uopera è divisa in due parti: la prima, che va dal capo I all'VIII,
contiene le nozioni e gli esercizi preparatori, fondamentali delVarte; la
seconda, che si estende sino al termine, traita la confezione dei singoli
capi di vestiario, dai calzoni agli abiti da società.
Non tocca a noi rilevare il mérito di quest'opera, hensi al lettore
imparziale, da cui attendiamo serení un giudizio; prometiendo d'acco-
gliere con animo grato osservazioni e consigli, nel desiderio di farne
tesoro per le successive eventuali ristampe.
Ma non possiamo lacere il concorso che in quest'opera ci prestarono
sarti esimi e maestri di taglio gih assai conosciuti e apprezzati nel nostra
campo. Ira i quali ci è in particolar modo caro citare i Proff. Pietro
Cenci e Gaudenzio Rota, nonche dell'amico nostra Domenico Panda-
tichi, che ne curo la proprieth della forma e della lingua.
A questi nostri colleghi e amici, che con tanto disinteresse coope-
rano al progresso técnico dell'arte nostra e al bene delle scuole profes-
iv il sarto
sionali, ci è grato aitesiare qui puhhlicamente la nostra pih viva rico-
noscenza.
Nella fiducia che il presente laüoro riesca di qualche utilita ai
nostri colleghi e ai giovani apprendisti, facciamo üoti che la nostra
classe, sempre piu forte nel suo supere tecnico-professionale, possa rea-
lizzare quei vantaggi economici e sociali che formano le sue piîi nobili
aspirazioni.
Gli Autori.
INDICE DELLE MATERIE
CHE SONO TRATTATE IN QUESTO VOLUME
Pagina
Prefazione 9. Gambale
10.
CAPO I. Doppio gambale
— Nozioni d'Igiene .. .. 1
1 1. Spianamaniche
CAPO II. — Conoscenza delle cose 12. Guanciale e guancialino
principan per V apprendimento del 13. Forma o testiera
mesiiere 3 14. Patisci
1. Tavolo da lavoro e posizione da 13. Spugna
tenersi ivi 16. Spazzola
2. Dell'ago 4 17. Punteruolo
3. Deiranello o ditale ivi 18. Agoraio
4. Come si deve tenere l e I 19.
a- Arcolaio
ago
nello 5 20. Busti
5. Del filo in 21.
genere ivi Attaccapanni
6. Cotone o filo da imbastire 22.
.. 6 Taglia-occhielli
..
7. Filo o refe ivi 23. Gesso
8. Filo forte 7 24. Misura métrica o centimetro
9. Filo di seta ivi 25. Squadra
26. Riga
CAPO III. — Utensili del mestiere 8 27. Doppio decimetro
1. Forbici e maniera di usarle .. .. ivi
2. Ferro da stirare CAPO IV. — Varie maniere di punti
e modo di usarlo 9
3. Macchina da cucire 10 1. Punto a cavallo o punto a sopraífilo
Pulitura giornaliera 12 2. Punto a imbastitura e filza ..
Lubrificazione ivi 3. Punti lenti o segni di marca
Smontatura della macchina .. .. ivi 4. Punto a zig zag o a spina ..
Andamento della macchina .. .. 13 5. Punto addietro o a cucitura
I fili ivi 6. Punto cieco
II saltare dei punti 14 7. Punto a catena
La rottura del filo ivi 8. Punto a occhiello
La rottura dell'ago ivi 9. Punto a croce
4. Portaferro 15 10. Soppunto o punto a ribattitura ..
5. Fornelli o scaldaferri ivi 1 1. Impuntura
6. Presa 16 12. Sopraggitto
7. Del cencio ivi 13. La malpiana
8. Mezza luna 17 14. Rammendo e trapunto
VI IL SARTO
Pagina Pagina
CAPO V. — Esercizi varí 46 b) Maniche con manopole finte, o
con impunture a macchina .. .. 72
1. Degli occhielli ivi
c) Maniche sfoderate 74
a) Occhielli all'Inglese ivi
d) Maniche aperte con occhielli .. 75
è) Occhielli alla Francese .. .. 48
e) Maniche aperte con occhielli per
c) Dell'attacco dei bottoni .. .. ivi
veste talare 77
2. Dei rimessi 49
Rimessi linea 50 /) Maniche con paramano .. .. ivi
a) su diritta .. .. Maniche órlate 82
h) Rimessi su linea curva .. 51 g)
c) Rimessi su linea —
concava .. .. ivi CAPO Vil. Preparazione delle mostré
d) Rimessi su angoli relti .. .. 53 e modo di segnare le tasche interne 83
e) Rimessi su angoli smussati .. ivi a) Mostra a cucitura ivi
/) Rimessi su angoli rotondi .. ivi b) Mostra a puntino 85
g) Rimessi su angoli acuti .. .. 54 c) Mostra a soppunto ivi
3. Delle codette o tiranti dei calzoni ivi d) Modo di segnare le tasche in-
a) Tracciato ivi terne 92
b) Maniera di confezionare le co-
dette con ripieno 55 CAPO Vlll. — Parie maniere di
c) Maniera di confezionare le co- tasche 93
dette senza ripieno 56 1. Tasche dei calzoni ivi
4. Delle codette e tiranti del panciotto ivi Tasche verticali o tasche di flanco .. ivi
d) Tracciato ivi Prima maniera ivi
b) Maniera di confezionare le co-. Seconda maniera 96
dette del panciotto con ripieno 57 Terza maniera 97
c) Maniera di confezionare le co- Tasche verticali con filettatura .. 98
dette del panciotto senza ripieno ivi Tasche davanti od orizzontali .. .. ivi
5. Reggipancia, maniera di tracciarlo Prima maniera ivi
e di confezionarlo 58 Seconda maniera 99
6. Fintina degli occhielli dei calzoni Tasche sul dietro dei calzoni .. .. 101
e modo di confezionarla ivi /. Tasche a toppa ivi
7. Colli o baveri e loro preparazione 60 2. Tasca con fintina 103
/. 11 colletto a sciallo 61 3. Tasca con passapeli 106
2. 11 colletto alla militare .. .. 62 2. Taschini del panciotto 107
3. 11 colletto in piedi 64 a) 1 taschini con pistagnino .. .. ivi
8. Dell'orlatura 65 ¿) Altra maniera di fare i taschini
a) Orlatura su linea diritta .. .. 67 con pistagnino 112
é) Orlatura su di un angolo .. ivi c) Taschini del panciotto su stoffa
c) Orlatura di un angolo ro- rigata orizzontalmente e vertical-
tondo 68 mente .. 114
d) Orlatura su linea curva inarcata d) Taschini del panciotto con pi-
e su linea concava ivi stagnini orlati 115
9. Del cordoncino e del suo attacco 69 3. Tasche interne delle giacche e de-
^PO abiti
VI. — Delle 116
maniche .. .. 71 gli
d) Tasche con passapeli formanti
d) Loro forma e modo di metterle due piccoli cordoncini ivi
in prova ivi h) Tasche con passapeli formanti
INDICE DELLE MATERIE VII
Pagina Pagina
due rimessi della larghezza di una CAPO XII. — Delle giacche-.. .. 199
cucitura regolare 121 a) Giacca di tela con risvolti .. 200
c) Tasche sfilate ivi h) Giacca di tela con colletto chiuso 218
4. Tasche esterne per giacche ed abiti 123 c) Giacca di lana a un petto , .. 220
a) Tasche con due passapeli .. .. ivi d) Giacca di lana a doppio petto .. 243
¿) Tasche con passapelo e finta .. 124 e) Giacca di lana a rimesso .. .. 246
c) Altro modo di confezionare le /) Giacca con orlatura 250
tasche con finta e passapelo .. 127 g) Prova della giacca 251
d) Tasche con finte ed orlature a
CAPO XIII. — Vesti talari .. .. 252
cavallo 128
e) Tasche a toppa per abiti sfoderati 131 a) Veste talare tipo Romano .. .. ivi
/) Tasche a toppa con finta e pas- ¿) Veste talare tipo Spagnolo .. 271
sapelo per abiti 133 c) Veste talare tipo Tráncese .. 275
g) Tasche a soffietto 134 CAPO XIV. — Mantelli e soprahiii 286
CAPO IX. — Dei calzoni .. .. 137 a) Mantello ivi
Terraiolo romano
a) Calzoni 289
regolari di tela ¿)
.. .. ivi
o da 290
b) Calzoni sacerdote
regolari in lana 149 c) Soprabito pastrano
.. ..
a
c) Calzoni alia Tráncese o all'Us- d) Soprabito doppio petto per
sacerdote .. 297
sara 1 58
d) Calzoni a un .. ivi
a campana 160 e) Soprabito borghese petto
e) Calzoni da a
corti con elástico /) Soprabito borghese doppio
e con
cinturino 300
o pistagna 161 petto
/) Calzoni Mack-farlan o .. .. 301
con braghetta, pie- g) pipistrello
con
colo Ulster 309
ponte e gran ponte .. .. 163 h)
g) Calzoni alia cavallerizza .. ..167 CAPO XV. — Giacche e soprahiti
sporiiüi 310
CAPO X. — Della prova in genere 168
a) Giacca alia cacciatora ivi
Prova dei calzoni ivi ¿) Giacca a sport con piegoni e
CAPO XI. — Dei panciotti .. .. 170 claques 317
c) Giacca alia marinaia 320
d) Panciotto semplice 171 d) Soprahiti sportivi .. > .. .. 322
¿) Panciotto a doppio petto .. ..181
c) Panciotto —
doppio CAPO XVI. Ahiii a vita ..
a petto .. 1)11
con
giunta 186 a) Smoking ivi
d) Panciotto a un petto con colletto 187 ¿) Abito a vita con falde .. .. 331
e) Panciotto chiuso con maniche ivi c) Tinanziera 348
..
/) Panciotto alia cacciatora .. .. 191 d) Marsina o coda di rondine .. 354
g) Panciotto orlato 196 e) Palamidone uso finanziera .. .. 362
K) Panciotto a smoking ivi Indice delle Tigure 365
í) Panciotto in prova 198 Indice Dizionario 372
 
CAPO I
Nozioni d'Igiene.
Non essendo tale materia di nostra competenza, riportiamo quanto
scrive il Ghione nella sua Igiene Capolare ¿Moderna in riguardo ai
sarti (1).
" I sarti, specialmente gli adulti, vanno soggetti a malattie che pren-
dono la loro origine dalle seguenti tre cause : la vita sedentaria, il pes-
simo atteggiamento professionale e l'applicazione e tensione continua della
vista. II lavoro sul panno rosso, sul giallo e sopratutto sul nero, aííatica
gli occhi, epperciò i sarti devono lavorare il meno possibile sul nero
colla luce artificíale ; lo stesso si dica de' colorí contrastanti, come il nero
sul bianco, il rosso sul giallo. Lavorando essi sopra una sedia, o stando
seduti colle gambe incrociate su d'una tavola, col corpo inclinato sull'og-
getto da cucire, e tanto piîi piegati quanto piii hanno la vista corta,
vanno soggetti a languidezza nella digestione, e vengono predisposti allé
lombaggini, allé infiammazioni del midollo spinale, alie emorroidi ed a
dolori di testa. Havvi differenza dallo star seduti sulla sedia alio stare
colle gambe incrociate sul tavolo, e sebbene ne l'una nè I'altra posizione
siano igieniche, tuttavia quest'ultima è la piii faticosa, la meno igienica
eppure la piii adottata dai sarti in generale. Tanto in Inghilterra quanto
in Francia il sistema di lavorare sul banco a gambe incrociate è addi-
rittura generalizzato ; lo vediamo pure nel Piemonte; comincia a perdersi
quest'abitudine verso la Lombardia, nel Veneto, e sopratutto nei paesi
meridionali.
Le cucitrici vanno soggette agli stessi incomodi che i sarti, poiche
sí gli uni che le altre, giunti ad una certa età, si trovano colla vista
indebolita, con la spina dorsale alquanto incurvata e colle membra infe-
riori affievolite. I sarti prima di rattoppare o rimendare abiti indossati
(1) Opera premiata con medaglia d'oro (Napoli 1900).
I — Viola e De Lucia - II Sarta.
2 CAPO 1
da persone inferme, dovrebbero assicurarsi del carattere della malattia,
qualora questa avesse avuto sintomi d'infezione, non dovrebbero toe-
e
care detti indumenti se non dopo che i medesimi fossero stati sottoposti
alia disinfezione. Gli abiti da riparare ed appartenenti a persone di sana
costituzione, devono essere puliti prima d'introdurli in laboratorio, per
ragioni che stimo superfino accennare.
11 cucire gli abiti a macchina, l'imbastirli, il soppressarli, sono tutti
lavori riservati ai piíi avanzati nel mestiere e che tornano loro salutari,
perché li o.bbligano a romperé la incomoda posizione del cucire. Alie
medesime interruzioni non vanno soggetti gli apprendisti, ai quali i
capi-laboratorio dovrebbero intramezzare il cucire con altri facili lavori,
ad esempio col disfare i punti delle imbottiture, ordinare il laboratorio,
pulirlo, spolverarlo, far commissioni ecc.
Ai sarti, sarte, cucitrici, converrebbe cangiare sovente posizione, in-
terrompendo il lavoro, rizzare il tronco con energia, respirare profonda-
mente e lavorare per quanto e possibile all'aria libera o con le finestre
aperte, quando la temperatura esterna lo permette. Il laboratorio sia
sempre ben rischiarato, abbondantemente arieggiato; si lavori il meno
possibile alia luce artificiale, non tengasi la testa troppo vicina alia fiamma
del gaz e del petrolio, e riparinsi da quella gli occhi. Quelli che eser-
citano tale professione devono nutrirsi di alimenti non troppo stimolanti,
far molto moto nelle ore libere, e nelle domeniche intraprendere lunghe
passeggiate in campagna e di preferenza sulle colline ".
Oltre a ció aggiungiamo alcuni consigli acquistati con la nostra espe-
rienza: Per conoscere il grado di calore del ferro nello stirare, non si
faccia mai uso di saliva, ma di acqua pulita, e si eviti sempre di sputare
sul pavimento. Spianando qualunque lavoro col ferro, non si agisca mai
col petto, ma sempre per forza di braccio, e si eviti di bruciare come-
chessia cenci, specialmente di lana. Non si rompa il filo con i denti,
e si eviti di tener aghi in bocea. Non si sollevi la polvere spazzando
il laboratorio, e tanto meno si battano abiti nel medesimo a fine di spol-
verarli; occorrendo ció si faccia fuori del laboratorio stesso. La massima
cura poi si raccomanda nella pulizia personale, e nella propriété degli
abiti, e non si smetta mai il lavoro senza lavarsi le mani; a tal uopo
e necessario avere nel laboratorio lavandino e asciugamano.
CAPO II
CONOSCENZA DELLE COSE PRINCIPAL! PER L'APPRENDIMENTO
DEL MESTIERE.
1. Tavolo da lavoro e posizione da tenersi.
11 banco o tavolo piíi usato nelle nostre scuole è quello che pre
sentiamo qui nella figura 1.
La posizione che deve
tenere l'allievo nell'atto di
cucire è questa: Seduto sul-
la sponda del banco, ap-
poggia un piede sulla ta-
voletta (specie di mensola,
che si trova un po' piíi sotto
della metà del banco) ed
accavalla una gamba sul-
l'altra, non importa quale;
l'importante si è che egli
abbia la posizione piîi co-
moda possibile (vedi fig. I ).
Su questo tavolo poi si
imbastiscono e si stirano i
diversi lavori che si devono
eseguire, ma di questo par-
leremo a suo tempo.
Un altro tavolo molto
usato dai sarti di alcune re-
gioni si è quello che pre-
sentiamo nella figura 2 ; da Fig. I. Tavolo. Posizione da tenersi.
non scambiarsi però con il
tavolo grande che serve solamente per imbastire e stirare il lavoro
Esso è un piccolo deseo quadrato.
Sui piano del deseo si tengono gli arnesi necessari al la\oro; il piano
del deseo poi ha un orlo rialzato, per impediré ehe questi arnesi ea-
dano sui pavimento. Su eiaseuna delle quattro parti del deseo vi è
4 un eassetto, ed al fondo un regolo
ehe serve per appoggiarvi i piedi.
La posizione da tenersi nel-
l'atto del eueire è la medesima di
quella spiegata sopra, ad eeee-
zione ehe inveee di sedere sui
banco, l'operaio sta seduto su una
sedia o seranna.
Nei tempi andati era uso eo-
mune ehe il lavorante sarto stesse
Fig. 2. Altro lavolo da lavoro. seduto COU le gambe ineroeiate sui
banco da imbastire o da stirare.
Tale posizione incomoda, unita alla niuna o poca igiene degli am-
bienti di allora, oltre a storpiare le gambe dei poveri sarti, produeeva
loro delle malattie, ehe presto minavano la loro esistenza.
2. Dell'ago.
L'ago è uno strumento d'aeeiaio, piccolo e sottile, con la punta
acuta da una delle due estremità, e la eruna dall'altra, nella quale
s'infila il filo (fig. 3).
In commercio gli aghi si vendono in apposite cartine (fig. 4).
Le cartine, al di fuori, oltre la marca di fabbrica ed il nome délia
medesima, portano un numero progressivo dall'l al 10.
Il numero distingue le diverse grossezze degli aghi, cominciando
dal numero 1 che è il piîi grosso, sino al numero 10 il piîi fino; noi
però siamo soliti adoperare gli aghi „ _
dal N. 3 al N. 7 seconde i di- ^
versi lavori che dobbiamo eseguire. ^
Gli aghi si sogliono distinguere per
la loro lunghezza in tre catégorie: lunghi, corti, e tozzi; noi ge-
neralmente però, adoperiamo questi ultimi, cioe i tozzi.
3. Dell'anello o ditale.
L'anello, òssia il ditale (fig. 5), è un oggetto di métallo di forma
cilindrica, tempestato tutt'intorno da tanti piccoli buchi chiamati butteri.
CONOSCENZA DELLE COSE PRINCIPALI EGG. 5
nei quali si appoggia I'ago per spingerlo in avanti. In fondo poi ha
un piccolo cerchietto che impedisce all'ago di sdrucciolare sul dito.
L'anello si mette al dito medio delia mano de-
stra. Nei primi giorni, quando l'allievo comincia
a cuche, e usanza comune di legare il dito in
cui si mette l'anello, afílnchè quello prenda la
piega necessària.
4. Come si deüe tenere Vago e l'anello.
L'ago va tenuto col dito pollice e indice delia
mano destra, la punta rivolta all'insîi, la cruna
guardante la palma della mano. La maniera di
tenerlo fra il pollice e l'indice è la medesima
di chi abbia in mano una presa di tabacco o
di polvere, che stringe per non
sfuggire. Fig. 4. Carla da aghi.
MlasciarLlaa punta dell'ago deve oltre-
passaré il pollice e l'indice di un centimetro o poco piíi.
Quando si ha
Fig. 5. Ditale. da cucire e ne-
cessario anzitut-
to infilar l'ago, e mettere l'anello
come abbiamo già spiegato. 11
dito medio nella posizione del
cucire deve essere incurvato ver-
so la palma della mano e appog-
giare al dito indice, per trovarsi
pronto a spingere l'ago (fig. 6).
5. Del filo in genere.
11 filo si ritrae dalla filatura
del cotone, della lana e della
seta ; esso e torto a due o tre
fili insieme, e forma ció che Fig. 6. Come si deve tenere l'ago e l'anello.
noi chiamiamo filo di cotone, di
lana o di seta. 11 filo, di qualunque qualità esso sia, e messo in commercio
nei tre modi seguenti: in rocchetti di legno, in tubetti di cartone e in
6 CAPO II
matasse. In tutti e tre i modi il fabbricante, oltre mettere il numero e
la marca di fabbrica, mette sulle scatole contenenti il filo, o sui roc-
chetti, anche il titolo del filo, espresso per numero, (per
titolo s'intendono le sue diverse grossezze) e la quantità
del filo contenuto sia nei rocchetti, come nei tubetti. Il
titolo del filo comincia dai numeri bassi (filo grosso), e
sale progressivamente. Per regola generale noi adope-
riamo il filo N. 30 e 40 per cucire a mano e a mac-
china, e il filo dal N. 12 al 20 per attaccare i bottoni.
Riguardo poi alla quantità del filo contenuto in ciascun
rocchetto ecc. si usa in generale la misura métrica op-
pure la yard inglese che equivale a m. 0,91438.
6. Cotone o filo da imbastire.
11 cotone o filo da imbastire è il prodotto delia
rig. /. Cotone o tilo
^ , • i i
per imbastire. pianta omonima, ossia del cotone.
Esso h bianco, torto a due fili, ma greggio, ossia
non ha che la lavorazione strettamente necessària (fig. 7).
7. Filo o refe.
Figg. 8 e 9. Refe.
Quello che noi chiamiamo filo grosso e fine è un composto di
fibre di lino od anché di canapa. Esso e ritorto a tre fili (figg. 8-9).
CONOSCENZA DELLE COSE PRINCIPALI EGG. 7
8. Filo forte.
Il filo forte o filo setificato è come il refe composto di fibre di lino
o di canapa, e per mezzo di preparati chimici acquista quella luci-
Fig. 10. Filo forte.
dezza che lo fa sembrare seta: anch'esso è ritorto a tre fili (fig. 10).
9. Filo di seta.
II filo di seta è estratto dal bozzolo del filugello, e, dopo varie ope-
razioni, viene messo in commercio in matasse o rocchetti.
Anch'esso e torto a tre fili, e ve n'ha del grosso e del fine.
La seta piíi fine (fig. 11), serve per cucire a mano e a macchina;
la piíi grossa (fig. 12), detta anche cordonetto, serve a fare gli occhielli.
Fig. I 1. Seta fina.
Fig. 12. Seta grossa.
CAPO m
Utensili del Mestiere.
1 Forbid e maniera di usarle.
.
Le forbici sono uno strumento che serve per tagliare.
Esse sono composte di due lame di acciaio, che si riscontrano nel
taglio, incrociate e imperniate nel mezzo da una vite. In basso hanno
due anelli detti anche bran-
che o impugnatura.
Le forbici sono di varie
dimensioni, piccole, mezzane
e grandi.
Le piccole e mezzane
Fig. 13. Forbici all'inglese. sono per lavoranti, le grandi
per tagliatori. Ve ne sono di
forma comune dette all'Inglese (fig. 13), e di forma Americana (fig. 14).
Le forbici piccole si adoperano mettendo il dito pollice e medio
delia mano destra nei due anelli e facendo accavallare il dito indice
sotto le medesime.
Quando si deve disfare un lavoro, si possono adoperare tenendole
Fig. 14. Forma americana.
vicino alla punta fra il pollice e l'indice délia mano destra. Le forbici
medie e quelle grandi hanno gli anelli uno différente dall'altro, cioè
UTENSILI DEL MESTIERE 9
uno grande e raltro. piccolo. Neiranello piccolo s'introduce il dito
pollice dalla mano destra, e nell'altro più grande il medio e il
mignolo; l'indice poi si accavalla di sotto, come nelle altre forbici.
Le forbici di forma americana si
distinguono dalle altre per un pic-
colo piede posto sotto l'anello più
grande dell'impugnatura, e questo
è per comodità del tagliatore, af-
finche nel posare le forbici sul
banco all'atto di tagliare, più fa- Fig. 1 5. Forbici taglia-occhielli.
cilmente possa andaré diritto,
Vi sono anche forbici speciali che servono per tagliare occhielli senza
rotondo. Le diverse lunghezze dell'occhiello che si desidera tagliare si
ottengono rallentando o stringendo la vite che e al fianco o nel mezzo delle
medesime (fig 1 5).
2. Ferro da stirare e modo di usarlo.
11 ferro da stirare è un utensile di ghisa e si
usa caldo.
Si fa scaldare mettendolo direttamente sul fuo-
CO o appoggiandolo su di una lastra arroventata.
Fig. 16. Ferro da stirare. Vi sono diverse forme di ferri, ma la più usata
è quella che qui presentiamo (fig. 16).
Vi sono anche ferri a fuoco interno, ferri riscaldati a spirito ed a
elettricità, e di questi presentiamo le figure 17-18-19.
Per conoscere il grado di calore che ha il ferro, si usa far cadere
sul piano alcune goccie d'acqua; se queste goccie scorrono lentamente
è segno che il ferro non è abbastanza
caldo; se scorrono sul piano filando
come l'olio, il grado del calore è
suficiente per stirare una cucitura e
spianare un lavoro qualsiasi.
Se invece le gocce d'acqua scor-
roño precipitosamente è segno che
il ferro è molto caldo, o, come diciamo Fig. 17. Ferró a fuoco interno,
in gergo professionale, " brucia ", e
con tale grado di calore si può togliere il lucido. E cosa molto im-
portante e difficile saper usare il ferro e perciò richiede molta precauzione.
Molti allievi, ed anche opérai, non vi dánno la dovuta importanza.
10 CAPO III
Come pill sopra abbiamo dette, per ispianare una cucitura o altre
lavore, il ferre nen deve essere treppe calde, perche si andrebbe a
rischie di bruciare il lavere, o per le meno di abbrenzarlo.
Nelle spianare cuciture si abbia l'avvertenza di inumidirle un peco
con una spugna inzuppata
in acqua pulita.
Aíïinchè una cucitura sia
ben stirata o spianata è ne-
cessarie che l'erle delia me-
desima resti schiacciate in
sulla steffa settestante.
Come pure nello spia-
nare un lavere si usi l'av-
vertenza di mettere tra la
steffa e il ferre un cencie
asciutte, bagnandele sole di
tratto in tratte con la spugna.
c- •
,ft c Stirare non vuel dire bat-
rig. lo. retro a spirito.
tere, ma bensî premere con
forza del braccio e nel tempe medesimo far scerrere il ferre.
Per tegliere il lucide, come sepra abbiame accennato, eccerre che
il ferre sia melte calde. Oltre a queste, per tegliere il lucide, è ne-
cessario aver un cencie bagnate.
Fer cencie bagnate intendia-
me un cencie inzuppato nell'acqua
e quindi strizzato ben bene, fa-
cendevi uscire la maggier quantità
d'acqua pessibile. Queste cencie
si distenderá sul punte e sul la-
vere che si vuel slucidare, e
quindi le si sfiera col ferre.
Tolto pei il ferre e il
^ cencie, ~ •
' Fig. 19. rerro eiettrico.
si preme bene cel dorso delia
spazzela, percuetende con la medesima nel punte slucidato, per farne
uscire tutto il vapore acqueo prodotto dal ferro e dal cencio bagnate.
3. Macchina da cucire (fig. 20).
Non e nostre compito fare la steria della macchina da cucire, essen-
UTENSILI DEL MESTIERE II
dovi già dei libri che ne trattano di proposito. Tra gli altri citiamo quello
dell'ingegnere Alfredo Galassini intitolato : Macchine da cucire e da
ricamare, edito dalla casa Hoepli, e dal quale ricaviamo quanto segue:
" Ogni macchina è provveduta di un'istruzione a stampa, nella
Fig. 20. Macchina da cucire.
quale sono indicate le principali norme da seguire per metiere a posto
I'ago e la spola, per collocare i fili e regolarne la tensione, per dar
I'olio allé parti che ne hanno bisogno, per fare uso degli orlatori, delle
guide speciali ecc. Senza entrare in tali particolari, che variano da
macchina a macchina, credo conveniente ricordare ora alcune norme
generali per tenere e condurre una macchina da cucire. Prima norma
e di attenersi scrupolosamente a quanto prescrive la istruzione. Si ri-
cordi che la macchina da cucire è una macchina di precisione; che il
12 CAPO III
lavoro che essa compie è delicatissimo, e basta un nonnulla per alte-
rarne il regolare funzionamento, e quando a noi pare che la macchina
faccia la capricciosa, ció dipende certamente dall'essere qualche cosa
fuor di posto e il piîi delle volte basta attenersi all'esatta osservanza
delle norme prescritte per fare andaré la macchina benissimo.
Pulitura giornaliera. — II mantenere la macchina in perfetto stato
di pulitezza è condizione essenziale pel suo buon funzionamento. Quando
la macchina non lavora si tenga sempre coperta e chiusa in modo da
non lasciar entrare la polvere.
Ogni volta che si scopre una macchina per lavorare, non si tra-
lasci di fare una breve pulitura, spolverando tutto il meccanismo con
un cencino, togliendo con uno stecchetto di legno duro o una spilla
di ottone, la polvere prodotta dal filo e dal tessuto, la quale si infil-
tra specialmente attorno al premistoífa e nel canale della spola.
Lubrificazione. — La macchina dev'essere sempre ben lubrificata
in tutte le parti che sono soggette a sfregamenti, ma non in modo
eccessivo; basta lasciar cadere soltanto una o due goccie d'olio nei
fori praticati espressamente e indicati nella guida. Si ricordi poi di
non usare altro olio che quello cosí detto da macchina; cioe olio pre-
parato espressamente per tale scopo.
Se la macchina è dura ció e dovuto al rapprendersi dell'olio, ed
alia morchia che esso forma colla polvere. L'usare olio di cattiva qua-
lità e lubrificare troppo abbondantemente, accelerano I'indurirsi della
macchina, specialmente se la si lascia in riposo. Per togliere simile
inconveniente si tenga pronto un secondo oliatore pieno di petrolio, e
si versino 5 o 6 goccie di petrolio negli stessi fori che servono per
oliare e dovunque si veda un deposito di morchia, e nello stesso tempo
si faccia andaré la macchina a vuoto. Quindi o si lascia la macchina
in riposo alcune ore, richiedendosi un certo tempo, perché il petrolio
penetri e sciolga il grasso, ovvero, toltone l'eccesso con un cencino,
per non imbrattare il lavoro, si cucisca liberamente, ripetendo ogni
tanto (ad ogni ^/, ora circa), la lubrificazione con petrolio, fintanto che
la macchina sia divenuta teñera. Ottenuto ció si pulisce accuratamente
la macchina togliendo tutta la morchia che il petrolio ha sciolta e tra-
sportata fuori, poi si fa la lubrificazione sólita con olio da macchina.
Smontatura della macchina. — Se per far meglio la pulitura o per
altra ragione occorre smontare qualche parte della macchina, si ponga la
massima attenzione nel mettere i singoli pezzi, anche apparentemente
uguali, esattamente al loro posto, per esempio, ogni vite nel suo foro.
UTENSILI DEL MESTIERE 13
Dovendosi procederé alla smontatura completa delia macchina, bi-
sogna afíidarla ad un abile meccanico, non essendo prudente che l'al-
lievo osi farlo da se. Di regola generale però è bene non smontare
alcuna parte délia macchina se non in casi eccezionali e il piîi rara-
mente possibile.
Andamento delia macchina. — Prima di usare la macchina, si ponga
mente che essa non abbia un piede sollevato dal pavimento, non
traballi, o non sia in posizione contorta o sforzata, ma posi natural-
mente ed esattamente in piano. Un movimento regolare ed uniforme del
pedale, o del motore, sono indispensabili pel buon funzionamento délia
macchina; l'andare ora celere, ora lento, con bruschi cambiamenti di
velocità, dá luogo a cuciture irregolari, ed a probabili rotture del filo,
dell'ago, a punti mancanti ecc. Perciò è bene che l'allievo si renda
padrone del movimento del pedale prima di accingersi a cucire stoffe.
La maggiore attenzione deU'allievo però va rivolta agli organi ope-
ratori: ago, spola, o gancio afferratore, fili e avanza-stoffa. L'ago va
collocato nell'esatta posizione indicata dall'istruzione ; ogni spostamento
impedisce di cucir bene; deve passaré esattamente nel mezzo del foro
delia placchefta dell'ago.
La spola, o il gancio afferratore, devono passaré rásente all'ago,
cioe sfiorarlo toccandolo leggermente, ma senza urtarlo ne obbligarlo
ad inflettersi. L'incontro fra l'ago e la spola deve avvenire quando l'ago
ha cominciato a salire, ma non e ancora giunto colla cruna all'altezza
délia punta delia spola o del gancio.
La grossezza dell'ago dev'essere proporzionata a quella del filo; la
quale rispondenza si osserva troppo di rado. Un ago sottile si può
rompere fácilmente, o può far strappare il filo. Un ago troppo grosso
può essere cagione che si saltino dei punti.
I filí devono essere da macchina, cioè di buona qualità, perfetta-
mente cilindrici, senza irregolarità alla superfice. La loro tensione va
regolata con tutta esattezza. Si osservi però che ci interessa non tanto
la tensione assoluta, quanto la relativa. Acciocchè l'intreccio dei fili
si formi a metà spessore délia stoffa, basta che la tensione dei fili sia
perfettamente uguale nell'istante in cui si serra il punto. Si può quindi
far uso di tension! diverse ed e bene che l'allievo sappia evitare le
tension! troppo deboli, che dánno un'impuntura floscia, e le tension!
troppo fort!, che sono causa di rottura fréquente del filo, ed otterrà
ció col manovrare, ove occorra, oltre al tenditore del filo superiore,
anche quello del filo inferiore, il che si fa troppo di rado; alcune
14 CAPO III
macchine recenti, come la nueva Wilson, la lunker eco. permettono di
regolare anche la tensione del filo inferiere con tutta facilita e age-
volezza.
II saltare dei punti può dipendere da varie cause, fra le quali ecco
le principali:
1. Dall'essere l'ago sproporzionato per rispetto alia grossezza del
filo; in tal caso la boccola inferiere si forma male e la spola non può
aíferrarla.
2. Dall'essere l'ago mal posto, cioe o girato colla lunga scana-
latura al contrario, owere troppo corto o troppo lungo.
3. Dal non passaré l ago a contatto della spola, sia per essere mal
collocate, sia per essere incurvato. Si raddrizza, o meglio, si cambia.
4. Dall'essere la spola o il gancio afferratore smussato sulla punta.
Bisogna fargli rifare la punta.
La rottura del filo ha per cause principali:
1. Usare un filo irregolare o poco torto, cioe non da macchina.
2. Esercitare una tensione eccessiva sul filo; in tal caso conviene
allentare alquanto il filo della spola.
3. Usare un age troppo sottile, ovvero colla cruna difettosa. Colla
punta di un age comune si tolgono gli spigoli della cruna.
4. L'avere voltato a rovescio l'ago.
5. Essere il foro della placchetta dell'ago troppo piccolo, ovvero
slabbrato ed aspro, per molti colpi ricevuti dall'ago. Si cambi la plac-
chetta o se ne liscino i bordi con uno stecchetto coperto di carta sme-
rigliata.
6. Presentare la spola spigoli vivi o irregolari sulla superfice. Biso-
gna toglierli.
La rottura dell'ago può provenire:
1. Dall'essere l ago mal collocato o incurvato, in guisa da passaré
vicinissimo ai bordi del foro della placchetta, o da venir urtato dalla
spola o dal gancio afferratore ; in tali condizioni basta uno spostamento
minimo, perché, battendo sulla placchetta stessa, l'ago si rompa. Si
metta a posto.
2. Dall'essere un ago sottile con un filo grosso. Si proporzioni se-
condo dice l'istruzione.
3. Da una cattiva condotta del lavoro; se l'allievo, anziche lasciare
funzionare liberamente il trasporfatore, tira la stoífa in quel senso, fa-
cilmente l'ago batte o sulla placchetta dell'ago o vien rotto dalla spola.
Si guardi di non far ció. Osservando queste rególe generali, oltre a
UTENSILI DEL MESTIERE
quelle che riguardano ogni singóla macchina e che solo la pratica può
insegnare, si riuscirà a conservare lungamente e a far funzionare a do-
vere la propria macchina
A quanto dice l'ingegnere Galassini aggiungiamo alcune norme per
la buona riuscita del lavoro.
La cucitura ordinaria si efíettua a 6 mm. dal limite del lavoro,
però se la stoffa tende a sfilarsi si può fare la cucitura piîi larga; in
qualunque caso, sia che si debba fare una cucitura su di una linea
diritta, concava o curva, va sempre fatta ad ugual distanza dal limite
della stoffa, hadando di conservare l'andamento della linea come fu
fatta dal tagliatore.
Non si cucisca mai con aghi spuntati, e i punti non siano troppo
corti, massime nel cucire fodere, panni e merinos, perché si andrebbe
a rischio di tagliare la stoífa; la massima attenzione poi si raccomanda
nell'impuntire, cioe passaré i puntini al bordo del lavoro.
II puntino é come la cornice del lavoro; se il quadro è perfetto
e la cornice e mal fatta o fuor di squadra, questa diminuisce di molto
la bellezza e il pregio del quadro. Lo stesso dicasi dell'impuntura.
Perciò chi non ha abbastanza occhio per questo, e massime ai princi-
pianti è consigliato l'uso delle guide.
Quando nel bordo del lavoro devonsi passaré due puntini, il primo
va passato piîi in cima possibile, e per ben riuscire a questo occorre
un ago fine.
I fili poi del cucito devono essere fermati con l ago, dove il cucito
risulta all'esterno, e con il nodo dove
questi risultano aU'interno.
4. Portaferro.
II portaferro è un oggetto che ser- Fig. 21 . Portaferro.
ve a deporvi il ferro quando e caldo,
perché, mettendolo direttamente sul banco, questo brucerebbe. Esso
ha pressappoco la forma del ferro, ma é sempre un pochino piíi grande
del ferro medesimo (fig. 21).
5. Fornelli o scaldaferri.
11 fornello o scaldaferri é un arnese di ghisa, che serve per
far scaldare i ferri; può essere aliméntate con carbone o con legna
16 CAPO m
(figg. 22-23). Vi sono anche fornelli alimentati a gaz e di questo pre-
sentiamo la figura 24.
Figg. 22 e 23. Scaldafeni.
6. Presa.
La presa e quell arnese che serve a prendere il ferro caldo;
ha forma ovale ed è di stofía (fig. 25).
7. Del cencío.
II cencio è un pezzo^ di
tela che si usa mettere tra
il ferro e il lavoro; lo si
adopera bagnato o asciutto a
seconda dei lavori da stirare
Fig. 24. Scaldaferri a gaz. O slucidare.
Giova qui rammentare che,
stirando a secco un lavoro, devesi sempre adoperare il cencio asciutto,
inumidendo solo di tratto in tratto il cencio con la spugna.
Esso s'adopera anche per bagnare le stoífe prima di tagliare gli abiti.
UTENSILI DEL MESTIERE 17
8. Mezza luna.
Chiamasi cosí per la sua forma.
Essa serve per stirare i petti delle giacche, dei panciotti, le cu-
citure e i colletti ; essa serve poi principalmente
per stirare il lavoro quando è ñnito. Ve ne sono
di diverse dimensioni, ma le piü úsate misu-
rano cm. 60x30 e cm. 7 di spessore (fig. 26).
9. Gamhale. Pi^ 25. Pr^a.
L'origine del gambale è un po' strana ; l'in-
ventore, un francese, dopo averio fatto, lo vendette per sei franchi,
(six francs) e dal suo prezzo ne trasse il nome (sifran). Crediamo
opportune, con termine italiano, chiamarlo gambale, dalla forma délia
gamba che anche in quaiche modo rappresenta, e perche si suole
Fig. 26. Mezza luna. pig. 27. Gambale.
adoperare massimámente per stirare le cuciture dei calzoni (fig. 27).
10. Doppio gamhale.
Sono due gambali piîi stretti, u iti mediante una traversa
la quale (fig.
si 28),
adopera a spianare le
cuciture delle spalle, del giro ascel-
lare, quando queste cuciture si deb-
bono aprire con il ferro.
1 1. Spianamaniche.
Dal nome ne possiamo argüiré c- ->q •
p ^ t Mil doppio
1 gambale.
uso. L^est utensile ha la sagoma
di una manica dalla parte del gomito. Si possono cosí stirare le eu-
citure delle maniche senza sformarle (fig. 29).
2 Viola e De Lucia - Il Sarlo.
18 CAPO III
12. Guanciale e guancialino.
II guanciale ha la forma di cuscino, ma è molto piîi grande del
guancialino e serve a togliere il lucido al diritto del lavoro (fig. 30).
11 guancialino ha forma di un pie-
colo cuscino, e anch'esso serve per
togliere il lucido sul diritto del la-
voro. E come il precedente a di-
Fig. 29. Spianamaniche. mensioni ridotte, avendo una parte
di pill sino a metà per introdurvi la
mano, e adoperarlo cosí con maggior comodità, non potendo il cu-
scino grande penetrare nelle parti più strette.
1 sarti di primissimo ordine slucidano i loro lavori pezzo per pezzo,
di preferenza sul guancialino. E vero che v'impiegano piü tempo e si
stancano di piü, ma però hanno il van-
taggio di non spostare il lavoro, come
moite volte avviene sul guanciale.
13. Forma a testiera.
La forma o testiera (fig. 31) è di for-
ma ovale e di noce: ha 10 cm. di Fig. 30. Guanciale.
spessore alla base. Essa serve per sti-
rare i punti piü curvi di qualunque indumento; oltre ai sarti serve
anche ai cappellai.
Tutti questi diversi arnesi per stirare devono essere di noce o di
legno forte, affinchè possano nell'impiego del loro uíficio resistero al-
l'azione del ferro caldo e all'umidità che esso produce.
14. Patisci.
11 patisci e un pezzo di stoífa o di fustagno che
si usa mettere tra il lavoro e il banco, ovvero tra il
Fig. 31. Forma testiera. Lvoi o c la foiTOa chc adopci iamo pci' stirai c ; tutto
o
questo per impediré che il lavoro abbia da rite-
nere l'umidita prodotta sul legno dal ferro caldo.
15. Spugna.
La spugna e una sostanza leggera e porosa proveniente da un zeo-
UTENSILI DEL MESTIERE 19
fito marino (1). Essa trovasi attaccata a rocce sottomarine nelle regioni
calde. Oltre ad essere leggera è anche elástica, e fácilmente assorbe e
ritiene l'acqua o altri liquidi. Dal sarto è usata per inumidire cuciture
e lavori da spianare, evitando cosí
l'uso delia saliva, cosa contraria
allé pill elementari regola d'igiene.
16. Spazzola.
La spazzola (fig. 32) è forma- Fig. 32. Spazzok.
ta da tanti filettini di setole, di
saggina, o altro, disposti ordinatamente su di un'asse di forma rettangolare.
Fig. 33. Punteruolo. Fig. 34. Agoraio.
II dorso delia spazzola è ricoperto di un'altra assicina ben liscia. II
sarto usa la spazzola per ripulire e siucidare gli
abiti, e si adopera nella maniera già spiegata. Le
spazzole che si usano per siucidare, di preferenza
devono essere di setola non troppo dura, avendo il
dorso incurvato.
17. Punteruolo.
È facile capiré che esso serve per dare bella
forma al foro deU'occhielIo mentre si confeziona.
Può essere d'osso, di legno, e di metallo (fig. 33).
18. Agoraio.
L'agoraio (fig. 34) è un astuccio rotondo, di Fig. 35. Arcokio.
legno o di altra materia, in cui si tengono gli
aghi. Esso risulta formato da due boccioli che per un certo tratto en-
trano I'uno nell'altro con batiente.
(l)Zeofiti: Animali invertebrati, molluschi, le cui forme richiamano quelle delle piante,
(corallo, spugna, medusa).
20 CAPO III
19. Arcolaio.
L'arcolaio (fig. 35) è uno strumento sul quale si mettono le matasse
per essere dipanate. Gira su se stesso, ed è tenuto in centro da un
Figg. 36 e 37. Busti.
perno di ferro. Ve ne sono di diverse dimensioni, con piedestallo e senza.
20. Busti.
I busti (figg. 36-37) sono generalmente di cartapesta, foderati con
fodera, satin ecc. Hanno la forma del corpo umano e servono per de-
porvi gli abiti quando sono finiti, e per esporli.
21. Attaccapanni.
L'attaccapanni (fig. 38) può essere di legno o di ferro; in ge-
nerale va fisso al muro; però ve ne sono anche altri a tre caviglie;
UTENSILI DEL MESTIERE 21
£L £L.
Fig. 38. Attaccapanni.
ma tutti fauno il medesimo ufficio. Vi sono anche le cosí dette grucce
e di queste presentiamo un esempio aile figure 39-40.
Figg. 39 e 40. Gruccie.
22. Taglia-occhielli.
In vari modi differenti l'uno dall'altro, si possono tagliare gli oc-
chielli; il primo fra essi è con lo stampino taglia-occhielli (fig. 41).
Lo stampino taglia-occhielli che
qui presentiamo h un oggetto d'ac-
ciaio lungo 8 cm. circa, avente nel
basso la forma di occhiello; è uno
strumento un po' primitivo, ma
molto adatto ai giovani per la sua Fig. 41. Stampino taglia-occhielli.
robustezza.
Il seconde modo è con la macchinetta taglia-occhielli 42). La
macchinetta (fig.
tagha-occhielh è un istrumento di métallo a forma di tanaglie.
22 CAPO m
con una molla per potar far forza. Nelle tanaglie si applica uno stampino
a guisa d'occhiello. Si possono tagliare gli occhielli di varia dimensioni,
ragolando la vita o il bottona ragolatora di oui è munita ogni macchinatta
Fig. 42. Macchinetta taglia-occhielli.
II tarzo modo e con la fustalla. La installa e un piccolo istrumanto
di acciaio, vuoto, di forma cilindrica, con apertura latarala par lasciar
uscira i circoli di stoífa tagliati. Con la forbici
taglia-occhialli di cui abbiamo prasantata la figura,
si complata il taglio daU'occhiallo.
23. Gesso.
Il gassatto (fig. 43) non è altro cha gesso cotto;
serva al tagliatora par sagnaré gli abiti sulla stoífa,
a al lavoranta sarto par sagnara quai punti cha Fig. 43. Gesso,
richiadono un'accurata confaziona. Si chiama ancha
piatra, perche, prima cha fossa in uso il gesso, si usavano dalla
piatra spaciali par marcara gli abiti sulla stoífa, par cui ancora oggi
glia na è impropriamente ri-
masto il noma.
24. Misma métrica o cen-
timetro (fig. 44).
Fig. 44. Misura métrica. ^ nastlO di tala in-
carata o ingommata lungo
cm. 150, portante i numeri prograssivi dall'l al 150 sagnati da tutta
a due la parti. Alcuni cantimatri poi portano ancha la matà dai
numeri intiari, coma ad asampio di flanco al N.° 48 avremo il
N.° 24 cha e la matà di 48.
UTENSILI DEL MESTIERE 23
11 centímetro serve al tagliatore per prendere le misure, e al lavo-
rante sarto per riscontrare il lavoro.
25. Squadra.
La squadra, che presentíame alla figura 45, ë un arnese di le-
gno di forma triangolare, avente due dei suoi latí che, íncontran-
dosi, formano un angelo retto.
26. Riga.
La ríga, che presentíame alla
fig. 46, ë un arnese di legno, col
quale sí traccíano le linee rette.
27. Doppio decímetro.
Fig. 45. Squadra.
E un ríghello lungo 20 cen-
tímetrí. In questo doppio decímetro seno íncísí progressívamente i nu-
merí dall'l al 20, ed índícano quanti centímetrí ë lungo il dopp. dm.
=•11!-
olio SiSliïi5 |=s3Sllîî1IM!
Fig. 46. Riga.
Ogní centímetro ë diviso in 10 millimetri (fig. 47).
Fig. 47. Doppio decimetro.
Questi tre ultimi arnesi servono per il disegno degli abiti sulla stoffa
e per il disegno delle diverse parti di questo sulla carta.
CAPO IV
Varie maniere di Punti.
1 , Panto a caüallo o punto a sopraffilo (fig. 48).
Il punto a cavallo è un genere di punti che si suol dare accavallato
alia stoífa che sfila per trattenerne la sfilatura, e si dá sempre per il
verso della sfilatura.
Si eseguisce di solito con cotone o filo da imbastire nelle parti del-
CN N— \
F ig. 48. Punto a cavallo.
1 abito che a lavoro finito risultano coperte, e con filo adattato al colore
della stoífa se queste parti dell'abito restaño scoperte. Nel caso che
VARIE MANIERE DI PUNTI 25
la stofia sfilasse molto, si può fare agli orli delia medesima il punto
a cavallo doppio, che non h altro se non il punto a cavallo spiegato
Fig. 49. Punto a cavallo doppio.
sopra, dato prima su un verso, poscia nel verso contrario, in modo
Fig. 50. Come occorra teñera iFlavoro.
che i punti di questo cucito s'incrocino sull'orlo come alla figura 49.
La^ figura 50 dimostra come occorra tenere il lavoro nell'atto di cucire.
26 CAPO IV
Quest! punti si dánno per connettere due pezzi provvisoriamente.
VARIE MANIERE DI PUNTI 27
Per compiere il punto non si torna indietro ma si va sempre avanti.
I punti deU'imbastitura (fig. 51) possono essere lunghi o corti, a se-
conda dell'importanza del lavoro che si ha da eseguire.
Di questo argomento ne riparleremo a suo luogo.
La figura 52 dimostra la maniera di tenere il lavoro quando questo
lo si deve imbastire a piatto sul banco.
La filza (fig. 51) e un'imbastitura cortissima che ha tra punto e
punto lo spazio idéntico alia lunghezza del punto stesso.
3. Punti lenii o segni di marca.
I punti lenti, o segni di marca, come si vogliano chiarnare, si fanno
sempre su di un segno determinato dal tagliatore sulla parte dell'abito che
devesi marcare, e servono per riprodurre sul pezzo di stoffa sottostante
i segni fatti dal tagliatore.
Vi sono due maniere di passaré i punti lenti ; la prima è di far
passaré sul segno una imbastitura a punti piuttosto corti, lasciando lenti
tutti i punti (fig. 53 A); si allarga quindi la stofia e si ritagliano questi
punti tra una stoífa e l'altra.
La seconda maniera differisce dalla prima in questo, che invece di
cucire sempre di seguito si dá prima un punto indietro corto e lento,
quindi un punto lungo non lento, poi un altro punto indietro e cosí di
28 CAPO IV
seguito (fig. 53 B). Si tagliano quindi i punti lunghi, poi si allargano
leggermente le due parti di stoífa, e si ritagliano gli altri punti in mezzo
alie due stoífe. Occorre avvertire che nel marcare qualunque parte dell'a-
hito vanno combaciati esattamente i due pezzi di stoífa già uguali fra loro.
4. Punto a zig zag o a spina.
11 punto a zig zag (fig. 54) è cosí chiamato perché i suoi punti sono
dati in modo serpentino, o meglio, a forma di spina. Esso serve ad
uniré due stoífe o due tele. Per eseguirlo si fa cosí : Si prendono i due
pezzi da uniré, e si comincia dando prima un punto ad uno poi aH'altro
pezzo di stoífa, in modo che i suoi punti formino una specie di spina.
Questa maniera di cucito si usa principalmente per uniré i due pezzi
del sottobavero di canapino, e per chiudere le chiavi o riprese che si
dánno nelle tele delle giacche, in altre parti nascoste ecc. La figura 55
indica il modo di tenere il lavoro nell'atto del cucire.
Eseguendo questi punti si abbia l'avvertenza, specie se trattasi di
stoffa, che i due pezzi non abbiano a essere uno tirante e l'altro lento.
5. Punía addietro o a cucitura.
II punto addietro o a cucitura è formato di tanti piccoli punti, tutti
Fig. 54. Punto a zig zag o a spina.
p
i
f
VARIE MANIERE DI PUNTI 29
uguali e uniti fra loro (fig. 56). Si chiama anche punto addietro.
Fig. 55. Modo di tenere il lavoro.
Fig. 56. Punto addietro o a cucitura.
i
30 CAPO IV
perché, per terminare il punto cominciato, occorre tornare indietro, ¡
e far passaré l ago nel buco precedente. Mentre si termina un 1
punto se ne compie un altro facendo uscire l'ago in avanti pel valore í
della lunghezza del punto precedente, e cosí di seguito fino a cucitura |
Fig. 57. Modo di tenere il lavoro.
finita. La figura 57 ci mostra il modo di tenere il lavoro nell'atto del cu-
cire. Questo genere di punti è usato per uniré insieme due pezzi di stoíía.
6. Punto cieco.
La propriété di questo cucito è di non lasciar vedere i punti; eccoj
perché si chiama punto cieco. '
,
I punti si dánno come quelli dei punti indietro o a cucitura, con M
questa sola diíferenza che non sono uniti tra loro, ma fra un punto e|
l'altro corre un po' di spazio (fig. 38 A). La riga di cucito della me-!^^
desima figura lettera B ci mostra come resta il punto all'lnterno.
VARIE MANIERE DI PUNTI 31
7. Punto a catena.
B
Fig. 58. Punto cieco.
Si chiama punto a catena o a catenella, perché la successione del
medesimo rassomiglia a una catena (fig. 59).
Fig. 59. Punto a catena.
Questo genere di punti è adoperato specialmente per ornamento.
32 CAPO IV
Per eseguirlo si fa cosí : púntate l ago nella stoffa e fattone uscire la
punta, si prende il filo, e gli si fa fare un semicerchio, tenendolo sotto
al polpastrello del pollice della mano sinistra (vedi fig. 60); facendo
Fig. 60. Come occorra tenere il lavoro.
quindi uscire l'ago, si otterrà il primo anello. Si ripete l'operazione per
i punti successivi, facendo sempre passaré l ago da un anello all'altro.
8. Punto a occhiello.
Il punto a occhiello non è altro che un punto a cavallo molto fitto
dato sull'orlo dell'occhiello, con la sola differenza che ad ogni punto o
tirata di filo, si fa accavallare il filo interno all'ago, in maniera da formare
tutto attorno aU'occhiello altrettanti punti detti grane o maglie, tanti
quanti sono i punti dati (fig. 61).
I í
9. Punto a croce. íi
i ^
II punto a croce consiste in una serie di punti che a due a due
s'intrecciano a mo' di croce (fig. 62). Per formarlo si opera all'op- ]{
VARIE MANIERE DI PUNTI 33
3 — Viola e De Lucia. - II Sarlo.
posto degli altri punti considerati finora, e invece di procederá da destra
34 CAPO IV
a sinistra s'incomincia sempre da sinistra verso destra. Passato l ago
al solito, si darà un punto obbliquamente verso destra, largo quanto
un punto di cucitura ordinaria, spazio che si dovrà conservare sino
alla fine del lavoro.
10. Soppunio o punto a rihaitiiura.
11 soppunto è formato da tanti piccoli punti nascosti entro i due pezzi
di fodera o di stoffa che si hanno a cucire e questi si chiamano sop-
punti, che vuol dire sottopunti.
Fig. 63. Soppunto o punto a ribattitura.
A lavoro finito il pezzo soppuntato deve sembrare incollato sull'altro.
Quando poi devesi soppuntare un pezzo di fodera su di una stoffa, come
ad esempio i fondi o contrafforti dei calzoni, allora il soppunto, oltre ad
avere il requisito di non lasciar vedere i suoi punti dalla parte che si
cuce, deve essere invisibile anche dalla parte esterna delia stoffa.
S'incomincia a cucire facendo passaré l'ago fra i due orli délia stoffa
(fig. 63 lato A). Tirata la gugliata si rimette l'ago accanto all'ultimo punto
fatto e riprendendo di nuovo le due stoffe coll'ago, si tira la gugliata;
cosi di seguito fino a lavoro finito. Nella figura 63 il lato A dimostra la
maniera di dare i punti; il lato B come deve restare il soppunto a
VARIE MANIERE DI PUNTI 35
lavoro finito; la figura 64 indica come teñera il lavoro nell'atto di sop-
puntare.
Per fare un bel soppunto occorre un ago fine, prendere poca stoífa
Fig. 64. Come teñera il lavoro nel soppuntare.
coll ago, dare punti corti e nascosti nella stoffa e non troppo tiranti.
Fig. 65. Maniera di tañere il lavoro neU'iinpuntire.
1 1. Impuntura.
L'impuntura è una serie di punti obliqui dati a modo di scaletta.
Essa serve a consolidare sulla stoffa il canapino o rinforzo, e si usa
36 CAPO IV
per i sotto baveri e petti, o risvolti degli abiti. Sua proprietà è di impun-
tire il canapino e la stoffa, consolidando questa parte dell'abito senza
Fig. 66. Prima maniera d'impuntire.
lasciar scorgere i punti al disolto, dando in tal modo a questa parte
dell'abito quella rotondità che ne e la caratteristica.
VARIE MANIERE DI PUNTI 37
Per ottenere questa rotondità è necessario tenere lá parte da impun-
tire accartocciata, come vedesi nella figura 65. Le figure 66-67-68-69
Fig. 67. Seconda maniera d'impuntire.
ci dimostrano le 4 diverse maniere d'impuntura. La prima maniera è
qualla dimostrata dalla figura 66. Ivi i punti sono dati obliquamente.
38 CAPO IV
Finita una rigá di questi, senza troncare il filo, si torna indietro
cominciandone un'altra. I punti di questa seconda riga devono unirsi
Fig. 68. Terza maniera d'impuntire.
con quelli della prima formando una specie di lisca di pesce. Per
ottenere ció si fa passaré l'ago nei buchi dei punti della prima riga,
VARIE MANIERE DI PUNTI 39
unendo la prima con la seconda e cosí via via sino a lavoro finito.
Fig. 69. Quarta maniera d'impuntire.
La seconda maniera (fig. 67) e la ripetizione della prima, ma ordi-
nata diversamente, cioe a forma di scaletta.
La terza (fig. 68) non e altro che una filza cortissima, e la quarta è
40 CAPO IV
la ripetizione della seconda, con la differenza che, fatte alcune righe di
cucito, si prende un'altra direzione, come vedesi nella figura 69. Questo
Fig. 70. Sopraggitto.
modo d'impuntire e usato per i risvolti degli abiti a doppio petto.
Fig. 71. Maniera di teñera il lavoro nal sopraggittare.
12. Sopraggitto.
È una forte cucitura che si ottiene facendo a ciascun punto acca-
vallare il filo sui due pezzi che si cuciono insieme. Questo punto viene
VARIE MANIERE DI PUNTI 41
usato par unira due pazzi di panno, di un carto spassora, cha non sfi-
lino in costa (fig. 70).
Fig. 72. Malpiana, maniera di tañere il lavoro.
Siccome neU'eseguire questo punto si verrebbe a produire un poco
Fig. 73. Malpiana.
di spessore, con molta facilità di scorgere i punti daU'esterno, nell'ese-
42 CAPO IV
cuzione si dovrà badaré che i punti risultino a ugual distanza dalla
costa, siano fitti e ben tirati. La figura 71 ci dimostra la maniera di
tenere il lavoro nell'atto di cucire.
13. La malpiana.
E una specie di sopraggitto atta a uniré due stoííe di certo spes-
sore non sfilaccianti in costa, e differisce dal sopraggitto solo per la
maniera di tenere fra la mano i due pezzi (fig. 72). Neirunire i due
Fig. 74. Rammendo incominciato su stoffa che sfila.
pezzi a malpiana, l'ago deve prendere contemporáneamente i dello
spessore della stoíía; nel tirare il filo poi bisogna chiudere bene le
due coste l'una contro l'altra.
Giunti alia fine del cucito si ritorna indietro, facendo incrociare i
punti come lo dimostra la figura 73, e questo per rendere il lavoro sta-
bile. Pèr ottenere un bel sopraggitto e una malpiana ben fatta occor-
rono ago e seta finissimi.
14. Rammendo e trapunto.
Il rammendo si fa negli abiti strappati, e può venir eseguito per ras-
VARIE MANIERE DI PUNTI 43
settare uno strappo, o per chiudere una cucitura che si desidera non
Fig. 75. Rammendo ultímalo su stoffa che sfila.
far conoscere, ad esempio, cuciture di toppe su al
caso il rammendo prende il nome di trapunto.
Fig. 76. Modo di tenere il lavoio nell'eseguite il lammendo.
In tutti e due i casi però si richiede un ago fino e piuttosto lungo,
e délia seta finissima adatta al colore délia stoifa.
44 CAPO IV
Nel 1 °
caso non è possibile dar una regola fissa, sia per l'irregolarità
degli strappi, sia per la varietà di stoífe che capitano da rammendare.
Tuttavia nella figura 74 facciamo vedere anzitutto il modo di sostituire
di terminare il rammendo su di una stoffa che sfila; finalmente, nella
terza (fig. 76), il modo di tenere il lavoro nell'eseguire il rammendo.
La figura 77, al contrario, dimostra la maniera di rammendare una
stoífa che non è soggetta a sfilarsi, come ad esempio il panno.
Fig. 77, Rammendo su stoífa che non sfila.
i fili laceri delia stoffa con altri fili sfilati da un pezzo di stoífa delia
medesima qualità, nonchè il modo di fermarli; nella figura 75 la maniera
I punti di questo rammendo somigliano molto al punto di mal-
piaña, e diííeriscono solo in ció che i suoi punti non sono accavallati
sui due pezzi ma si perdono nel tessuto.
Per la seconda maniera, ossia per il 45
trapunto (íig, 78), fatta che sia
la cucitura non si stira, ma dall'indiritto, con i polpastrelli del pollice
e l'indice delia mano sinistra, si apre la cucitura man mano che si cuce.
1 punti son dati da una parte e dall'altra dei due pezzi per isbieco,
vicinissimi tra loro, prendendo un filo sottilissimo della stoffa e tirando
leggermente la seta punto per punto (fig. 79).
CAPO V
Esercizi Vari.
1. Degli occhielli.
a) Occhielli alVInglese. — Due sono i modi di fare gli oc-
chielli: all'Inglese e alia Francese. L'occhiello all'Inglese è quello or-
dinario e lo si puo fare con virgolina e senza, come lo si può fare
con rotondo o senza; questo rotondo serve per far passaré il gambo
del bottone.
Dopo aver tagliato I'occhiello gli si dá tutto attorno un sopraggitto
fitto. Esso terra ferme le due parti di stoffa.
Nel dare il sopraggitto occorre aver I'avvertenza di nascondere il
rinforzo che vi è tra le due stoífe, aífinchè non lo si abbia a vedere
anche a occhiello finito.
Preparato cosi l'occhiello si può incominciare a farlo.
Ci asteniamo dal dare la spiegazione del punto a occhiello aven-
dola già data in una delle lezioni precedenti; solo presentiamo la fi-
gura 80 per far vedere come debbasi tenere il lavoro in mano, e ri-
ESERCIZI VARI 47
cordiamo che ogni punto deve essaie uguale, i grani o magüe del
cucito ben diritte. La figura 81 ci mostra l'occhiello incominciato, mentre
la figura 82 lo dá ultimate.
L'occhiello all'estremità deve essere chiuso da una fermatura, che
si ottiene facendo passaré due volte il filo orizzontalmente tra il primo
e l'ultimo punto, ricoprendo poi questi punti con lo stesso filo o seta,
in modo da formare un piccolo cordoncino; quindi, fatto passaré il filo
al disotto dell'occhiello, e fermatolo, avremo l'occhiello finito all'Inglese
senza virgolina (fig. 82).
L'occhiello con cordoncino e idéntico a quello spiegato sopra con
Fig. 82. Occhiello
Fig. 81. Principio deirocchiello senza cor- senza cordoncino
doncino. ultimato.
la sok differenza che tra il punto e la stoífa viene messo un cordon-
ciño per dargli piíi consistenza.
La figura 83 ci fa vedere l'occhiello tagliato (al quale fu già dato il
sopraggitto) e la maniera di mettere la virgolina.
I punti devono passaré esattamente sopra il cordoncino, perché
questo, a lavoro finito, non si abbia a scorgere.
Finito l'occhiello, prima di eseguire la fermatura, si fa passaré il
cordoncino al disotto dell'occhiello, quindi si compie la fermatura come
SI è spiegato sopra. Si fa poi passaré il filo al disotto, si taglia il cor-
doncino e si ferma in maniera conveniente, e cosí resta finito l'occhiello
(fig. 84).
II cordoncino si può anche tagliare preciso al primo e all'ultimo
48 CAPO V
punto deirocchiello, e nel fare la fermatura ricoprirlo; questo lavoro h
pill pulito ma richiede molta attenzione.
Il cordoncino, virgolina, passa, milanesa, o cordellina che si voglia
chiamare, non è altro che un cordoncino ricoperto di seta.
b) Occhielli alla Francese. — Il punto dell'occhiello alla Fran-
cese è sempre il medesimo di quello ordinario; la sola diíferenza con-
siste in ció che in quest'occhiello si deve prendere alquanta piíi stoífa nel
Fig. 84. Occhiello
Fig. 83. Principio deU'occiiiello con ultimato con cor-
cordoncino. doncino.
tirare il punto, e la virgolina si tiene un tantino pivi indietro di quanto
siasi fatto nell'occhiello all'Inglese.
In questo caso la virgolina dista dal taglio quasi 2 mm., e, mentre
si ferma il punto, si deve tenere ben salda per conservare fino alia
fine la medesima distanza (fig. 85).
Quest'occhiello lo si può fare con rotondo o senza, ma in ogni
caso e indispensabile il cordoncino, preferibilmente non troppo fine.
La seta, o cordonetto, non sia troppo ritorta, ma piuttosto floscia.
Caratteristica di quest'occhiello e di far risaltare la virgolina che si
mette tutta ricoperta di seta.
La figura 86 rappresenta l'occhiello ultimato.
c) Dell'attacco dei hottoni. — Vi sono varie e differenti forme di
bottoni, ciascuna delle quali richiede un'attenzione spéciale. Il bottone,
per essere bene attaccato sull'abito, ha bisogno di un piccolo gambo.
Se non ha gambo, lo si forma col filo medesimo, si da compensare lo
ESERCIZI VARI 49
spessore delia stoíía che manca nel buco deirocchiello ; perciò piíi la
stofía h grossa, e piíi il gambo deve essere lungo. Se invece il bottone
ha il gambo metallico, questo basta senza occorra altro gambo con il filo.
I bottoni che hanno 4 buchi vanno attaccati in modo che il filo,
all'esterno del bottone, risulti in senso verticale od orizzontale, ma
tutti i punti devono essere dati nel modo indicato alie figure 87-88. Per
Fig.86. Occhiello
alia Francese
Fig. 85. Principio daU'occhiello alia Francese. ultimato.
attaccare i bottoni si adopera filo grosso attorcigliato a guisa di cordoncino.
II nodo deve restare dalla parte del bottone.
Si tenga poi come regola generale, nelTattaccare bottoni, di pren-
dere solo la stoffa e il rinforzo corrispondente, senza passaré al disotto
del lavoro.
Dovendo però in certi casi avvenire questo, si procuri che il filo
si veda il meno possibile, tenendo alTuopo i punti uniti fra loro.
L'attacco dei bottoni si rae-
comanda inoltre sia fatto solida-
mente, e in modo che non pro-
ducano alcuna piega sulTabito.
2. Dei rimessi. Figg. 87-88. Attaeco dei bottoni.
Per rimesso s'intende quella parte dell'abito che si rimbocca nel
fare Torio ai vestiti.
II rimesso può essere fatto su di una linea diritta, curva, concava.
Allorchè si deve fare il rimesso su di una linea diritta, curva, concava o
4 — Viola e De Lucia - II Sarto.
50 CAPO V
formante angelo retto, smussato o acuto, bisogna mantenere queste linee
tali quali sono, cioè bisogna, nel fare il rimesso, lasciarvi la fisionomía
datavi dal tagliatore, hadando che all'orlo non vi siano storte o gobbe
Fig. 89. Rimesso su linea diritta.
a) Rimessi su linea diritta. — La figura 89 ne presenta un esempio.
Il valore del rimesso ordinario è di mm. 6.
Se sotto il punto corrispondente vi e il canapino o rinforzo, questo
lo si dovrà tagliare del valore di 2 o 3 mm. in piîi del rimesso, per
rendere il lavoro meno pesante.
ESERCIZI VARI 51
L'imbastitura che tiene il rimesso deve essere corta. Fatto il ri-
messe si dá un sopraggitto, prendendo la stoffa e il canapino.
Quindi, dopo aver stirato il rimesso, si puo togliere l'imbastitura.
Queste rególe devono praticarsi nel fare il riinesso ordinario su
qualunque linea.
b) Rimessi su linea curva. — Nel faré il rimesso su di una linea
curva deve necessariamente avvenire che la parte rimessa sia piîi abbon-
dante; trattandosi di un rimesso ordinario, questa abbondanza di stoifa
sparisce mercè una stiratina col ferro caldo. Al contrario se la stoffa da
rimettere è alta 3 o 4 cm. allora vi è taie abbondanza che bisogna
ricorrere a un altro espediente, quello cioè di passaré un filza {A
B fig. 90) dove maggiore è l'abbondanza, tirando poi questa filza fino
a che non abbia preso la medesima larghezza délia stoffa sottostante ;
col ferro poi si deve far rientrare tutta quest'abbondanza (v. fig. 91).
c) Rimessi su linea cóncava. — Quando poi si deve fare il
rimesso su linea concava, succédé tutto al contrario del rimesso su linea
inarcata, e cioè l'orlo del rimesso diventa corto, specialmente se il ri-
messo è alto 3 o più cm.
Vi sono diverse maniere di operare che riguardano sia la qualité
delia stoffa impiegata, sia le parti dell'abito dove quest'orlo va fatto.
Se quest'orlo va fatto in una parte dell'abito ove non v'è pericolo nè
52 CAPO V
di allargaré nè di allungare la stoffa, anche dopo che il lavoro è ter-
minato, si puo usare liberamente il sistema dei tagli trasversali.
Se invece l'orlo e posto su una parte dell'abito dove fácilmente
potra essere allungato o allargato, allora bisogna fare uso del ferro
caldo, owere come si suol dire in gergo professionale, dobbiamo
ESERCiZI VARI 53
sghembare Torio (fig. 92). Se la sjofia non è docile e non ubbi-
disce alTazione del ferro caldo, oltre sghembarla, si farà in mezzo al
concavo una tacca (fig. 93); cosí pure se vi sono vicino a questo punto
concavo delle cuciture, esse devonsi fare piîi piccole per avvantaggiare
Torio in larghezza.
d) Rimessi su angoli retti. —- Se la parte da rimettere forma
un angolo retto, in questo punto vi sarà abbondanza di stoffa (fig. 94 A)
che si dovrà fare scomparire o ripiegandola o tagliandola. Se la
stoíía è molto leggera, allora si può usare il primo mezzo che è
quello di ripiegarla; in caso différente si deve tagliare quest'abbon-
danza di stoífa (fig. 94 B-C), in maniera che la stoffa alTangolo venga
esattamente a ricongiungersi insieme, senza portare alcun spessore, ag-
giustando poi quest'angolo con dei punti ben dati (fig. 94 D).
e) Rimessi su angoli smussati. — Per fare un angolo smussato
si ritaglia tutta Tabbondanza della stoffa, come si è fatto per T angolo
retto, in maniera che la stoffa delTangolo venga a ricongiungersi esat-
tamente senza portare alcun spessore, aggiustando in seguito con dei
punti ben dati Tangolo e smussandolo.
f) Rimessi su angoli rotondi. — Per ridurre un angolo a rotondo
s imbastisce prima il tratto in cui si vuol fare Tangolo, localizzando
con Timbastitura (che dovrà essere cortissima) Tabbondanza della stoffa
54 CAPO V
prodotta dal rimesso, facendo formare tanti piccoli ciuífettini, seconde
la grandezza del rotonde.
Si dánno quindi tante tacche di fiance o in mezzo a questi (fig. 95 A)
ciuflettini, quanti basteranno per appianarli, tagliando poi I'eccedenza
di stoffa (fig. 95 B C), e aggiustando quindi Tángelo con dei punti
appropriati, come si vede nella medesima figura al punto D.
g) Rimessi su angoli acuti. — Per fare un angelo acute si opera
come si è operate per gli angoli retti e smussati.
Se invece si deve fare un angelo acute su di una stoffa che sfila
moite, si dánno i tagli come per gli altri angoli, hadando però di
lasciare alTangoIo una linguetta di stoffa, come vedesi nella figura 96
punto A. Dopo aver pareggiata la stoffa e dati dei punti appropriati,
si rimette questa linguetta con sopraggitti fittissimi.
3. Delle codette o tiranti dei calzoni.
a) Tracciato (fig. 97). — Si tira il segmente di retta AB lungo
cm. 17. Sul segmente AB, a partiré dal punto B, si rientrano cm. 3 for-
ESERCIZI VARI 55
mando il punto C, da! quale si conducono due perpendicolari ai lati
del segmento AB lunghe cm. 2 V2. formando cosí i punti DE. Par-
tendo da A si rientra di cm. 1 ' / 2 formando il punto F. Dal punto
F si abbassano due perpendicolari ai lati del segmento AB lunghe 12
mm. formando i punti GH. Per mezzo di rette si congiungono i punti
Fig. 96. Rimesso su angolo acuto.
BE, EH, HA, AG, GD, DB. Dai punti GD, HE si conduce una
linea leggermente curva, che non deve oltrepassare il mezzo centímetro
in corrispondenza alla metà delle due rette.
h) Maniera di confezionare le cadette con ripieno. — Vi sono due
maniere di confezionare le codette: la prima è di mettere tra la stoffa
D
Fig. 97. Tracciato dei tiranti dei calzoni.
e la fodera un pezzo di canapino, che serve di rinforzo. La seconda
maniera consiste nel non mettere questo rinforzo. Nella prima maniera
SI modella il canapino come si è spiegato nella lezione precedente,
quindi si applica sul rovescio al pezzo di stoffa destinato a quest'uso
con una imbastitura, si raííila la stoffa tutto attorno alia distanza di
circa 1 cm. dal modello. Si rimette poscia la stoffa, si aggiustano gli
56 CAPO V
op
angoli e si ferma il rimesso, seguendo le norme date
nella lezione dei rimessi.
La codetta destinata alia parte sinistra deve avere
all'estremità la fibbia, e perciò non terminare a punta
come il modello, ma continuare le sue linee ed essere
lunga come l'altra, affinchè, dopo applicata la fibbia,
i pezzi ossia le codette, risultino uguali.
Alcuni, giunti a questo punto, e ció è bene,
soglion passaré subito i puntini a maccbina.
Dopo si può mettere la fodera, ma ripiegata in
maniera che non si veda aH'esterno, e che arrivi 1 cm,
scarso distante dai punti DE (fig. 97).
Giunti a questo punto, se non si e passato prima
il puntino, vi si passera ora, oppure vi si soppunterà
la fodera, quindi si disbastiscono tutte, si stirano, re-
stando cosí terminate le codette con ripieno.
c) Maniera di confezionare le codette senza ri-
pieno. — Si usano generalmente pei calzoni di tela.
Queste codette circa la forma e la lunghezza sono
come le altre e si fanno nella seguente maniera:
Si prendono i pezzi di stoffa destinati a quest'uso
e si marcano dal diritto col modello, che deve es-
sere uguale a quello insegnato.
Poscia si raffila tutto attorno alia distanza di 1 cm.
In seguito per gli angoli, il rimesso e il resto, si
seguano le norme date precedentemente, per le co-
dette con ripieno.
4. Delle codette e tiranti del panciotto.
a) Tracciato (fig. 98). — Si traccia il segmento
AB lungo cm. 24 (ovvero la metà larghezza della
fodera del dietro).
S'innalza una perpendicolare sulla AB al punto
A lunga 23 mm. formando cosí il punto C. Dal punto
B si innalza una perpendicolare lunga cm. 3 Vz for-
mando il punto D.
Si riuniscono i punti CD con un segmento e si
Fig. 98. Tracciato dei ti-
ranti del panciotto. ha la linea CD.
Si forma il punto E dividendo in metà la perpendicolare AC.
Da E s'innalza una perpendicolare lunga mm. 12 formando il punto F.
Ora per mezzo di segmenti di rette si
congiungono i punti AF, FC. 57
b) Maniera di confezionare le codette
del panciotio con ripieno. — Le codette del
panciotto fanno l'uíficio di stringere il mede-
simo sulla persona alia vita.
Come per i calzoni, cosí anche per il
panciotto vi sono due maniere di fare le co-
dette, e cioe con canapino e senza.
Quelle con canapino o rinforzo si fanno
cosí: modellato il canapino o rinforzo, come
abbiamo spiegato, lo si ricopre con la fo-
dera a ció destinata, avvertendo di lasciare
la fodera intera da un lato.
Dall'altro lato si rimette la fodera fino alie
tre punte, aggiustando gli angoli, come si è
spiegato, quindi vi si passa un puntino tutto
attorno, il quale fermera la parte spezzata.
La codetta destinata alla parte sinistra,
come per i calzoni, cosí anche per il pari-
ciotto deve essere munita di fibbia, perciò
deve seguiré la sua linea senza terminare a
punta come quella destinata alia parte destra,
e deve sopravanzare dal modello (in lun-
ghezza deve essere precisa aH'altra), per circa
2 cm. Dibastita che sia si applica la fibbia.
c) Maniera di confezionare le codette del
panciotto senza ripieno. — Si usano fare nei
panciotti di tela e di stoffa ordinaria, ove
generalmente si adopera fodera pesante, e
nei panciotti foderati di flanella.
Le codette senza ripieno sono perfetta- Fig. 99. Reggipancia.
mente uguali a quelle con ripieno i sia per
la forma e lunghezza, come per la confezione. La sola differenza con-
siste nei riprodurre sulla fodera destinata a questo uso, il modello delle
codette spiegato precedentemente, e quindi confezionarle come le altre.
Nei panciotti a fantasia e di colore, specialmente bianchi, si usa fare
58 CAPO V
la codetta destinata alia parte sinistra 3 cm. piii lunga deirordinario,
e all'estremità le si fa un occhiello, attaccandovi poi il bottone re-
lativo; cosí quando occorrerà lavare il panciotto si toglie la fibbia per
evitare che questa producá delle macchie di ruggine.
Questa norma si deve seguire anche per le codette dei calzoni
bianchi o di altra stoíía che fosse soggetta a quest'inconveniente.
5. Reggipancia, maniera di tracciarlo (fig. 99) e di confezionarlo.
Si traccia il segmento di retta AB lungo cm. 18.
S'innalza una perpertdicolare al punto A lunga cm. 5, formando il
punto D. S'innalza una perpendicolare al punto B lunga cm. 3 for-
mando il punto C. Si congiunge C con D prolungando questa retta
Vz cm. e si ottiene cosí il punto E, il quale si congiunge con A per
mezzo di una retta. Poscia arrotondando gli angoli AE si ha il trac-
ciato del reggipancia.
II reggipancia compie Tuflficio di far aderire bene i calzoni sul ventre.
Fatto il modello su un pezzo di canapino come dianzi abbiamo spiegato,
si fodera sopra e sotto in maniera che, passando il puntino, questo
abbia a fermare tutte e due le fodere; agli angoli si fanno gli occhielli
quali sono segnati nella figura 99.
6. Finiina degli occhielli dei calzoni e modo di confezionarla (fig. 100).
È un pezzo di stofia e di fodera applicato al rovescio sul lato sinistro
dei calzoni a cominciare dal tagliettino fatto a 2 o 3 cm. dal limite
del davanti all'inforcatura, raggiungendo poi la cucitura nell'alto del
davanti.
Come abbiamo detto, questa fintina consta di due pezzi: uno di
stoffa, che e già stato precedentemente modellato dal tagliatore, l'altro
di fodera adatta al colore della stoffa.
Comunemente si suole confezionare questa fintina unendo i due
pezzi con una cucitura tutto attorno al rovescio, lasciando appena un'a-
pertura per poter rivoltare, avendo l'avvertenza di mettere la fodera un
po' pill tirante, affinche rivoltandola non si scopra dall'indiritto.
Cucita e rivoltata la fintina, s'imbastisce dal rovescio tutto attorno
air orlo; dopo si stira e le si passa un'impuntura a macchina, come si
scorge nella medesima figura 100. Dovendosi eseguire una fintina di stoffa
pesante e che non sfila, si puo uniré la fintina con la fodera solo dalla
ESERCIZI VARI 59
parte che resta verso il limite esterno del davanti, (punto AB Çíg. 101).
Se la stoffa è pesante e sfila, dalla parte che si lascia sfilata si può
passaré un sopraggitto con filo adatto al colore délia stoffa, oppure
farvi una venatura con la fodera délia fintina sottostante come vedesi
Fig. 1 00. Fintina dei cal-
zoni. Fig. 101. Fintina dei calzoni.
nella medesima figura 101. Per marcare gli occhielii si distende la fintina
ultimata sul rovescio del davanti sinistro, al punto dove deve essere
applicata; col gesso quindi si segna il tratto dove il davanti ë unito
con la cucitura di serra, e il punto delia tacca che nella figura 100 ri-
sulta dXVAB.
Nello spazio che vi ë entro AB si fanno altri tie segni marcando
60 CAPO V
i tie occhielli di cui dev'essere munita la fintina, tutti equidistanti tra
loro e a 1 cm. daU'orlo. La figura 100 ci mostra il modo di marcare
gli occhielli, e quella 101 dove e come questi sono fatti.
Fig. 102. Colletto a sciallo.
7. Colli o haveri e loro preparazione.
II collo o bavero che si voglia chiamare, è un pezzo di stoffa at-
taccato all'abito, e precisamente sopra le spalle.
Esso è composto del sopra e del sottobavero e relativo canapino.
ESERCIZI VARI 61
Vi sono varie fogge di colletti, ma le piîi úsate sono: il collo a sciallo,
alla militare (detto anche alia cavaliere), e il collo in piedi.
1 , // colletto a sciallo (fig. 102) è il piîi comune ; esso gira intorno
al collo, cade rovesciato sulle spalle, si ricongiunge alla mostra dell'abito
formando col petto dell'abito lo sciallo.
Passiamo ora al modo di prepararlo. Come sopra si è accen-
Fig. I03. Colletlo impuntito amano.
nato il collo è composto del sopra e del sottobavero col relativo ca-
napino. Al sotto bavero (fig. 104 punto AH) vi è un segno fatto
dal tagliatore che si chiama spezzatura di collo; su di essa va data
la plegatura del collo, e perciò su questo segno vanno passati i
lenti punti
di marca.
11 sottocolletto è sempre composto di due pezzi da unirsi con una
cucitura o malpiana, a seconda delia stoíía.
11 canapino che serve a consolidare il colletto si taglia uguale al sotto-
colletto e per isbieco, e si unisce con punti a zig zag, mettendovi poi sopra
una listina di fodera leggera non piíi larga di 1 cm. ; questa fodera va
fermata con un sopraggitto o con punti a croce. Preparato cosí il col-
letto e il canapino si uniscono con un única imbastitura data sul
di segno
spezzatura.
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Fig. 104. Colletto a scia] o impuntito a macchina.
62 CAPO V
Questo genere di colletti si può impuntire a mano e a maccHina. Se :
si impuntisce a mano si seguono le norme già indicate parlando delle I
impunture e nel modo che scorgesi nella figura 103. Se invece si cuce
a macchina, si osservi, di farlo venire un po' concavo, a somiglianza
di quello cucito a mano, e con impunture uguali a quelle delia fi-
gura 104. Riguardo poi alia stiratura e attaccatura diremo a suo ;
tempo quanto occorre.
2. II colletto alia militare (fig. 105), detto anche alia caüa/iere, è ;
quello che fascia tutto il solino di tela bianca, ripiegato poscia su se
ESERCIZI VARI 63
stesso e fermato sull'innanzi da gangherini. Si chiama collo alla mili-
tare perché usato principalmente da militari. Si prepara come il collo
a sciallo, ma l'impuntura, se è fatta a macchina, deve essere come
quella indicata alla figura 106; se è fatta a mano si seguono le norme
date per quello a sciallo. Quando questo colletto è molto alto di pi-
stagna, il tagliatore lo spezzà in due parti e lo modella pari a quello
che vedesi nella figura 107.
11 lavorante poi mette due fogli di canapino al pezzo inferiere per
tenderlo più solido, lasciando avanzare l'ultimo foglio di canapino sopra
la stoífa per circa un cm. ; alia parte superiore invece si mette solo un
foglio di canapino. Cosí prepárate queste due parti si trapuntano, come
scorgesi nella figura 108, quindi si uniscono mettendo il pezzo superiore,
che deve restare aH'interno, un tantino sostenuto in modo che possa
contornare bene il collo senza produire pieghe; poscia, fattavi la cuci-
tura d'unione come quella che scorgesi nella figura 108 , si ricopre questa
64 CAPO V
cintura con il canapino lasciato avanzare sopra il pezzo inferiora, (vedi
c
fig. 108 punto SC). Quanto alla stiratura e all'attaccatura diremo a
suo luogo.
Fig. 108. Colletto militare spezzato, ultimate.
3. II collo in piedi (fig. 109) è quallo che si usa nelle vesti ta-
lari e in alcuni abiti sportivi e militari.
ESERCIZl VARI 65
Si chiama collo in piedi perche sta ritto sulle spalle.
Per prepararlo si fa cosí:
Si impuntiscono insieme a macchina due o più pezzi di canapino,
quindi con un modello si rende alla forma e misura voluta. Modellato
cosí il canapino, si ricopre col sopracolletto, che possibilmente dovrà
essere intiero e con due imbastiture ben corte date ciascuna vicino al-
l'orlo (fig. 1 10).
Se il collo fosse spezzato si badi che la cucitura resti nel centro
e ben diritta.
Fer ció che concerne la sistemazione di questo collo si dirà a suo
luogo.
8. DelVorlatura.
Fer orlatura intendiamo un nastro messo all'orlo esterno dell'abito;
questo nastro si chiama comunemente passamano.
Il passamano è un nastro tessuto a treccia, vario nella sua larghezza,
e può essere di lana o di seta ; esso può essere applicato agli orli degli
abiti a cavallo od a piatto.
In qualunque caso, sia che il passamano debba essere messo a ca-
vallo od a piatto, occorre saper distinguere qual è il lato buono da
soppuntare.
11 passamano ha due orli rappresentati nella figura 1 1 1 dall'orlo A
5 — Viola e De Lucia - II Sarto.
A
B
Fig. 111. Passamano.
66 CAPO V
e daH'orlo B. Per sapera quale dei due orli è atto ad essaie soppun-
tato, occorre sapera che le grane deirorlo del passamano devono avara
la cadenza da sinistra verso destra.
Nal fare il soppunto noi abbiamo per regola d'incominciare e di
seguitare il soppunto da destra verso sinistra. Ora, se le grane del pas-
samano hanno anch'esse questa cadenza, cioè da destra verso sinistra,
si scorgeranno fácilmente i punti del cucito; se invece il passamano è
messo in modo, che le grane vadano da sinistra verso destra, il punto
si nasconde nelle grane, e si avrà cosi un lavoro soddisfacente.
Il passamano, prima di venire applicato, dovrà essere inumidito leg-
germente, e quindi stirato in mezzo a due pezzi di stoffa, affinchè non
si abbia poi a ritirare quando è già applicato sul lavoro.
Se il passamano va messo a cavallo, all'orlo del lavoro non si fa
rimesso di sorta, ma scartata la tela, che vi è nel mezzo delle due
stoffe, per circa 2 mm., si passa all'orlo un sopraggetto di seta fine,
ben regolare, senza tirarne i punti, e dopo averio stirato vi si applica
il passamano.
Il passamano dev'essere tutto regolarmente distante dall'orlo del la-
voro, del valore delia metà larghezza del passamano; per riuscire a
far bene questo, alcuni usano passaré un puntino all'orlo del lavoro
da orlare.
ESERCIZI VARI 67
Questo puntino è distante dal limita del lavoro qualche mm. meno
delia metà larghezza del passamano, e serve come guida al lavorante
per mantenere sempre la medesima distanza dal limite del lavoro.
Nel soppuntare il passamano bisogna prendere solo un filo dalla
grana dell'orlatura, dare punti corti e per isbieco, ed usare ago e seta
fini.
û) Orlatura su linea dlritta. — Se il passamano deve essaie messo
sopra una linea diritta, non presenta gravi difficoltà, ma solo richiede at-
tenzione e pazienza, ed occorre tañere il passamano ne lento ne tirante.
Soppuntatolo sulla stoífa, come abbiamo già spiegato, si rivolta e
si soppunta all'interno, (vedi fig. 112).
¿) Orlatura su di un angola. — Se invece il passamano deve orlare
un angolo, a questo punto va fatta una piega al passamano,
nel operando
modo seguente: si soppunta il passamano fino a raggiungere la di-
stanza del valore della metà passamano al limite del lavoro (fig. 1 13
punto A)-, da questo punto si raddoppia tale distanza, e si forma la
al piega
passamano del valore di queste due distanze (vedi fig. 1 13 let-
tara A), quindi si continua a soppuntare il passamano. Quando poi si
rivolta il passamano verso l'interno, si procuri che la piega resti bene
m mezzo all'angolo, e, se occorre, si fermi la piega con punti nascosti.
Trattandosi di dover orlare un lavoro che abbia parecchi angoli.
68 CAPO V
che le pieghe che si fanno a questi angoli siano tutte per il
occorre
medesimo verso.
c) Orlatura di —
un angola rotonda. Quando si deve orlare un
angolo rotondo si deve mettere il passamano lento a secondo il rotondo
(fig. 1 14). Per conoscere quanta mollezza si deve mettere per bordar
bene questo rotondo, si mette il passamano a cavallo sul rotondo, e si
vede quanta abbondanza il passamano dá nei suoi lati; l'abbondanza
che si riscontra nei due lati è la quantité di mollezza che si deve distri-
buire al rotondo.
d) Orlatura su línea curca ínarcata e su linea concava. — Quando
si deve orlare su di una curva inarcata il passamano va messo un poco
lento; quando invece si deve orlare una linea concava, il passamano
va tenuto un po' sostenuto.
Quando si deve orlare a piatto, gli orli del lavoro vanno ultimati
come quando ad essi va passato il puntino a macchina.
Anche per questa orlatura bisogna cercare il lato buono per essere
applicato, come abbiamo spiegato sopra.
Riguardo poi agli angoli, ai rotondi, alie linee diritte, curve e con-
cave, bisogna attenersi a quanto abbiamo già spiegato, facendo poi la
massima attenzione di non cambiar fisonomia a questi punti con una
cattiva orlatura.
ESERCIZI VARI 69
Moite volte, specialmente quando l'orlatura è larga, si usa fissarla
a macchina, ma sia che l'orlatura sia fissata a macchina od a mano,
occorre che le pieghe dei rotondi e degli angoli siano fermati a mano
con punti invisibili.
9. Del cordoncino e del suo attacco.
E un tessuto spigato a forma di cordoncino, (fig. 115) e si usa appli-
carlo all'orlo degli abiti, specialmente di quelli ecclesiastici, e, piîi
esattamente, negli abiti prelatizi.
Questo cordoncino può essere di diversi colori a seconda dell'abito
cui si applica, ovvero, se trattasi di abiti prelatizi, del colore pre-
scritto per i diversi gradi délia gerarchia ecclesiastica.
Quando il cordoncino si deve applicare nell'orlo dell'abito, l'orlo
si deve ultimare senza preoccuparsi dell'attacco del cordoncino.
Ultimato l'orlo dell'abitq colla relativa impuntura a macchina, si
attacca dal rovescio il cordoncino contro il bordo dell'abito, con un
soppunto che deve restare invisibile. Ad ogni punto o tirata di filo
si deve prendere l'orlo del vestito, ed una maglia del tessuto del cor-
doncino, hadando di mantenere sempre la medesima faccia o spiga, a
cui appartiene la prima maglia usata nel principio della applicazione
del cordoncino (vedi fig. 1 13).
Con la mano sinistra poi si regola il cordoncino in modo che resti
70 CAPO V
giusto nelle linee diritte, sostenuto nelle linee concave, un poco lento
secondo il valore della curva nella linee curve, hadando poi spe-
cialmente di regolarlo bene negli angoli, in modo che i medesimi
non perdano la loro fisonomia, causa una cattiva applicazione del cor-
doncino.
Prima d'incominciare ad attaccare il cordoncino occorre assicurare
l'estremità del medesimo, con attorcigliare attorno al cordoncino un poco
di filo, in modo da impediré che sfili.
Nell'incominciare e nel finiré di attaccare il cordoncino, occorre
lasciarlo sopravanzare per circa un cm., valore necessario per poterlo
poi mandare entro la stoffa, ed aggiustarlo con punti adatti.
Nel corso del lavoro si eviti di aggiuntare il cordoncino, perché
facendo ció non e possibile avere un lavoro soddisfacente.
CAPO VI
Delle Maniche.
a) Loro forma e modo di metierle in prova. — La manica è quella
parte dell'abito che ricopre il braccio: ha quasi forma cilindrica.
La manica consta di due
parti: del sopra, e del sotto-
manica (vedi fig. 1 16). Al fon-
do del sopramanica il taglia-
tore fa col gessetto un segno
che ne detennina la lunghez-
za, e su questo segno vanno
passati i punti di marca.
Quando le maniche sono
foderate hanno altre due parti
corrispondenti a queste : e so-
no il sopra e il sottomanica
di fodera.
Le fodere delle maniche
si devono tagliare uguali a
quelle di stoffa, lasciandole so-
pravanzare nell'alto di due o
tre centimetri, e limitando la
lunghezza sino ai punti lenti.
Per mettere una manica
in prova, si distende il sopra Fig. 116. Sopra e sottomanica.
sul sottomanica, e si incomincia
ad imbastire dalla parte dell'avambraccio corrispondente al punto AB
della figura 117.
Dalla parte del gomito, nell'alto, al punto C, si discosta il sopra
sul sottomanica (linea punteggiata) di cm. 3, formando il C^"; an-
72 CAPO VI
dando poi a terminare al gomito, come lo dimostra la linea 0"D
della figura 117; dopo aver imbastito questo tratto, si continua ad im-
bastiré il tratto che dal gomito (punto D) va fino al fondo (punto E),
tenendo il sopra disteso sul sottomanica.
Le imbastiture devono essere corte da ambo le parti e del valore
di una cucitura regolare. Si rivolta poscia la
manica dall'indiritto e si addossa il sopra
sul sottomanica passandovi un'imbastitura an-
ch' essa da ambo le parti, la quale imbastitura
AL prenderá il nome di bacchetta.
Si rimbocca quindi il fondo della manica
sui punti lenti con due imbastiture, e segnando
lo scavo del sotto avremo la manica in prova.
è) Maniche con manopole finte, o con
impunture a macchina. — Questo genere di
maniche è il piîi usato ed il più comune.
S'imbastisce sopra e sottomanica come
abbiamo già spiegato, e fattavi la cucitura
alla parte del gomito, si sbastiscono tutte e
due le parti.
Sempre dalla parte del gomito, a partiré
dai segni di marca, venendo verso l'alto
della manica, si dá un tagliettino, che deve
arrivare fino alla cucitura.
Questo tagliettino dev'essere alto quanto
sarà alta
Fig. 117. Modo d'imbastire I'impuntura (puntino a
le macchina),
maniche. la quale varia a seconda della moda, la gran-
dezza dell'abito, ed il gusto del cliente; però
per regola generale si puo fissare da 7 a 9 cm., dall'indiritto poi si
addossa il sopra al sottomanica con una imbastitura, partendo dalla tacca
(punto E fig. 118), a tutto il resto della manica in basso.
Si ferma quindi con due imbastiture, al punto FED, ed una al
punto ABC, un pezzo di fodera, che servirà quindi di rinforzo all'im-
puntura ed alia spezzatura in basso; questo rinforzo dev'essere pari
alia plegatura, ed avanzare sopra I'impuntura per circa I cm.
Si segna poscia I'impuntura DEE (fig. 118), a 7 o 9 cm. distante
dal fondo, secondo le istruzioni riceyute o seconde la grandezza del-
I'abito, e su questo segno si passa I'impuntura a macchina; I'impuntura
delle maniche dev'essere uguale a quella che si passa sull'orlo del
DELLE MANICHE 73
davanti deH'abito. Cosí, quando airorlo del davanti si passano due
puntini, occorre passarli nel medesimo mode anche alie maniche.
Il secondo puntino si passa sopra a quelle segnato, quindi si fa
la cucitura dalla parte deirantibraccio. Questa cucitura va fatta in
modo che il puntino o i puntini del sopra e sottomanica, combacino
perfettamente tra loro.
Per riuscire a questo, occorre fermare con alcuni punti a mano
i puntini, ove essi s'incontrano, onde evitare che la macchina li abbia
a trasportare. Aperta la cucitura con il ferro, se ne rimbocca il fondo
sui segni di marca e si ferma con un soppunto, come lo dimostra la
figura 119, quindi vi si applicano le fodere.
Le fodere devono essere imbastite e cucite come quelle di stoífa;
possono essere applicate anche senza stirarle, ma è cosa molto ben
fatta stirarle, per evitare lo spessore che esse produrrebbero lascian-
dole ripiegate nel medesimo verso; si mettono quindi a contatto i due
sottomanica di fodera e di stoífa, e si fermano Tuno contro l'altro
con una imbastitura ben corta sulle cuciture dalla parte della stoífa.
La prima cucitura da fermare e quella interna, cioe d'avambraccio,
cominciando ad imbastire a 5 cm. di distanza dalla manica di stoffa,
e continuando sempre cosí fino a 4 cm. sopra Torio del rimbocco;
cosí anche dalla parte del gomito.
74 CAPO VI
Ció che si raccomanda è di lasciare, neU'alto dalla manica, almeno
2 cm. di federa, e nal fondo di tagliare la federa uguale al limite
di lunghezza ovvero dei segni di marca.
Ció fatto, si rivolta la manica dall'indiritto distendendola bene, e
passandovi due imbastiture nell'alto alia distanza di circa 10 cm. dal
limite, seguendo il garbo tanto al sopra che
al sottomanica, e prendendo la federa cor-
rispondente ; l'altra pure in basso alla di-
stanza di cm. 10. Formata cosí la federa
con la stoífa si rovescia la manica, e si fa
il rimbocco alia federa.
Questo rimbocco deve essere fatto tutto
alia medesima distanza dal limite di lun-
ghezza (fig. 120).
Fatto ció, si soppunta e si disbastisce il
fondo e si rovescia nuevamente la manica
dall'indiritto; quindi si stira e si fa raífilare
il sottomanica, e la federa nell'alto.
Questa federa si ripiega tutto attorno alia
manica lasciandola sporgere dalla manica
stessa per circa 1 cm. Resta cosí finita la
manica con manopole finte (fig. 121).
c) Maniche sfoderaíe. — II sottoma-
nica, nelle maniche sfoderate, deve sempre
essere piíi largo dell'ordinario (fig. 122),
per peter fare ai due lati delia manica due
rimessi in modo da coprire le cuciture e le
eventuali sfilature. Perció fatta la cucitura del
Fig. 1 19. Rimbocco del fondo. gomito, si ripiega la rimessa o slargo di que-
sto lato fine a toccare la cucitura fatta.
Dal diritto si dá una imbastitura che tiene fermo ogni cosa, e poscia
vi si passa un'impuntura a macchina che si chiama bacchetta.
Faremo quindi la cucitura dell'avambraccio, imbastendo la manica
con le rególe già indicate, e poscia si piegherà la rimessa o slargo di
questa parte fine a toccare la cucitura fatta.
Dall'indiritto si dá un'imbastitura, che tiene fermo tutto, quindi vi si dá
un'impuntura a macchina eguale a quella passata dalla parte del gomito.
Dopo ció si rimbocca la manica al fondo con un doppio rimesso,
passandovi sopra un soppunto.
DELLE MANICHE 75
d) Maniche aperte con occhielli. — La manica aperta con oc-
chielli poco varia da quelle con manopole finte.
La prima cucitura che si è fatta nelle ma-
niche con manopole finte e stata quella della
parte del gomito; al contrario per le maniche
aperte con aparato, la cucitura si fa sempre
dalla parte deiravambraccio ; fino all'attacco della
fortezza opereremo, come abbiamo spiegato,
per quelle con manopole finte.
Stabilita l'altezza dello aparato od apertura,
attenendoci alia regola già data per i puntini, si
pratica un tagliettino al limite dello aparato
(fig. 123 lettera A) scartando la fortezza di una
cucitura ed applicandovi il nastrino che si dovrà
Fig- 1 20. Rimbocco della todera.
soppuntare.
In E si unisce un pezzo di stoífa uguale a quello della manica.
Fig. 121. Manica con manopole finte. Fig. 1 22. Manica sfoderata.
O un pezzo di satin che servirá di fortezza per gli occhielli; simil-
76 CAPO VI
Fig. 123. Preparazione delle maniche aperte.
mente in C si unisce un pezzo di satin che servirá di contraíforte per
Fig- 124. Manica aperta vista aH'interno.
i bottoni; poscia si rimette prima il tratto dello sparato fermandolo, e
DELLE MANICHE 77
poi il rimesso del fondo, rimettendo ed aggiustando sopra lo sparato
i pezzi aggiunti (cioè di stofía e di satin) se pure non si preferisca
di finiré lo sparato a cucitura.
La figura 124 presenta il rovescio del basso delia manica pressochè
Fig. 125. Manica aparta con occhielli. Fig. 126. La cucitura del gomito.
ultimate, mentre la figura 125 presenta la manica all'indiritto con gli oc-
chielli già fatti. La figura 126 mostra la cucitura del gomito fatta, e
quella 127 la cucitura stirata, il taglio dato al punto A per formarlo
sul sopramanica e rendere piii robusta la finta
dei bottoni.
La figura 128 presenta il basso delia manica
aU'interno, e mostra come la federa debba es-
sere ripiegata per assecondare il pezzo ag-
giunto.
e) Maniche aperte con occhielli per veste
talare. — Di queste maniche s'è già paríate
trattando di quelle aperte.
Qui si spiega solo come si deve passaré il
puntino inferiere.
Lo sparato e alto 12 cm., il segno CD
dista dalla plegatura di fondo 4 cm., la di-
stanza D e di cm 4 ' ,'2 dal punto E. Da FA di Fig. 127. La cucitura stirata.
cm. 3: per il resto si osservi la figura 129.
f) Maniche con paramano. — Questo paramano mérita un cenno
a parte perché ha una caratteristica che lo rende sempre più leggero.
78 CAPO VI
e fa pill elegante la manica ; si usa specialmente nei soprabiti di stoffa
molto pesante.
Si ritaglia la manica 3 o 4 cm. più corta delia misura (fig. 130
BB), si prende il paramano che generalmente ha la parte interna in-
tiera, e si sottopone alla manica, quindi sul paramano si segna la lun-
ghezza precisa delia manica (fig. 130 AA).
Oltre alla lunghezza délia manica segnata sulla linea AA si lascia
la stoffa necessària per il rimesso nel basso delia medesima, piîi la
Fig. 129. Manica apetia per veste ta-
Fig. 128. Piegatura di fodera aH'interno. lare.
stoffa necessària per il consumo delia cucitura di unione delia manica
col paramano, se il paramano si unisce a cucitura, e giusta se si unisce
con sopraggetto.
Nella figura 130 si scorge che il paramano da ambo le parti, cioè
lateralmente, è alquanto piîi abbondante del tratto di manica che deve
ricoprire. Questo soprappiîi è necessario, affinchè il paramano non abbia
a tirare sulla manica che deve rivestire.
A questo proposito portiamo un esempio che farà capir meglio la
cosa.
Se prendiamo due fogli di carta o due cartoni tagliati perfettamente
uguali tra loro, tanto i fogli di carta come i due cartoni, saranno uguali
tra loro finche saranno in piano.
Se invece si vuol far assumere ai due fogli di carta ed ai cartoni
un po' di rotondita, benche questi siano uguali tra loro, in questa po-
sizione risulta sempre piîi corto quello che è sopra.
DELLE MANICHE 79
Nel caso nostre la manica, dovendo ricoprire il braccio che ha dal
pill al meno forma cilindrica, deve assumere una certa curvità nel ri-
vestirlo e si verificherebbe la diííerenza riscontrata nella carta e nei car-
toni, qualora il paramano fosse tagliato uguale alia manica.
Ancora, se si curvano i due fogli di carta ed i cartoni al medesimo
grado di curvità, si riscontra che alia carta occorrerà minor spazio per
uguagliare il foglio sottostante, di quello che non occorra al cartone,
e questa differenza è data dalla varietà di spessore della carta e del
cartone. Quest'esempio si adatta ancora al caso nostro.
Se abbiamo due stoífe una fine ed un'altra di uno spessore consi-
derevole, ci risulta che il paramano nelle stoffe fini ha bisogno di essere
ritagliato oltre al limite della manica, in minor quantità di quello che
non occorra per il paramano di stoffa grossa ; perciò il quantitative di
stoffa, che si deve lasciare lateralmente al paramano, varia a seconda
80 CAPO VI
dello spessore della stoífa. Si può dunque tenere come regola generale,
di lasciare oltrepassare il paramano di una cucitura regolare dalle due
parti laterali, quando si tratta di stoffa di medio spessore, diminuendo
od aumentando questo spazio a seconda dello spessore della stoífa.
La rimessa in CD dovrà essere tesa, aíïinchè assuma la larghezza
superiore B3 a cui va unita; la cucitura al gomito va come al solito.
Fig. 132. Manica col paramano ul-
timato. Fig. 133. Paramani per ecclesiastici.
11 paramano si fodera in pieno o in parte a seconda dello spessore
della stoffa, e si orna superiormente con una o due impunture, che si
possono anche tralasciare; una stiratina renderà il paramano ben disteso,
ed un punto a cavallo alia base, che comprenderá la fodera, lo ren-
derà pronto per la manica.
La figura 131 chiarisce il modo di unirlo alia manica mediante punti
a zig zag, ma si può uniré anche con sopraggitto o con una cucitura al-
l'estremita di questa; la cucitura o sopraggitto deve restare al rovescio
della manica, facendo però combinare il rovescio del paramano coll'in-
diritto della manica, quindi si stira questo sopraggitto, o cucitura, che
DELLE MANICHE 81
sarà nascosto dalla federa interna della manica. Poscia s'imbastisce sul
paramano la lunghezza totale della manica già segnata sul paramano
stesso (fig. 131 AB). Questo paramano va formate sulle cuciture, e
Fig. 134. Attacco del passamano.
con tali operazioni restaño ultimate queste maniche (fig. 132).
Un altro genere di paramano molto usato negli abiti ecclesiastici,
specialmente nelle vesti talari, e quelle che scorgesi nella figura 133.
In questo la manica e ta-
gliata precisa alla sua lun-
ghezza, e il paramano sup-
plisce al pezzo del rimbocco
della manica in basso. Ri-
guardo poi alia larghezza del
paramano si seguano le norme
che abbiamo dato sopra. Pre-
parato il paramano si ritaglia
la federa del medesimo fine ai
segni di marca, e quindi si Fig. 135. Manica con passamano.
applica sulla manica facendo
combinare il limite della medesima in basso con i segni di marca del
paramano, e cucendo la federa di questo con la stoffa della manica.
Al fondo poi si rimbocca il paramano sui segni di marca, e si
ultima come le altre maniche, notando che il paramano va formate
sulle cuciture.
6 Viola e De Lucia - Il Sarlo.
82 CAPO VI
g) Maniche órlate. — Quando alie maniche si deve applicare
l'orlatura, si fa la cucitura d'avambraccio, si fissa l'altezza dallo spa-
rato, e si fa il segno dell'attacco del passamano che deve stare sotto
al segno solito dalla impuntura a macchina, del valore dalla metà lar-
ghezza del passamano impiegato nella bordatura. Si applica quindi la
sólita fortezza al rovescio dalla manica; sul tratto dallo sparato, invece
di farvi il solito rimesso o la cucitura, si ritaglia la stoffa del valore
di una cucitura e quindi si incomincia ad orlare.
Nal tratto AB (fig. 134) l'orlatura non ha nulla di spéciale; nal
tratto BC si mette Torio inferiora del passamano sul segno fatto, e
quindi vi si passa una filza che deve stare qualche mm. sotto la metà
del miedesimo passamano (vedi fig. 134). Si ultima poi Tattacco del
passamano con un soppunto dato al lato superiora del medesimo, e
quindi si ultima la manica come qualla dalla figura 135, seguendo le
regola date per le maniche aparte con occhielli.
CAPO VII
Preparazione delle Mostré e Modo di Segnare le Tasche
Interne.
La mostra e una lista di stofía idéntica a qualla daU'abito, e serve
di rinforzo al davanti.
La mostra, essendo una parte accessòria, non e quasi mai tagliata
con quella cura e precisione con cui sono tagliate le altre parti dell'abito.
Dovendosi perciò preparare una mostra bisogna distenderla sul da-
vanti corrispondente, per vedere se questa corrisponde ai punti del da-
vanti che deve ricoprire, segnando le esuberanze di stofía qualora vi fossero.
Se vi sono le giunte, come generalmente capita, devono essere fatte
come sono segnate, ed in mancanza di segni vanno messe in modo
che corrispondano al punto che devono ricoprire.
Se l'abito ha risvolti o petti, occorre che a questo tratto la mostra
avanzi dal davanti di qualche cm. per poter compensare a suo tempo
il consumo che ha il risvolto o petto nel suo giro.
Se nella parte interna vi fosse qualche ineguaglianza, bisogna rego-
larla, ma sempre in modo da consumare meno stofía possibile.
Segnate quindi sulla mostra le esuberanze di stofía corrispondente
al davanti, al risvolto, aU'incollatura ed alie spalle, si applica la íodera.
La íodera si può applicare sulla mostra a cucitura, con un pun-
tino a macchina, oppure a soppunto.
a) Mostra a cucitura. — Se la mostra si mette a cucitura, biso-
gna che la íodera di questa abbia il medesimo garbo della mostra sulla
linea di congiunzione (fig. 136) (1), perciò si segnano sulla íodera il
fianço, il giro ascellare e le spalle, come vedesi nella figura 136; quindi
(1) Nella figura 136 la linea esterna indica la stoffa e la fodera della mostra, quella
interna a linea unita il limite del davanti, quella a tratti il limite di fodera, ed i punti xxx
servono come ridhiamo per I'applicazione della fodera sulla stoffa.
84 CAPO VII
si segna il punto dove arriva la mostra di stoífa, cioè il tratto che nella
il resto delia fodera che avanza dalla linea AB dopo averne cal-
colato il valore di due cuciture, valore necessario per la congiunzione
della stoífa con la fodera; quindi s'imbastisce, si cuce, e con una
imbastitura si addossa la fodera alia stoífa, e si stira dal rovescio.
PREPARAZIONE DELLE MOSTRE ECC. 85
b) Mostra a puntino. — Se invece la fodera si unisce alia mostra
di stoffa con uno o due puntini a macchina, allora si rimpiega la fodera,
stoffa, distanza che dev'essere in rapporto alia consistenza del lavoro;
fatto ció vi si passano uno o due puntini a macchina: il resto e iden-
tico a quello spiegato sopra.
c) Mostra a soppunto. — Quando invece la mostra va messa a
soppunto, si applica il pezzo di stoíía per la tasca, come sarà spiegato
86 CAPO VII
più avanli nella figura 137, vi si fa la relativa tasca, applicando poi la
fodera alia mostra, quando questa e già sistemata definitivamente sul
davanti, fermandola su di essa con un soppunto.
In ogni caso però, se vi e sul davanti il taglio o ripresa del fianco
o qualsiasi altra ripresa, occorre che la fodera, a questo punto, sia ri-
PREPARAZIONE DELLE MOSTRE ECC. 87
presa alla medesima maniera del fianchetto, e riproduca su questa le
riprese del davanti.
Se la mostra e fatta a soppunto o a cucitura, la ripresa può essere
cucita internamente; se invece la mostra è fatta a puntino, si ferma ^
questa ripresa con un'impuntura a macchina, ovvero si imbastisce ed
a lavoro finito si lascia libera.
Si usa anche uniré alla mostra di stofía un pezzo di uguale spes-
88 CAPO VII
sore al punto delia spalla e del giro ascellare, per evitare quegli sea-
lini che la mostra produrrebbe dove si unisce con la fodera.
Fig. 140. Davant! di giacca con riprese.
Questa stoffa si suole congiungere con punti a zig zig o a soprag-
gitto. Alcuni poi sogliono mettere sotto la tasca interna un pezzo di
stoffa uguale a quallo delia mostra; per far ció bisogna segnare prima
PREPARAZIONE DELLE MOSTRE ECC. 89
la tasca, poscia quel tratto di fodera che si vuole scartare, che gene-
raímente è di 5 cm. da e di 3 da CD (fig. 137). Si rimette quindi la
fodera come vedesi nella medesima figura 137 e si soppunta o s'impun-
tisce come il resto delia mostra; la tasca poi
deve rimanere in mezzo a questo tratto.
Quando si deve eseguire una mostra per un
abito di conformazione panciuta avente la ri-
presa del fianco come quella che vedesi nella fi-
gura 138 con linea a tratti, occorrerebbe ritagliare
e riprendere la fodera conforme alia ripresa del
davanti. Ma siccome tale ripresa sarebbe sog-
getta ad alcuni inconvenienti, si può sostituire
con risultati soddisfacenti con quella ABC della
medesima figura 138, la quale si ottiene facendo
convergeré al punto C, estremità della tasca
esterna, due diagonali partenti dall'zí e dal B,
apertura della ripresa sul giro ascellare.
Questa ripresa poi può essere cucita o la-
sciata libera, come già abbiamo detto delle altre
ripíese, ma e preferibile cucirla. L'effetto di que-
sta ripresa e quello di assecondare perfettamente
il davanti producendo l'ampiezza al punto A
(fig. 139). Pill sopra abbiamo accennato che la
fodera della mostra deve prendere il medesimo
garbo della stoffa del davanti che deve ricoprire ;
altrettanto diciamo della stoffa della mostra.
Quando si ha da confezionare una giacca
come quella della figura 140 in cui siavi il taglio
per sviluppare il petto, occorre che la mostra
aderisca e concordi col davanti tanto per mezzo
della lavorazione come per mezzo del garbo.
Per ottenere lo sviluppo del petto, il tagliatore Fig. 141- Pteparazione della
mostra.
ha praticato sul risvolto un taglio trasversale,
taglio che sarà nascosto dalla plegatura del risvolto. Questo taglio non
si può riprodurre al medesimo modo sulla stoffa della mostra, perché
risulterebbe aU'esterno, perciò bisogna ricorrere ad un altro espediente,
che ci dia il modo di raggiungere lo scopo.
Si prepara la stoffa e la fodera della mostra in una delle differenti
maniere spiegate sopra, come per esempio alia figura 136, dando alia
90 CAPO Vil
stoffa ed alia fodera dei segni o richiami, che serviranno per non
spostare il lavoro; quindi si prende un foglio di carta e vi si modella
la mostra di stoíía tale e quale si è preparata, e si mette questo mo-
Fig. 142- Preparazione della mostra. Fig. 143. Modo di segnare le tasche interne.
dello a piatta sul davanti, riproducendo, riprendendo, e fermando con
degli spilli, sulla carta, la ripresa del davanti con le rispettive cuciture
fatte; questa operazione sposterà la mostra sulla linea interna, e dará
al modello la rotondità desiderata.
PREPARAZIONE PELLE MOSTRE ECC. 91
Alla fine delia ripresa cosí riprodotta sulla carta, si dá un taglio
come vedesi nella figura 141 lettera A, taglio che permetterà di disten-
dere la mostra in piano. 11 modello cosí preparato si metterà sulla stoífa
delia mostra e si ritaglia questa dalla parte interna (linea a tratti A
B) precisa al modello, procurando di lasciare quel tanto che occorre
per le cuciture della ripresa A, se la stoíía sfila, o raífilando la stoífa
pari al modello, se questa si unisce a sopraggitto. Si ultima quindi
la mostra, come abbiamo già spiegato sopra, hadando di far concor-
92 CAPO VII
dare insieme i segni o richiami; con queste operazioni si otterrà una
mostra, che si adatti e secondi lo sviluppo del petto prodotto nel davanti.
In simile maniera si deve operare quando si ha da sviluppare il
petto ad una mostra che sia tutta intiera al punto di spalle.
Qualora però il cliente desiderasse due tasche interne, si può far
coincidere il taglio sulla stoffa della mostra entro la tasca interna (vedi
fig. 142 A). Prepárate cosí le mostré, veniamo al modo di segnare le
tasche interne.
d) Modo di segnare le tasche interne. — Dalla parte destra, a 7
cm. sotto il punto piíi basso del giro ascellare viene praticata una tasca
un po' obliqua, che dista dal limite del davanti da 10 a 14 cm, (fig. 143
A); la larghezza della tasca è regolata dalla grossezza del cliente, e si
fa in generale 16 cm. per una persona regolare, aumentando o dimi-
nuendo a seconda della grossezza dell'individuo.
Essendo soppresso attualmente il piccolo taschino esterno della parte
destra, lo si suole fare all'interno della mostra al medesimo punto, dove
dovrebbe essere fatto sul davanti destro, cioe 9 o 10 cm. sopra la
tasca esterna (1), 3 o 4 cm. in avanti della medesima, con una aper-
tura da 9 a 10 cm. (fig. 143 B). Alcuni però sogliono fare questo
taschino in senso verticale in mezzo alla stoffa ed alla fodera, con
apertura e profondità uguale a quello orizzontale (medesima fig. 143 C)
ed anche questo non e sconsigliato.
Essendo soppresso in alcuni lavori il taschino esterno della parte,
sinistra, lo si fa sulla mostra del medesimo davanti sinistro, in senso
verticale, tra la stoffà e la fodera (fig. 144); per limitarne l'altezza si
sta 4 o 5 cm. sotto il punto più basso del giro ascellare, facendovi
un'apertura da 10 a 12 cm.
Nel caso che la mostra sia troppo larga, e, facendo il taschino,
questo risulti troppo indietro, lo si può fare sulla stoffa della mostra,
distante dal limite del davanti da 12 a 14 cm., osservando per il re-
sto quello che si è detto sopra.
(I) La tasca esterna è rappresentata con linea a tratti.
w
CAPO VIH
Varie Maniere di Tasche.
1. Tasche dei calzoni.
Tasche üerticali o tasche di fianco. — Le tasche piíi in uso nei cal-
zoni sono quelle poste nella cucitura del fianco tra il davanti ed il
dietro, e perciò dette tasche di fianco o tasche verticali. La lunghezza
della tasca e determinata dal tagliatore con due tacche fatte sul fianco
del davanti dei calzoni. Vi sono poi
varie maniere di fare queste tasche, e
la prima fra queste è la seguente :
h Maniera. Nel tratto incluso
tra le due tacche si mette una lista di
nastrino che disti dal limite del fianco
una cucitura abbondante, e avanzi sopra
e sotto le tacche almeno per 1 cm.,
fermando questo nastrino con un leg-
gero soppunto. II nastrino si mette per
impediré che la tasca si sghembi
con l'uso, essendo essa per isbieco e
continuamente sotto mano di chi in-
dossa i calzoni. Si prendono ora le
fodere Fig. 145. Tasca dei calzoni.
delle tasche, le quali saranno
State tagliate uguali al fianco del davanti dei calzoni, e, datavi una
tacca che corrisponda alia tacca inferiere della tasca (vedi fig. 145,.^),
VI si applicano le mostrine di satin.
La mostrina di satin che vedesi nella figura 145 B, si mette non
far per
scorgere la fodera di tasca, che generalmente è di colore différente,
oppure per nascondere la rozzezza della fodera stessa; perciò le mo-
strine di satin sono sempre di un colore uguale od approssimativo alia
stoffa dei calzoni. Le mostrine di fodera sono sempre piîi lunghe del-
i
94 CAPO VIII
l'apertura di tasca, perciò quello che sopravanza alia lunghezza di ta-
sea va diviso in due parti uguali, delle quali,
una parte va lasciata sopravanzare dalla tacca
superiore, e l'altra. dalla tacca inferiere. Se la
federa della tasca dei calzeni nen disdice al
colore della steífa, owere i calzeni fessere di tela,
e di poce riguarde, si può anche emettere questa
mestrina.
La mestrina pei dev'essere applicata sul re-
vescie della federa di tasca, e fermata sulla me-
desima con un puntine a macchina, quindi si ap-
plica la federa di tasca sul davanti.
Queste federe devene essere messe uguali al
fiance e in mode che le mestrine cembacine con
l'indiritte della steífa; dope di ció si farà la cu-
citura.
La cucitura deve andaré da una tacca all'al-
tra, e distare dal nastrine 2 e 3 mm., aífinchè
riveltande la federa non si abbia a piegare il
nastrine, portando cosí une spessere che rende
gresselane il lavere; si badi pure che la cucitura
sia tutta uguale, e non piíi piccela alie vicinanze
delle tacche, come alcuni erróneamente segliene
fare.
Si prelungane era le due tacche fine alia cuci-
tura, e quindi si rivelta la federa di tasca dal re-
vescie, in mode che la federa non si scerga dal-
l'indiritte, fermandela con una piccela imbastitura
vicine all'erle, ed un'altra poce piíi dietre; si dá
una stiratina col ferro e si segna il puntine.
Per ripredurre il puntine si fa cosí : si trova la
metà della larghezza della tasca. Da questa metà
s'innalza un segne che dal limite di tasca disti da
3 a 4 cm.
All'estremità della tasca, evvere al punte delle
Fig. 146. Tracciato del tacche, si innalza un altre segne che disti dal li-
puntino.
mite un cm. e poce piu. Ora con due curve ben
delineate e con un pe' di garbo, si andrà a teccare i detti punti
(vedi fig. 146).
VARIE MANIERE DI TASCHE 95
Quindi con la macchina si passerà un puntino airorlo delia tasca,
e sul segno che abbiamo spiegato ora.
Alcuni sogliono fare al posto di questo semplice puntino, tanti gi-
rigogoli, che, oltre far perdere tempo e sciupare filo o seta, rendono
il lavoro pesante e grossolano.
Si applicano quindi le mostrine di stoffa sul rovescio della fodera
come si vede nella figura 147 A.
Fig. 147. Preparazione della tasca. Fig. 148. Tasca ultimata.
Queste mostrine sono della medesima stoffa dei calzoni e già mo-
dellate dal tagliatore.
Le mostrine nella parte che vanno fermate sulla fodera, possono
essere poste a rimesso, o con una venatura di satin, od anche sfilate,
seconde la qualità e la grossezza della stoffa.
Alcuni sogliono fare questo rimesso col ferro, ma e sempre meglio
farlo con una imbastitura.
Le mostrine di stoffa vanno messe dalla parte opposta a quelle di
satín, ed in modo che distino dal limite di una buena cucitura, ed
avanzino all'ingiíi della tacca sulla fodera per circa un cm.
Le mostrine vengono fermate sulla fodera di tasca con un puntino
a macchina, oppure a mano con punti a crece; sia che la mostrina
96 CAPO VIII
sia fermata a mano od a macchina, il cucito deve arrestarsi a 2 cm.
circa dal limite dalla cucitura in basso.
Fermati convenientemente i fili seconde lo richiede la pulizia e la
stabilità del lavoro, e tolte le imbastiture si fa la cucitura di tasca.
La cucitura di tasca non deve risultare aH'esterno, e per ben ese-
guilla si mettono insieme le due tacche ed il resto dalla fodera da
cucire; fatta la cucitura, che deve arrestarsi ad un cm. sotto la tacca,
si rivolta la tasca dall'indiritto.
Alcuni sogliono passaré all'esterno di questa cucitura uno o due
puntini, e ció non è sconsi-
gliato, perché rende il lavoro
pill stabile. Si ferma quindi la
fodera di tasca sul davanti con
una imbastitura, come vedesi
nella figura 148.
Nel dare questa imbastitura
si osservi che il lavoro sia tutto
disteso ; la mostrina poi deve
restare sul davanti, in modo che
compensi la cucitura fatta sulla
tasca del davanti; quindi con
alcuni punti si ferma la mo-
strina sul davanti, hadando che
la mostrina risulti distesa e non
lenta.
2" Maniera. Mettendo il
davanti al rovescio, con una
• JIT imbastitura, si applica la fodera
rig. 1rreparazione délia tasca.
_ lu i i i r
di tasca nell alto del fianço co-
me dimostra la figura 149; praticate alla fodera le tacche corrispondenti
all'apertura di tasca, si ritaglia la fodera pel valore di una cucitura ab-
boudante dal limite, vi si mette il nastrino soppuntandolo da ambe le
parti, e vi si applica la mostrina di satin.
Le mostrine poi si applicano in modo che il loro indiritto combaci
con l'indiritto délia stoffa del davanti, quindi vi si fa la debita cuci-
tura, si rivolta, s'imbastisce, e si ferma a macchina, osservando le re-
gole già date.
Anche per il termine di queste tasche si osservino le rególe date
per le precedenti.
VARIE MANIERE DI TASCHE 97
3^^ Maniera. Nella térza mâniera si mette il nastrino suH'apertura
di tasca, senza però applicarvi la fodera; si applica quindi la mostrina
di satin, si cuce, si rivolta e s'imbastisce seconde il solito. Dopo di
ció si prepara la fintina. Si mette la fintina in queste tasche quando si
desidera che l'apertura delle medesime resti chiusa. Questa
fintina (fig. 150), non è altro che un pezzo di satin tagliato pre-
feribilmente per diritto filo e ripiegato per metà, avente nel- |
l'interno un pezzo di fodera che serve di rinforzo. ^
Sulla plegatura, che sarà Torio della finta, si passano uno /—1;
o due puntini a macchina, quindi essa si applica interna- \ ! |
mente sulTapertura di tasca, nel modo che vedesi nella figura 151. í i !
AlTesterno delT apertura di tasca vi si passano i soliti | 1 i
puntini a macchina, quindi si applica la fodera di tasca, la
quale va ripiegata internamente sopra il puntino fatto con Fíg-, 150.
■
ki f Fintina.
macchina, e termata con un soppunto.
Per rendere poi piíi stabile la tasca si passa un altro puntino a
macchina sopra quello già passato prima.
Per il resto si eseguisca la tasca con le medesime norme date so-
pra. Finita la tasca si ritaglia gradatamente la fodera interna della
mostrina e della finta, che oltrepassano il seconde puntino passato a
macchina, e ció per impediré un soverchio spessore alTesterno, prodotto
dal brusco cambiamento di grossezza.
7 — Viola e De Lucia - II Sarto.
98 CAPO VIII
Alla metà delia fintina vi si fa uri occhiello, che però è bene ese-
guire prima di applicare la fintina sulla tasca.
Tasche verticali con filettatura. — Le operazioni per la confezione
di queste tasche sono le seguenti:
Sull'apertura di tasca vi si mette il solito nastrino, soppuntandolo
da ambo le parti.
Si applica poscia al davanti la stoffa occorrente per la filettatura,
lasciandola avanzare un poco verso l'estremità del davanti, quindi si
fa la cucitura, che dev'essere piccolissima.
Fatta la cucitura, si rivolta
la stoffa dell'orlatura imbasten-
dola e regolandola in modo, che
si abbia al fianco del pantalone
un filetto tutto ben regolare. In-
ternamente quindi si applica la
tasca di fodera, facendola distare
dal limite di 2 cm. circa, e poscia
sull'apertura délia tasca si pas-
sano i soliti puntini (v. fig. 152).
Per il resto delia confezione
si osservi quanto abbiamo già
spiegato trattando delle tasche
verticali.
Fig. 153. Preparazione della tasca orizzontale. Tasche davanti ad orizzontali.
— Anche per le tasche orizzon-
tali vi sono varie maniere di eseguirle, prima fra queste è la seguente.
h Maniera. Anzitutto per fare questa tasca occorre avere la lun-
ghezza e la cadenzá della medesima che è data del tagliatore. La lun-
ghezza della tasca nella figura 1 53 corrisponde al segno AB, e s\x questo
vanno passati i segni di marca.
Alia fodera di tasca, che dev'essere stata tagliata pari al fianco nel-
1 alto del davanti, vi si pratica la tacca corrispondente al segno C, come
si vede nella medesima figura 153, quindi dal rovescio si applica sul
davanti la tasca di fodera come vedesi nella figura 153 nella linea
a tratti.
Dopo ció si ritaglia la fodera di tasca corrispondente al segno AB,
applicando poi il nastrino dal punto C (apertura di tasca) fino al punto
A, ritagliando la fodera dal C a\ B del valore di una cucitura, e fer-
mando il nastrino da ambo le parti.
VARIE MANIERE DI TASCHE 99
Si rimette quindi il tratto che vi e sopra AB, compresa l'apertura
BC (tratto che può anche essere eseguito a cucitura), fermando conve-
nientemente Torio sulla fodera di tasca.
AlTesterno si passa un puntino tutto attorno alTorlo di tasca, ed
un altro come quello che vedesi nella figura 154. Si applica poscia la
mostrina di stoíía, che deve compensare la stoífa tolta al davanti, e
per il resto la confezione di queste tasche è idéntica a quella delle
altre verticali già spiegate.
NelTapertura di tasca poi va praticato un occhiello, come quello
che vedesi nella medesima figura 154.
Fig. 154. Tasca orizzontale ultimata. Fig. 155. Altra tasca orizzontale.
2° Maniera. La seconda maniera di fare le tasche orizzontali è
idéntica a quelle verticali già spiegate; la sola differenza consiste nel-
1 apertura, che è parte orizzontale e parte verticale.
La figura 155 nelle lettere ABC ci fa vedere questa apertura, che
coincide colla cucitura di serra e con quella del flanco dei calzoni.
Come abbiamo detto sopra, la fattura di questa tasca è uguale a
quelle verticali, percio la fodera della tasca deve essere ritagliata pari
all alto del flanco, dandovi le tacche che devono coincidere con le
lettere AC.
Dopo aver applicata la fodera di tasca nelTalto del davanti, si
scarta questa fodera di una cucitura sulTapertura della tasca, ed in
questo punto si applica il nastrino che deve essere fermato da ambo
le parti.
Si pone quindi la mostra di satin, in modo che Tindiritto del
100 CAPO VIII
satin combaci con l'indiritto delia stoífa, e quindi si fa la cucitura sull'a-
pertura dalla tasca, si rivolta, si imbastisce, e vi si passa il puntinò a
macchina, come quallo che vedesi nella medesima figura 155. Per lun-
ghezza la mostrina di satin deve oltrepassare di qualche cm. il punto C.
Si attacca poi la mostrina di stoíía che deve avanzare oltre l'ápertura
di tasca una cucitura, dovendo questa compensare ció che si h
consumato facendo la cucitura all'apertura di tasca. Similmente la mo-
strina di stoífa deve avanzare sotto al punto A di un cm. od anche
VARIE MANIERE DI TASCHE 101
di pill. Poscia si ferma la mostrina di satin, e la mostrina di stoíía
sulla fodera della tasca, nel modo già spiegato parlando delle tasche
verticali. Al medesimo modo si cuce la fodera della tasca facendo
rimanere la cucitura aU'interno, quindi si ferma la tasca sul davanti
con una imbastitura, e si ferma la mostrina di stoffa sul davanti con
alcuni punti, tanto alVA che al C.
Al punto B si pratica un occhiello per tenere ferma l'apertura della
tasca (v. fig. 1 55).
Tasche sul dietro dei calzoni. — La tasca sul dietro dei calzoni
si deve sempre fare nell'alto del gambale destro dopo aver fatta la
ripresa, e può essere fatta in 3 modi, cioè: a
toppa, con finta, con passapeli.
Veniamo senz' altro a spiegare il primo modo.
/. Tasche a toppa. — Dicesi tasca a toppa
perche la tasca h applicata a guisa di toppa.
La sua fattura poi e semplicissima.
Generalmente questa tasca è segnata dal ta-
gliatore, percio non devesi fare altro che mo-
dellare il pezzo di stoffa destinato a questo uso
riducendolo uguale ai segni fatti dal tagliatore,
lasciando però tutto attorno al pezzo la stoffa
Fig. 157. Tasca a toppa.
necessària per potervi fare il rimesso. A com-
pimento di quanto abbiamo detto, presentiamo la figura 156 che può
essere riprodotta, e servire per calzoni di media grandezza; per ripro-
durla si procede cosí;
Si tira la retta AB lunga cm. 12 '
2. Dair.i4 e dal B si abbassano
due perpendicolari lunghe cm. 16 '
2 formando i
, punti CD ed avremo
il rettangolo ABCD.
Si conduce quindi una parallela distante da AB cm. 272 ottenendo
cosí i punti EF.
11 punto G si ottiene dividendo la retta AB.
Sulla orizzontale AB a partiré da .<4 e da 5 si rientra di mm. 4
formando i punti 1 -2.
Si conducono due rette da / C-2D e quindi si contorna il disegno
con le curve indicate nella figura 156. Nel tagliare il modello si lasci
tutto attorno, oltre la linea del disegno, lo spazio necessario per fare
il rimesso.
Se la stoffa ha righe, e necessario che le righe della stoffa della tasca
SI raccordino perfettamente con quelle del dietro.
102 CAPO VIH
Il tratto EGF è l'apertura di tasca, ed affinchè questa non si sghembi
con l'uso, vi si mette internamente un rinforzo per diritto filo, che pos-
sibilmente avanzi cm. 1 o 2 al disotto dei punti EF.
Se la stoffa è pesante, per non aumentare di troppo lo spessore
della tasca, si fodera solo nel tratto in cui si è messo il rinforzo, e
/ C
fl"
A
Fig-1158. Tracciato dclla fintina.
quindi si fa il rimesso tutto attorno alia tasca. Nel tratto incluso dai
punti EGF si passano uno o due puntini a macchina, quindi si puo
fare subito l'occhiello al punto G, come vedesi nella figura 157.
Preparata cosí la tasca si applica su
segno fatto dal tagliatore.
La solidità della tasca è il primo re-
quisito che essa deve avere, perciò, oltre
alia stabilità del cucito, si tenga presente
che sotto il tratto dove va praticata la
tasca, se non vi è altra fodera che serva
di contraíforte, vi sia sempre un pezzo
di fodera che serva all'uopo. Questa fo-
dera poi deve avanzare oltre al limite
delle due estremità dell'apertura di al-
Fig. I 59. Preparazione della tasca con ñntina. HieUO 2 Cm.
Questo pezzo di fodera impedisce che
la tasca si abbia a strappare o sfilare come che sia.
Trattandosi però di tasche al dietro dei calzoni, la fodera di con-
trafforte alia tasca puo essere larga quanto il dietro, ed alta da 7 a
8 cm.
Dall'indiritto si ferma la tasca sul dietro continuando i puntini fatti
all'HGF, in modo da contornare tutta la tasca, e facendo due forti fer-
mature all'estremità dell'apertura EF.
Se la tasca è invece tutta foderata, modellata che sia, si mette il
• VARIE MANIERE DI TASCHE 103
rinforzo per diritto filo aH'apertura, vi si fa il rimesso tutto attorno,
quindi vi si applica la federa.
Nel tratto EGF la federa va rimessa, e tutte alterne alia tasca essa
va raífilata 2 e 3 mm. distante dal limite di tasca. Per il reste la tasca
e idéntica a quella spiegata sepra.
Fig. 160. Preparazione delia tasca con fintina.
2. Tasca con fintina. — 11 seconde mode di fare le tasche al
di dietre dei calzeni è quelle dette con fintina.
La larghezza della tasca ed il punte deve questa va praticata, e
data dal tagliatere.
La figura 158 ci mestra la fintina eccerrente per questa tasca, e
per ripredurla si opera cosí:
S'innalzane successivamente alVAB due perpendicelari alte cm. 4,
determinando i punti CD.
104 CAPO VIH
Si conduce quindi una parallela distante ¿di AB cm. 2^!^, deter-
minando i punti EF.
Sulla retta CD si esce fuori da C e da Z) di mm. 4 producendo
i punti 1~2\ si congiungono poi per mezzo di rette i punti AI-B2.
Dividendo per metà la retta CD si ottiene il punto G.
Fig. 161. Apertura di tasca.
Si ultimi il disegno, come vedesi nella figura 158.
Visto il modo di disegnare la fintina, passiamo al modo di con-
fezionarla.
Entro la fintina si mette sempre un pezzo di fodera per diritto filo;
perciò, modellata la fintina sulla fodera come s'è spiegato sopra, si ri-
taglia la fodera, lasciando oltre al segno del disegno lo spazio neces-
sario per le cuciture; si eseguisce quindi la fintina a cucitura od a
rimesso, lasciando però al fondo il satin sollevato per un tratto di
VARIE MANIERE DI TASCHE 105
due cm., ed applicando al satin con una cucitura la metà fodera di
tasca,
Sull'apertura di tasca si passano i soliti puntini a macchina, e in
metà vi si fa l'occhiello (vedi fig. 159).
Neirinterno del dietro, al punto corrispondente alia tasca, si mette
il solito pezzo di fodera, che serve di contraííorte, e dall'indiritto, sul
segno delia tasca, s'imbastisce la fintina ed il passapelo di satin, come
vedesi nella figura 160.
Fatte le cuciture e tagliata l'apertura di tasca, si devono formare
sulla stoffa del dietro alie estremità di tasca, due piccole
visibili nella linguette
figura 161 che dimostra il rovescio della tasca;
la poi con
fodera del passapello si forma, sull'apertura superiore di tasca una
venatura, la quale verrà fermata con un puntino a macchina passato
106 CAPO VIH
la medesima, comprendendo con questo puntino l'altra metà fo-
sopra
dera di tasca.
La prima metà di todera di tasca, applicata a cucitura al satin delia
fintina, si ferma sulla tintina stessa con un punto cieco passato in mezzo
alla cucitura d'unione delia fintina con il dietro. A macchina poi si
ferma sólidamente la fintina sulla stoffa del dietro, all'estremità dell'aper-
tura di tasca (v. fig. 162).
Ultimata cosí la tasca all'esterno passiamo alla sistemazione delle
due todere di tasca all'interno; quello però che si raccomanda è di
non esagerare in troppa lunghezza, che si può calcolare in generale da
12 a 16 cm. partendo dalla cucitura di fintina; si tenga però sempre
calcolo delia grossezza dei calzoni, accorciando od allungando questa
tasca in conformità dei medesimi.
La cucitura di questa tasca non deve risultare aH'esterno, perciò,
uguagliata che sia la todera, vi si ta un rimesso per ciascuna parte, in
modo che combinino insieme, e quindi si termano queste due todere
con uno o due puntini a macchina.
3. Tasca con passapeli. — II terzo modo di tare la tasca al
dietro dei calzoni e con passapeli, e questi possono essere di stoíía o
di satin.
Si mette all'interno del dietro il solito contrafíorte per la tasca, e
dall'indiritto, sul segno stabilito dal tagliatore, si imbastiscono i passa-
peli, si tanno le cuciture, si taglia l'apertura di tasca, formando alie
estremità le due solite linguette.
Se i passapeli sono di satin, allora si ricoprono con i medesimi
gli orli tagliati, formando due venature del valore della cucitura fatta.
Se invece i passapeli sono di stoífa, si aprono col ferro le due cuci-
ture, e si tormano con questi passapeli due bordini del valore della
cucitura, hadando però che questi bordini siano perfettamente uguali
tra loro, se si vuole un lavoro ben fatto.
Al passapelo interiore si applica una parte di todera di tasca, e
quindi, con un puntino a macchina passato in mezzo alla cucitura del
medesimo passapelo o esternamente, si ferma il bordino. Si mandano
poscia internamente all'estremità di tasca le due linguette, termando
in questo punto la tasca sólidamente.
Internamente, sull'apertura superiore di tasca, si applica l'altra metà
todera della medesima, la quale todera deve avere una mostrina di
satin.
Un puntino a macchina sul passapelo superiore, passato come quello
VARIE MANIERE DI TASCHE 107
del passapelo inferiore e suH'estremità di tasca, fermarà la metà federa
di tasca, e rendará stabile la medesima alie due estremità. Internamente
la federa di tasca deve essere ultimata seguende le nerme che abbiame
già date parlande dalla tasca precedente.
All'estremità le fermature pessene essere fatte anche ceme quelle
1 !
) ;
1 ;
—
;
?
l
)
(
Fig. 163. Ttisca con passapeli ultimata.
che, vedensi nella figura 163, quindi alia metà dell'apertura inferiere di
tasca vi si fa l'ecchielle (v, medesima fig. 163).
2. Taschini del panciotto.
a) I taschini del panciette sene generalmente muniti di pistagnine.
Internamente i pistagnini hanne una fertezza di canapine e di altra federa
che medellata, si riveste pei cen la steffa destinata al pistagnine. Per
108 CAPO VIH
modellare questa fortezza si prende una striscia di canapino od altra
fodera possibilmente diritto filo, si raddoppia, si inumidisce un tan-
per
tino, affinche i due pezzi aderiscano assieme, quindi si segna 1 altezza
che si vuol dare ai pistagnini.
Fig. 164. Preparazione del pistagnino.
L'altezza che questi devono avere a lavoro finito, varia da cm. 2V2
a 3V2.
A questo proposito è bene far notare, che quanto piíi i taschini sono
alti, altrettanto il lavoro prende aspetto grossolano.
Nel tagliare la fortezza si abbia l'avvertenza di lasciare quel tanto
di pill che è necessario per la cucitura, quando questa fortezza e leg-
gera.
La fortezza ritagliata cosí si posta sopra il segno del taschino, come
dimostra la figura 164 lettera yí, stabilendone la lunghezza che fu fis-
sata dal tagliatore.
La distanza che passa tra B e C della medesima figura 164 alia base
di taschino, si trasporta al limite superiore del modello da D in E, e
se ne avrà cosí la pendenza uguale a quella del davanti.
VARIE MANIERE DI TASCHE 109
Segnatane la lunghezza CF si trasporta dall'E in G.
Unendo poscia le due estremità, avremo ottenuto le
terali. pendenze la-
Si distaccano quindi d insieme i due pezzi di fortezza, e si rive-
stono con la stoffa a ció destinata.
Nel porre questa stoffa sul modello del pistagnino si osservi che
essa, a lavoro finito, segua le righe, la spina, od il pelo delia stoffa del
davanti; quindi si può imbastire e rimpiegare il contorno del
lasciando libera pistagnino,
la parte inferiere sulla quale praticasi la cucitura.
Si ferma quindi internamente il rimes-
so, si aggiustano gli angoli, smussandoli
nella maniera già spiegata, e* vi si passa
un sopraggitto in basso per uniré il modello
con la stoffa. Preparati in tal modo i pi-
stagnini, essi saranno pronti per l'impun-
tura, la quale deve essere uguale a quella
che si passa all'orlo dell'abito che il pan-
ciotto deve accompagnare. In alcuni casi
questa impuntura si può anche tralasciare,
Specialmente se si tratta di panciotti per Fig. 165. Preparazione del pUtagnlno.
abiti da società.
Se i pistagnini vanno fermati sul davanti a mano, allora il puntino
o i puntini, devono essere passati in tutto il tratto rimesso sul mo-
dello.
Se al contrario questi devono essere fermati a macchina, il puntino
0 1 puntini devono arrestarsi agli angoli.
Si prende ora la metà fodera del taschino e si soppunta nell'interno
del pistagnino distante cm. 1 o 1 Vs dall'orlo orizzontale. Poscia si pra-
ticano due piccoli tagli nella fodera, sino a toccare I'incontro della
cucitura che si dovrà poi fare (v. fig. 165 AH) e distando dal limite
latérale del pistagnino di 2 o 3 mm. circa.
Preparati cosí i pistagnini si applicano sul davanti.
La figura 166 ci fa vedere, senza che occorrano ulteriori
il spiegazioni,
modo con cui si dovranno fare i pistagnini e le fodere con le rispettive
pendenze.
La cucitura della fodera A, in avanti, si arresta ad 1 cm. e
da piii
quella del pistagnino, dovendo questa rimanere celata, mentre po-
steriormente in B, s'avanza quanto quella del pistagnino (v. mede-
sima fig. 166). II taglio, o apertura di tasca, va dato tra la congiun-
10 CAPO VIII
Fig. 166. Preparazione del taschino.
zione delia federa del taschino ed il pistagnino; arrivati però ad 1 cen-
Fig. 167. Taglio del taschino.
VARIE MANIERE DI TASCHE III
timetro e ' I2 daU'estremità A e B (fig. 167) si biforca il taglio fino a
toccare le estremità del cucito (v. fig. 167).
Fig. I 68. Taschino ultimate.
Col ferro poi si apre la cucitura del pistagnino, adagiando su se
Fig. 169. Altro taschino ultimate.
stessa la fodera del taschino. Per fermare la fodera applicata prima sul
pistagnino nel centro, ovvero sulla cucitura d'attacco, si passa a mano
112 CAPO VIH
un punto cieco, e in tal modo questa fodera rimaría fissa sul pistagnino.
Si preparano quindi l'estremità dei pistagnini per le relative fermature.
Un soppunto corto e nascosto raccoglierà gli eventuali sfilacci prodotti
nelle linguette laterali all'apertura di tasca, e si potra riparare qualche
piccolo incidente che possa esser accaduto nel taglio della medesima,
cosa però che non dovrebbe mai capitare.
Fig. 1 70. Taschino visto ultimato airinterno.
Le fermature ma e
si possono fare a mano o a macchina, prefe-
ribile farle a mano, perché il lavoro risulta piíi pulito e piu stabile.
Se all'orlo del panciotto si passa un solo puntino, le fermature che
si fanno a macchina devono risultare come quelle che si vedono nella
figura 168.
Se invece all'orlo del panciotto si passano due puntini, i taschini
devono essere fermati come quelh della figura 169. Si ritagliano quindi
le due fodere dei taschini, dando loro la cadenza che scorgesi nella
figura 170, cadenza uguale a quella dei pistagnini esterni.
La cucitura del contorno del taschino, e una buona passata di ferio
data secondo le rególe già spiegate, terminera la lavorazione dei taschini
con pistagnino.
—
Altra maniera di fare i taschini con pistagnino. Sul segno del
taschino si piazza la stofia destinata al pistagnino, per regolare la quale
Il
VARIE MANIERE DI TASCHE 113
Fig. 171. Preparazione del taschino.
secondo il pelo, le righe, i quadri, la spina eco., si seguano le norme
già date per gli altri pistagnini.
Fig. 172. Preparazione del taschino.
Poscia, daU'esterno del panciotto e sul segno del taschino, s'imba
8 — Viola e De Lucia - Il Sarlo.
Il
114 CAPO VIII
stisce, dal lato inferiere A, la stoffa del pistagnino messa a rovescio, e
dal lato superiore B, e centro il segno del taschino, una parte di fe-
dera del taschino, anch'essa messa a rovescio (v. fig. 171).
Fatte le cuciture e tagliata l'apertura del taschino nel modo spie-
gato, si stira la cucitura del pistagnino, coricando invece quella della
federa. II pistagnino, stirato che sia, si distende sul davanti e si segna
col gessetto bene aífilato il suo contorno pari a quelle che vedesi nella
figura 172.
All'orlo AB, ma internamente, vi si mette un pezzo di nastrino
Fig. 173. Preparazione del pistagnino.
fermato da ambe le parti, per impediré che il pistagnino, con l'uso, si
abbia a sghembare. Si fa quindi il rimesso tutto attorno al segno e in
modo da non produrre soverchio spessore agli angoli, e quindi si ul-
tima il taschino come quelle spiegato sopra. Questo lavoro è più leg-
gero e spiccio, da farsi specialmente nei panciotti di tela.
c) Taschini del panciotto su stoffa rigata orizzontalmente e ver-
iicalmente. — Se trattasi di eseguire il pistagnino su stoffa a fantasia se
ne osservi bene tutte le righe e quadretti, affinchè a lavoro finito il di-
segno non presenti interruzioni di serta.
Per far tornare le righe si posta il modello del pistagnino sui punti
lenti, come vedesi nella figura 173 CD.
Se le righe seno orizzontali si posta la stoffa sopra il modello cosí
VARIE MANIERE DI TASCHE 115
piazzato sul davanti, facendo raccordar bene tutte le righe. Si ripro-
duce poseía su questo pezzo la larghezza del pistagnino AB, e la li-
nea inferiere CD che nella figura 173 seno segnate a tratti.
Dalla linea inferiere CD si lascia avanzare la steífa del valere di
due cuciture; ritagliatane l'eccedenza si incemincia a fare il pista-
gnine, mettende pari il medelle sul punte raífilate e sui segni di lar-
ghezza del medesime, quande la fertezza del pistagnino si comprende
con la cucitura, ed il medelle distante una cucitura abbendante da
questa linea, qualera non si comprenda il medelle con la cucitura, ma
Fig. 174. Preparazione del pistagnino.
lasciande invece le spazie necessarie per la medesima cucitura. Le due
cuciture, che si lasciane in più dalla linea inferiere, siane calcelate hen
precise a quelle che si faranne pei unende il pistagnino col davanti,
se si desidera un lavere esatte. Se invece le righe sene verticali ed
oblique si mette il medelle del pistagnino nel selite modo, hadando
che le righe della steífa del pistagnino si raccerdine bene con
delia quelle
steffa del davanti (v. fig. 174).
Si procuri pei di dare imhastiture certissime, quande questi pista-
gnini saranne applicati ai davanti, per nen incorreré nel pericele che
la macchina spesti le righe.
d) Taschini del panciotto con pistagnini orlati. — L'erlatura, come
ahhiame già dette, si può fare in due medi, cieè; a cavalle e a piatte.
CAPO VIH
Nel primo si modella la fortezza del pistagnino, come abbiamo già
spiegato, possibilmente di canapino, specie se la stofía e leggera, po-
scia si riveste con la stofía destinata al pistagnino, hadando anche qui
alie righe, al pelo ecc., e regolandosi in ció come abbiamo già spie-
gato. Si raffila poi la stofía tutto intorno alia fortezza del pistagnino,
e si passa un sopraggetto fitto, ma non tirante, che fermera la stoffa
con la fortezza. Si applica poscia il passamano tutto intorno al pista-
gnino, eccetto nel tratto che va unito con la cucitura sul davanti; il
passamano poi va messo a cavallo del pistagnino nella maniera già spie-
gata. Si continua quindi la fattura del taschino, seguendo le norme già
date fino al punto di farvi le fermature, che vanno eseguite a mano e
nell'interno del lavoro. Dall'esterno si soppuntano pulitamente sulla
stofía le estremità del pistagnino, quindi si ultima il taschino seguendo
le rególe solite.
Se l'orlatura deve essere applicata a piatto, allora si prepara il pi-
stagnino come se non si dovesse fare alcuna orlatura; prepáratelo in
questo modo, si applica l'orlatura a piatto nella maniera già spiegata.
Anche le fermature all'estremità del taschino devono essere fatte
internamente, e a mano.
La cosa che maggiormente si raccomanda per la buona riuscita di
questi pistagnini è la precisione nell'orlare gli angoli.
3. Tasche interne delle giacche e degli ahiti.
Vi sono varie maniere di confezionare le tasche nell'interno degli
abiti, ma le piíi úsate sono;
1. Tasche con passapeli formanti due piccoli cordoncini;
2. Tasche con passapeli formanti due rimessi della larghezza di
una cucitura regolare ;
3. Tasche sfilate.
Le tasche con passapelo formanti due piccoli cordoncini, si fanno
sulle mostré, quando non v'è pericolo che queste sfilino, ed invece con
passapelo largo, quando la stofía e la fodera sfilano.
In ogni caso però si possono fare le tasche nella seconda maniera,
senza portare al lavoro difetto alcuno, perché le tasche riescono cosí
pill stabili e meno soggette a sfilarsi.
a) Tasche con passapeli formanti due piccoli cordoncini. — Se-
gnata la tasca nella maniera già spiegata, si mette internamente, sotto
questo segno, una parte di fodera di tasca che sarà stata tagliata per
VARIE MANIERE DI TASCHE 117
diritto filo; questa deve oltrepassare il segno di almeno 2 cm. Poscia
si imbastiscono i passapeli, che, al punto dove vanno cuciti, devono
avere un rimesso onde poter fare la cucitura piccolissima senza pericolo
che sfilino.
Preparati cosi i passapeli s'imbastiscono sul segno di tasca, in ma-
niera che combacino fra loro (v. fig. 175), quindi si cuciono. La
cucitura va fatta del valore di 2 mm. per parte, e se si vuole che la
tasca riesca bene, si badi a cucir diritto, in modo che a cucitura finita
risulti un rettangolo della larghezza di 4 mm. Si apre quindi la tasca
tagliando la stoífa e la fodera in mezzo ai passapeli, avendo cura d'ar-
restare il taglio a cm. 1 dai due limiti di tasca ; da questi punti si dá
un taglio biforcato che vada a raggiungere i limiti della cucitura senza
tagliarne il cucito.
Si preparano ora i passapeli in maniera che aH'esterno risultino due
cordoncini ben regolari, senza produire al limite di tasca alcun difetto.
Essi vanno stirati dall'interno, ripiegando anche su se stesso il passa-
pelo inferiore, e formándolo a macchina o a soppunto sulla parte di fo-
dera di tasca dianzi applicata.
All'esterno, sempre nella parte inferiore della tasca, si passano uno
o due punti a macchina per ben stabilire il passapelo ; si fermano
quindi i fili con l'ago, e si disbastisce tutta la parte inferiore della ta-
sea. Colla punta dell'ago si manda verso l'interno quella specie di Un-
guetta prodotta dal taglio di tasca, formándola sólidamente aU'interno
e in tutte e due le estremità.
Nel mezzo della tasca si applica una fintina munita di un occhiello,
e questo per far chiudere bene la tasca, perché non isbocchi, e perché
Fig. 175. Preparazione della tasca.
118 CAPO VIII
non si perdano gli oggetti. Questa fintina si può confezionare in^ di-
verse maniere; alcuni la usano piccola, altri lunga corne la tasca. Nelle
figure 176-177-178 diamo tre tipi di fintine. La figura 176 è una lista di
D
satin délia lunghezza di cm. 12 e alta 6; alla linea AB si fa un ri-
messo ordinario. Si piega quindi in modo che i punti AB coinci-
dano col punto D, vi si passa un puntino a macchina, vi si fa l'oc-
chiello, ed è senz'altro ultimata.
La seconda maniera, figura 177, è formata da una lista di satin lar-
ga cm. I e lunga cm. 10 o poco piîi (v. figura 177 linea punteggiata AB)
preparata in modo che non sfili ai lati, che si fermano con un pun-
tino a macchina. Trovata la metà delia striscia che nella figura 177 ri-
sulta al segno C, si piega la striscia internamente facendo toccare le
due parti délia linea A e B sulla metà striscia ossia al punto C.
(Nella figura 177 la linea a tratti indica la striscia, e quella decisa come
C
u y b\
1 / 1
y
Fig. 177. Seconda fintina.
VARIE MANIERE DI TASCHE 119
Fig. 178. Tetza fintin'a.
la finta resti ultimata). Praticando poi le fermature DE avremo l'oc-
chiello délia finta.
Fig. 179. Tasca con due piccoli botdini.
Il terzo modo è quello di una fintina che ricopre tutta la tasca
(fig. 178).
La linea obliqua AB, e lunga 16 cm.
120 CAPO VIII
AlVAB si conducono due parallèle CD-EF, di cui la CD dista
da AB di cm. 5, e VEF, similmente da AB di cm. 3.
Dividendo in metà le rette AB e CD, si hanno i punti IH.
Con due curve ben delineate, partendo da F e da E, si compisce
il tracciato incontrandosi in I (vedi fig. 178). Al contorno di questo
disegno bisogna lasciare ancora lo spazio necessario per la cucitura,
fatta la quale, si rivolta, vi si passa un puntino a macchina; la confe-
zione deU'occhiello compie la fintina.
In tutti e tre i casi h consigliato mettere aU'interno delia fintina un
rinforzo di fodera. Ultimata in qualunque dei tre modi spiegati sopra,
va imbastita nella parte superiore di tasca, che deve avere in questo
punto una mostrina della medesima fodera dei passapeli. A macchina
quindi si passa uno o due puntini uguali a quelli praticati alia parte
inferiere di tasca, fermando nel medesimo tempo anche i limiti di
questa, come vedesi nella figura 179, quindi si assicurano i fili e si
disbastisce la tasca all'esterno.
All interno s imbastiscono insieme le due parti di fodera, si egua-
gliano e si cuciono poscia a macchina.
Questa cucitura nell'alto della tasca va cominciata alia distanza di
cm. 1 circa dalla fermatura, e fatta tutto attorno fino alia parte opposta.
Fig. 180. Tasca con due bordini larghi.
VARIE MANIERE DI TASCHE 1,21
h) Tasche con passapeli formanti due rimessi délia larghezza di
una cucitura regalare. — Segnata l'apertura di tasca si applica dal ro-
vescio, in corrisppndenza, una parte délia tasca di fodera che servirá
come contrafforte alie cuciture. S'imbastiscono i passapeli sul segno di
tasca in maniera che combacino tra loro, ma senza che questi passapeli
Fig. 181. Preparazione delia tasca.
abbiano un doppio rimesso, come si è indicate alla tasca precedente.
Fatte le cuciture si pratica l'apertura di tasca e si rimettono i pas-
sapeli in modo da formare due rimessi ben uguali, larghi una cucitura.
Per il resto, la fattura è precisa a quella spiegata precedentemente
(v. fig. 180).
c) Tasche sfilate. — Quando si hanno da confezionare abiti di
stoffa molto pesante e che non sfila, si usa fare internamente le cosí
dette tasche sfilate; per eseguire le quali si opera in questo modo:
Segnata la tasca col gesso, si passa sopra questo segno un'imbastitura
122 CAPO VIII
che riproduce internamente il segno fatto airesterno; si prende quindi
una metà tasca di federa a cui sarà stata applicata in antecedenza la
mostrina di satin, e si porra dal rovescio di quella, applicando poi sul-
l'estremità delia federa una striscia di nastrino, che servirà di rinforzo
alia tasca (fig. 181 A). Si passa quindi daU'indiritto e nella parte in-
Fig. 182. Preparazione della taisca.
feriore di tasca, un puntino, distante dal segno 2 mm., risultante aH'in-
terne come quelle BC della fig. 181. Si abbassa poi questa prima
metà della tasca di federa, fermandola aU'esterno con un altre puntino
passato inferiormente, distante dal primo '/z cm., e che internamente fer-
merà la federa sulla tasca (v. fig. 182 A.B). L'ultimazione di questa
tasca è pari a quella delle due antecedentemente spiegate.
VARIE MANIERE DI TASCHE 123
La figura 182 dimostra la tasca ultimata, ma non ancora aperta, il che
verra fatto solo al termine del lavoro. A tempo debito, neU'aprirla, si
faccia attenzione a non tagliare la mostra di satin, il che sarebbe uno
sconcio grave (1).
4. Tasche esterne per giacche ed ahiti.
a) Tasche con due passapeli. — Se n'è già fatto parola spie-
gando le tasche, di cui i passapeli formano due sbordini regolari larghi
quanto la cucitura (v. confezione tasche dei calzoni, pag. 106). An-
che spiegando le tasche interne, ci siamo intrattenuti a parlare delle
tasche con passapeli formanti due piccoli cordoncini, e delle altre con
passapeli formanti due rimessi larghi una cucitura regolare.
La fattura di queste tasche varia da quelle accennate solo in que-
sto, che la mostrina da mettersi alia fodera di tasca e da applicarsi
poi alia parte superiore della medesima è di stoífa, e finalmente i pas-
sapeli o bordini sono fermati in mezzo alla cucitura con un puntino a
macchina. Raccomandiamo però che le cuciture fermanti i passapeli
(1) Le figure 179-180-183 con la linea punteggiata dimostrano le tre different! foggie
di fintine già applicate alie tasche.
124 CAPO VIII
sulla stoffa, siane adattate alia steífa impiegata, ciee, si facciane cu-
citure piccele su steífe che non sfilane, regelari ed anche piü larghe
deH'erdinarie nelle stefie che sfilane mol te. Si tenga pei come regola
generale, che quante piu i berdini sene picceli tanto piíi elegante ren-
dono il lavere ; perciò si procuri di non mai sacrificare la selidità della
tasca all'eleganza.
h) Tasche con passapelo e finta. — Sene composte di due pezzi
Fig. 184. Preparazione delia finta.
di stoffa uguale a quella dell'abito; il pezzo piíi grande serve per la
fintina, l'altro per il passapelo.
La finta ha internamente una federa che si chiama fortezza o anima,
la quale si modella su un pezzo di federa pessibilmente nen di treppo
spessere, per diritte nella sua lunghezza. L'altezza della fintina, a la-
vero finite, deve essere di cm. 6 '/z > salve sempre l'esigenza della moda
e le dimensioni dell'abite. Per avere la lunghezza e la cadenza adat-
tata all'abite, cui tale finta si riferisce, si celleca questa fortezza setto
il segno deirapertura di tasca.
Dal punte A sempre sul medelle, si conduce una linea di squadra
AB fine a teccare l'erizzentale settestante, quindi, se la pendenza del
fiance nen è esagerata, si petrà assecendarla dando un pe' di garbo
alla finta, oppure si può lasciare in isquadra, modo preferito dalla mag-
gior parte dei sarti, smussando appena l'angolo sottostante.
Per dare la cadenza del davanti dal C al D, come vedesi nella
fig. 184, si osservi la pendenza del basso dell'abito, dovendo la finta 125
in questo tratto assecondarla, potendo l'abito essere talora diritto, (/
fig. 184), leggermente o anche molto arrotondato {2-3 stessa figura).
Preparata cosí l'anima délia finta, si ricopre con la stofia, dandovi
Fig. 185. Preparazione délia finta. Fig. 186. Preparazione della finta.
un'imbastitura pari a quella che si scorge nella figura 185, ma osservando
che le righe, i quadri, il pelo, la spina della stoffa siano in perfetta
armenia con quella del davanti, servendosi a taie scopo delle rególe
date circa i pistagnini del panciotto. La figura 186 ci mostra la finta con
il rimesso fatto e fermato da un soppunto ; bastera una spianatina col
ferro, e la finta sarà pronta per il
puntino a macchina da passarsi pre-
ciso a quelle che s'intende passaré
all'orlo deU'abito.
Si applica, si rimette, e si sop-
punta quindi il satin tutto interne ec-
cette al lato dell'attacco. Una 187. Fintina ultimata.
striscia Fig.
di satin va unita alla finta mediante un punto a cavallo (v. fig. 187).
Sul rovescio del davanti dell'abito, in direzione della tasca, si im-
bastisce una striscia di fortezza possibilmente del colore della stoffa:
servirà di rinforzo come si scorge nella figura 189 alla lettera A,.
Si imbastisce quindi dal diritto, aderente al segno di tasca, dalla
parte inferiere, il passapelo (AB), e dalla parte superiore la finta {CD),
come scorgesi nella figura 188.
Si eseguiscono era le cuciture : quella della finta si fa da una estre-
untà all'altra della medesima, e quella del passapelo si arresterà una
0 pill cuciture indietro nella parte che guarda il davanti, a seconda
della pendenza della finta; nella parte posteriore invece si avanza in
sense inverse fine a coincidere all'estremità della finta.
126 CAPO VIU
Si taglia quindi l'apertura di tasca nel modo già spiegato, e come
si scorge nella figura 189; poscia si stirano le cuciture.
Stirata che sia la cucitura del passapelo, vi si mette entro una metà
aífinchè sostenga il passapelo, ed impedisca che la tasca, dato il con-
tinuo uso che ne fa il cliente, non si abbia a sghembare.
Si fa quindi il rimesso al passapelo, facendo formare all'esterno un
cosí detto bordino, possibilmente délia larghezza delle due cuciture. Taie
Fig. 189. Apertura di tasca.
bordino deve essere ben uguale e fermato con un punto cieco passato
fra la cucitura di congiunzione del passapelo col davanti.
Si piega quindi il lembo inferiore del passapelo sulla fodera, e si
ferma su questa con un puntino a macchina. Fig. 188. Freparazione delia tasca.
Qualora lo spessore délia stoffa non permettesse di fare il rimesso
sul passapelo senza produrre soverchio spessore, si può tralasciare questo
VARIE MANIERE DI TASCHE 127
rimesso, facendo all'orlo una venatura di satin, da fermarsi a mac-
china, oppure assicurando il passapelo sulla fodera con punti a croce
molto piccoli.
Si mandano poscia internamente le due linguette dell'estremità di
tasca, fermando queste sólidamente con punti fitti e con seta grossa.
Si cuce poscia la fodera di tasca, dandovi la grandezza che si
vede nella figura 190 AB.
Si osservi nella figura 190 che la cucitura délia tasca e un poco
discosta dalle fermature, e questo aífinchè la fintina stia cómodamente
nell interno delia tasca, senza che abbia a prendere pieghe di sorta.
Si osservi inoltre che la fintina, stando all'esterno, abbia o ricoprire
veramente la tasca, non lasciando scorgere, come allé volte succédé, dei
tratti di bordino, difetto causato dalla poca attenzione nel cucire e nel
tagliare la tasca, o per aver fatto sfilare la stoffa all'estremità di questa.
c) Altro modo di confezíonare le tasche con finta e passapelo. — Si
modella la fortezza o anima come si e spiegato sopra, lasciando tutto
attorno al modello di fodera lo spazio di mezza cucitura ordinaria; in
alto, al punto dove la finta va attaccata sul davanti, si lascia 1 cm.
piu dell altezza usuale. Si applica quindi questa fortezza sulla stoffa
destinata per le fintine, osservando rigorosamente quello che si è detto
m riguardo al pelo, righe, ecc.
Fig. 190. Tasca ultimata vista all'interno.
128 CAPO VIII
Vi si applica poi il satin un po' tirante, per impediré che, fatta e
rivoltata la fintina, il satin si abbia a scorgere dall'indiritto.
La cucitura attorno alla fintina non deve essere fatta tutta conforme
al modello, ma in prossimità degli angoli un poco piîi grossa, come
vedesi nella figura 191, per impediré che i medesimi abbiano a riuscire
sformati.
Ritagliatane le esuberanze di stoífa e di fodera, si rivolta la finta
dall'indiritto e si dá un'imbastitura vicino all'orlo, si stira e si passa
un puntino a macchina.
Sull'apertura di tasca, inferiormente si mette il solito passapelo, si
cuce, si apre la tasca dando i tagli trasversali all'estremità delia mede-
sima, solo dalla parte inferiere, quindi si stira la cucitura del passapelo,
vi si mette in mezzo la fodera di ta-
sea, tagliata per diritto filo onde impe-
dire che la tasca con l'uso si sgembi,
e poscia si fa il bordino.
Siccome sulla finta verrà passato un
Fia. i 91 Preparazione della finta. puntino a macchina, la cucitura che la
•
congiunge col davanti puo essere fatta
pill piccola dell'ordinario, anche se la stoífa silla.
Perciò prima di fare il bordino delia tasca, si calcoli quanta stoífa
consumera la cucitura di fintina sui davanti, e poscia si faccia il bordi-
no tutto ben regolare, in modo che questo compensi le due cuciture,
quella del passapelo e quella delia finta.
Poscia sulla fintina si segna l'altezza che deve essere di cm. 6 72,
oltre cui si lascia il valore delia cucitura di congiunzione, lasciando
avanzare la finta in alto oltre questo segno, di almeno 1 cm., e quindi
si imbastisce e si cuce. Questa cucitura non si stira, ma si addossa
su se stessa con una imbastitura ben corta.
Sui rovescio a coprire la cucitura di congiunzione delia finta col
davanti, si mette l'altra parte delia tasca di fodera cui sarà stato pre-
cedentemente applicato un passapelo di satin.
La tasca si ultima nel modo già spiegato. A compimento di que-
sta tasca si passa un'impuntura (fig. 192) sopra la cucitura di fintina
che terra ben ferma la tasca. Questo secondo modo di fare le tasche
con finta e da preferirsi al primo, perché dá agio di eseguire il bordino
alquanto piíi piccolo del solito.
d) Tasche con finte ed orlature a cavallo. — Si prepara la for-
tezza o anima della finta nel modo già spiegato, senza però lasòiare
VARIE MANIERE DI TASCHE 129
attorno alia finta, eccetto lungo il suo attacco col davanti, quel tanto
Fig. 192. Tasca ultimata.
di piu necessario per il rimesso o per la cucitura, dovendo interno
essere sfilate, ed órlate a cavallo col passamano.
Fig. 193. Prepatazione della tasca bórdala.
Modellata la fortezza vi si applica da una parte la stoffa, tenendo
sempre cálcelo delle righe, dei quadri ecc. e dall'altra il satin.
9 — Viola e De Lucia - II Sarlo.
130 CAPO VIII
Dopo aver raflilato stoffa e fodera pari alia fortezza, vi si dá un
sopraggitto fitto tutto attorno, e si orla la fintina.
Fig. 194. Tasca bordata.
Messa la sólita fortezza in corrispondenza all'apertura si pratica
I'apertura medesima in tutta la sua lunghezza.
Sempre sul rovescio, lungo il labbro
inferiere dell'apertura di tasca, si mette
una parte di tasca di fodera con un pas-
sapelo di satin o di stoífa, quindi si so-
praggittono i due lembi dell'apertura di
tasca con punti corti e non tiranti (vedi
fig. 193), poscia si orlano lasciando avan-
zare il passamano circa cm. 2 allé due
estremita, si uniscono i due orli pure al-
l'estremità con alcuni punti che non de-
vono certo vedersi aU'esterno, e, mandata
internamente la linguetta di stoffa sólita, si
Fig. 195. Tasca atoppa. colloca la fintina. Essa non si applica
a cucitura, ma si introduce sotto Taper-
tura superiore di tasca, perciò è bene che questa finta, nelTalto, oltre
al segno che ne determina Taltezza, sopravanzi almeno di cm. 2. Messa
VARIE MANIERE DI TASCHE 131
a posto la fintina si ferma sólidamente nell'mterno, e quindi superior-
mente, sempre sul rovescio, si applica l'altra parte di tasca di fodera
cui sarà stato messo un passapelo di satin.
In ultimo si ferma il tutto sólidamente, si eseguiscono le fermature
all'estremità, e si completa la tasca seconde il solito (v. fig. 194).
e) Tasche a toppa per abiti sfoderati. — Benchè se ne sia già
parlato, spiegando le tasche a toppa del dietro dei calzoni, non sarà
superfino aggiungere qui alcune altre brevi nozioni.
Fig. 196. Tasca a toppa. Fig. 197. Preparazione délia tasca.
La lunghezza, la larghezza e la forma di queste tasche e gene-
raímente stabilita dal tagliatore.
Le figure 195-196 hanno una forma molto comune.
Nel modellare queste tasche, come pure tutte le altre di tal genere,
si opera come vedesi nella figura 197, cioe si lascia avanzare sulla
orizzontale AB un tratto di stoífa largo 3 o 4 cm.
AU'interno, al punto corrispondente all'orizzontale AB, si mette un
pezzo di nastrino o una lista di fodera per diritto filo, onde impediré
che la tasca con Tuso si abbia a sghembare.
La tasca si rimette cominciando dair.4í passando in CDB, e in
ultimo il tratto AB, evitando agli angoli AB il soverchio spessore.
II tratto lasciato sopra l'orizzontale AB serve come passapelo della
132 CAPO VIII
tasca e lo si ferma internamente sulla medesima con un puntino a mac-
china, dopo averio regolato parallelamente all'orizzontale AB e ri-
messo su se stesso, come chiaramente vedesi nella figura 195; quindi si
passano i puntini sul tratto AB pari a quelli che si passeranno sul-
l'orlo deH'abito.
Cosí preparata, la tasca si applica al punto stabilito con una im-
bastitura data vicino all'orlo della tasca medesima.
Fig. 198. Fermature della tasca.
Dal rovescio, sotto i punti corrispondenti all'^jB della tasca (figu-
ra 195), se non vi è rinforzo di sorta, si potra mettere o una striscia
di fodera per diritto filo larga 4 o 5 cm., soppuntata in modo che al-
l'esterno non s'abbia a scorgere, oppure mettere sotto ai medesimi
punti AB due pezzi della medesima stoíía in forma rotonda o quadra,
come vedesi nella figura 198, fermando questi a soppunto se la stoffa
si rimette, o a punti in croce se la stoffa si lascia sfilata.
Per finiré questa tasca non resta che contornarla per mezzo di un
puntino uguale a quello passato sull'yífí cominciando dair.í4, segui-
tando in CD, finendo in D e fermando sólidamente la tasca suir.^4B
nel modo indicato dalla figura 196.
La figura 199 nella forma è quasi precisa a quella 195 e reca sopra
1
VARIE MANIERE DI TASCHE 133
la sua apertura una finta fermata con due impunture a macchina. Si-
milmente la figura 200 idéntica a quella 199, ha sopra la sua
apertura una finta modellata diíferentemente e munita di occhiello. In
mezzo vi è una piega che rende la tasca piíi comoda ed elegante.
/) Tasche a tappa con finta e passapelo per ahiti. — La lar-
ghezza dell'apertura della tasca e sempre segnata dal tagliatore; que-
sta misura si trasporta sul pezzo di stoíía che deve serviré da tasca
(v. fig, 201 AB) lasciando sopravanzare la stoffa dai due lati oltre
il segno per circa cm. 2 '/2> quindi si squadrano questi punti prolun-
gandoli fino alla lunghezza che si desidera dare alla tasca, e si ari;o-
tondano con garbo gli angoli in basso (v. fig. 201). Dei centimetri
2 Vz lasciati in piîi, oltre la larghezza della tasca, V2 cm. serve per
il rimesso ed il resto per lo spazio dei puntini da passaré, e per
quel tanto di spazio necessario alia finta, aífinche essa possa entrare
e stare cómodamente nella tasca senza piegarsi.
Sopra il segno dell'apertura di tasca la stoíía si lascia avanzare di
cm. 3 abbondanti; si lascia questo mezzo centimetro di piíi per com-
pensare la cucitura della finta, aífinche la distanza dal limite sia tutta
uguale; quindi si fa il rimiesso tutto intorno alia tasca.
II segno dunque dell'apertura di tasca deve distare dal limite su-
I
134 CAPO VIII
periore di cm. 2^!^. Questa tasca si prepara, si cuce e si ultima al
medesimo modo di quelle con passapelo e con fintina; terminata che
sia le si dá una buona passata di ferro, s'imbastisce e si ferma sul
davanti con due impunture (v. fig. 202).
Qualora si voglia evitare che col tempo la parte del davanti sot-
tostante alia tasca placcata s'insudici, si puo ricoprire tutto lo spazio
con un pezzo di satin, senza però occorra fare al «atin alcun rimesso,
ma in maniera che venga compreso e fermato con l'impuntura. Oppure
se trattasi di soprabiti di lusso, mettervi le due parti di tasche di vel-
luto, flanella o pelle, anzichè di fodera.
g) Tasche a sojffietto. — Si usano nei soprabiti da mezza stagione,
o nei pastrani molto pesanti, di stoífa a doppia faccia.
Tanto i primi come i secondi si confezionano a mezza fodera, op-
pure completamente sfoderati.
Queste tasche all'esterno si eseguiscono come quelle usuali con pas-
sapelo e finta, aventi il puntino sopra la cucitura d'unione col davanti.
Si modella quindi la stoffa, che internamente deve ricoprire la tasca,
seconde il segno fatto dal tagliatore, oltrepassando i due limiti per
Fig. 202. Tasca a toppa con finta e passapelo.
VARIE MANIERE DI TASCHE 135
cm. 3, e facendo combinare le righe e i quadri qualora vi fossero.
Attorno a questo pezzo di stoffa si applica una striscia di satin di co-
lore uguale od approssimativo alia stoíía, larga 6 o 7 cm., formando
con questo una venatura tutta ben regolare, la quale sarà fermata con
un puntino a macchina, nascosto entro l'unione della stoffa con il
satin (I).
Il satin internamente si piega in A (v. fig. 203) formando una
piega larga cm. 4, poscia si fa tornare verso l'estremità della tasca,
m modo che avanzi da questa pel valore di un rimesso ordinario. Si
nmette quindi nuovamente il satin verso l'interno V2 scarso discosto
dal pezzo della tasca (v. fig. 203 B), eccetto nel tratto superiore in-
cluso in CD, e dopo aver data una spianatina col ferro, si applica
sul rovescio del davanti al punto di tasca.
Applicata cosí la tasca, si soppunta a punti corti e lenti, pren-
dendo il seconde rimesso fatto al satin, eccetto al tratto CD, che sulla
venatura deve essere soppuntato a punti nascosti.
La figura 204 ci dimostra come la tasca resta ultimata all'interno; nel
(!) Le venatura solite a farsi negli abiti sfoderati siano di preferenza piccolissime,
perché più eleganti.
136 CAPO VIII
Fig. 204. Tasca a soffietto vista terminata all'interno.
tratto AB della stessa figura dove rorlo dalla tasca sembra rialzato,
appare come la tasca resti fermata sul davanti.
CAPO IX
Dei Calzoni.
I calzoni sono quella parte del vestito che ricopre ruomo dalla cin-
tura al piede, spartendosi in due come fa la forcata per ricoprire cia-
scuna gamba da se. La forma dei medesimi varia secondo la moda,
le usanze, 1'arbitrio dei clienti, sicche si hanno forme sproporzionata-
mente larghe e forme strette aderenti allé gambe.
Di queste varie e differenti forme diremo nel corso delle nostre le-
zioni. Le parti principali componenti il calzone sono dimostrate dalla
figura 205 che chiamasi daüanti e dalla íigurra 206 che chiamasi dietro.
Le figure seguenti dall' 1 al 13 delia tavola I corrispondenti dalla figura
207 a quella 219, sono le parti accessorie che tuttavia illustriamo. Quanto
alla nomenclatura dei tratti principali del davanti (fig. 205) essa è la
seguente: chiamasi fianço il tratto che dal punto superiore A scende al
punto B', base di cintura dal punto A al punto B: altezza d'inforca-
tura DE', inforcatura DF', fondo FB', sparato del davanti dal C in
D. Le stesse denominazioni servono per il dietro (fig. 206) ad eccez-
zione del punto A che chiamasi ripresa di fianco, e del tratto BC
cucitura d'unione. Nella tavola I il n. 1 (fig. 207) chiamasi fintina de-
gli occhietti; il n. 2 (fig. 208) fintina dei bottoni ed il n. 3 (fig. 209)
serra. Il n. 4 (fig. 210) mostrina di stófifa per la tasca e il n. 5 (fi-
gura 211) mostrina di satin pure per la tasca. Il n. 6 (fig. 212) codetta
con fibbia per la parte sinistra e il n. 7 (fig. 213) codetta destra per
la parte dei bottoni. I numeri 8 e 9 (figg. 214 e 215) fondi e fondini
contrafforti grandi e piccoli che servono alia base di cavallo, e il n. 10
(fig. 216) tasca. I numeri 11 e 12 (figg. 217 e 218) foderoni, ed il
n. 13 (fig. 219) reggipancia o pattina.
a) Calzoni regolari di tela. — Ci diamo a spiegare la confezione
dei calzoni di tela, come i piîi facili a farsi, e si chiamano regolari
perche hanno una forma giusta, ne troppo larga, ne troppo stretta.
Incominciando un paio di calzoni, devonsi anzitutto marcare gli
138 CAPO IX
Fig. 205. Davanti. p¡g 2O6. Dietro.
slarghi che il tagliatore ha lasciati sulla stoífa. Chiamasi slarg
DEI CALZON! 139
quel tratto che è lasciato oltre il segno reala, al punto dove dovreb-
besi tagliare I'abito, si lascia per precauzione, perche, occorrendo,
I'abito possa venir allungato o allargato.
Nella figura 205 i punti di marca vanno passati in basso nel tratto
FB; nella figura 206 sul fianco, sulla cucitura d'unione, ed allé volte
nella cucitura d'entro gamba. Dei brevi punti di marca che si vedono
12.
11
13
Figg. 207 a 219. Tavola I. Accessori dei calzoni.
orizzontalmente alia base di cavallo, al ginoccbio e al fondo, ne par-
leremo piii avanti. Se la stoffa sfila si passa a tutti i pezzi un punto
a cavallo, con filo adatto al colore della stoffa, quindi si fanno le
tascbe in una delle differenti maniere spiegate nel capo VII, poscia si
imbastisce il davanti sul dietro. Sul davanti il tagliatore ba praticato
quattro taccbe, due sulla linea orizzontale GH cbe segna la direzione
del ginoccbio, due altre al fondo FB all'estremità del segno di piega-
tura, e moite volte un'altra alla base esterna di cavallo E (v. fig. 205).
140 CAPO IX
Queste tacche sono pure praticate nal dietro ai punti corrispondenti.
Nell imbastire il dietro col davanti occorre mettere esattamente tacca
Fig. 220. Unione del davanti e del dietro.
DEI CALZON! 141
con tacca, dando tanto al ginocchio che al fondo, alcuni punti d'im-
bastitura, per fermare il davanti sul dietro; questa operazione è delia
massima importanza e senza di essa si sposterà tutto l'appiombo del
calzone, ció che e un difetto gravissimo.
Si continua quindi ad imbastire il davanti sul dietro, mettendo il
primo accanto ai punti lenti di questo, con una imbastitura corta, spe-
Fig. 221. Applicazione dei fondi o contrafforti AB.
cialmente in prossimità delia tasca.
Alcune volte sul dietro, tra il punto EB (tacca del ginocchio
fig. 220) si trova un'abbondanza di stoífa, che in gergo professionale
si chiama lento o mollezza; ció indica che il cliente ha le anche pro-
nunziate.
Questo lento si deve distribuiré senza produrre pieghe in dire-
zione delia tasca, ció che nella figura corrisponde al punto AD. II tratto
che vi è dal principio del fianço sino a due o tie cm. sotte la tasca
(punto AD) va cucito a mano, il resto del flanco a macchina. Questa
cucitura si apre col ferro caldo, stirando il tratto AD sull'estremità
delia mezza luna, per conservargli la sua rotondità, specie se vi è stata
messa la lentezza; il resto del fianço si stira sul gambale.
142 CAPO IX
Si imbastisce quindi e si cuce la ripresa del dietro, in maniera
che man mano che scende finisca a nulla, o vada merendó, come di-
ciamo in gergo professionale.
Eseguita questa cucitura, si passa attorno agli orli della medesima
un puntino a macchina, osservando di metiere sul rovescio, in corrispon-
denza a questo punto, una lista di fodera, per rendere il lavoro piii
solido e pulito.
Si applicano quindi sul dietro, al punto B della figura 221, i fondi
grandi che servono di contraíforte, soppuntandoli finemente sulla stoffa,
e sul davanti al punto A i fondi piccoli, lasciandoli volanti per evitare
che soppuntati riproducano sul diritto la loro impronta di assai brutto
effetto; percio alia fodera, in luogo dei soppunti, si fa un rimesso
che verrà fermato a macchina con un puntino, o con punti in croce.
I fondi poi possono essere messi in diverse maniere, ma la piíi fa-
cile e consigliata è quella di comprendere i medesirni fra la cucitura;
percio tanto i fondi del davanti come quelli del dietro, vanno messi
pari all'orlo della stoffa del davanti e del dietro, e fermati su questi
con punti a cavallo.
DEI CALZON! 143
Dalla figura 209 (N. 3) noi conosciamo la serra; essa è un pezzo di
stofía uguale a qualla dei calzoni, ed e stata modellata dal tagliatore. La
parte che va sul davanti è sempre più alta. La parte che va unita al
fianco dei calzoni è un poco rotonda, perché segue il garbo del fianco,
mentre la parte opposta a questa è quasi diritta, e ha un piccolo ro-
tondo nella parte più bassa che corrisponde sul dietro.
Le serre si attaccano cominciando dal davanti, e lasciando soprav-
vanzare il resto verso il dietro in caso d'abbondanza, quindi si cuciono
e si stirano. La parte del davanti dei bottoni (fig. 222) dalla punta di
cavallo B all'attacco di serra A risulta quasi sempre più corta delia parte
corrispondente, ossia di quella degli occhielli. A evitare questa ine-
guaglianza di lunghezza, che produrrebbe un grave difetto nei calzoni,
si sghemba questa parte col ferro, dove la curva e più pronunziata {BC),
in modo che assuma la lunghezza délia parte degli occhielli, quindi
le si applica la fintina di stofia, hadando di metterla alquanto lenta al
punto sghembato, per assecondare il lavoro del ferro.
Questa fintina poi deve prolungarsi oltre la tacca per circa cm. 2.
Dalla parte sinistra, quella degli occhielli (fig. 221), si applica la fin-
tina di fodera, che deve prólungarsi essa pure 1 cm. circa oltre la tacca,
ed avanzare sulla cucitura di serra.
Si cuciono ora le due fintine; la cucitura deve essere regolare, fatta
sempre dalla parte del davanti dei calzoni, ed arrivare in alto all'altezza
delle serre, ed in basso alla tacca.
Alla sinistra si prolunga la tacca anch'essa sulla fodera scartando
poi la fodera del fondino, che è bene non comprendere in cucitura;
quindi si rivolta la fodera verso l'interno, imbastendola in modo che
non si scorga sul diritto.
Sulla destra si stira la cucitura di fintina, per poi applicare la ma-
glietta.
La maglietta o gáncio si mette in modo che resti tra la cucitura
d'unione délia serra con il davanti, e disti dalla cucitura di fintina
cm. scarso (v. fig. 222 punto A).
Al punto dove corrisponde la maglietta, al rovescio, e bene met-
tere un pezzo di fodera, per rendere il lavoro più solido.
Alio scopo di applicare la maglietta se ne aprono i due anelli con
le pinze, e si applica sulla stoffa, facendo due piccoli buchi con un
punzone bene affilato; introdotta nei medesimi fori si rifanno gli anelli
con le pinze, entro ad essi si fa passaré una lista di nastrino, ferman-
dolo sólidamente in un con i due anelli delia maglietta.
144 CAPO IX
Si passa quindi aile fermature dalle tasche.
Esse consistono in tanti piccoli punti dati sopra il tratto dove si è
passato il puntino a macchina, agli estremi delle tasche stesse; tali
fermature vanne fatte con filo piuttosto grosso, e, volando, si può co-
prirle con un cordoncino formato dal medesimo filo.
Sulla cucitura delia tasca si soppunta la federa delia medesima ri-
masta sciolta, ricoprendo cosí le fermature; questa federa si fissa pura
in alto al punto delle serra con una imbastitura.
I numeri 14 e 15 (fig. 223 e 224 Tavela 11) ci rappresentano i fode-
roni. Da queste figure si può comprendere che essi hanno forma di
foderoni ordinari (numeri 11 e 12 Tavela I) cui è unita la serra, che
invece di essere staccata coma qualla dalla stoifa, e unita al foderone.
Al foderone del dietro e praticata la ripresa corrispondente a qualla di
stoffa. Tanto i foderoni che le riprese vanne unite con cucitura
(y. n. 16 figura 225). Se i foderoni in basse non hanno la cimosa, si
devono ripiegare, fermando poi questo piego con un puntino a mac-
china o con punti in crece. Al limite dalla serra, in alto, si dovrebbe
fare un rimasse e fermare la federa con un soppunto, ma si può rag-
giungere il medesimo effetto unendo, par mezzo d'una cucitura, serra e
foderoni; par ottener ció essi vanne imbastiti sul diritto dei calzoni,
in modo che l'indiritto dalla stoffa combaci con quelle dalla federa.
La cucitura che unisce il foderone del davanti a quelle del dietro,
deve corrispondere sulla unitura di tasca, e quindi essere fermata con
una imbastitura. Si seguita poi a imbastire il reste dei foderoni in modo
che assecondino il davanti, il dietro e la serra, senza produrre la mi-
nima piega (v. fig. 226).
DEI CALZONI 145
Si fa quindi la cucitura a! limite di serra, cominciando daWA punto
pill alto di questa, fino al B principio dei punti lenti del dietro. Ese-
guita la cucitura e raffilate (se ve ne sono) le esuberanze di fodera si
rivolta e dal rovescio s'imbastisce in modo che non si
diritto. scorga dall'in-
Quello che crediamo opportune raccomandare è che prima d'inco-
minciare a foderare le serre, si badi che queste siano tutte e due
in uguali
altezza, tanto davanti che dietro.
Si fermano quindi i foderoni sulla serra e sul resto dei calzoni con
alcune imbastiture, una delle quali dovrà sempre darsi alcuni mm. sotto
il punto di unione di serra col flanco (v. fig. 227 AB), ed un'altra
sul punto di tasca; si badi però che la fodera non tiri menomamente
m nessun punto dove essa ricopre l'alto del calzone, anzi è
lasciarla consiglia-
to un pochino lenta. Sulla sinistra, dopo aver
1 aggiustata sul-
innanzi la parte delia serra e imbastito quel tratto che risulta senza
fodera di fintina, si stirano dal rovescio fintina e serra, quindi a macchina
SI passa un puntino largo 3 o 4 mm. Esso deve partiré dalla tacca
10. — Viola e De Lucia - II Sarlo.
146 CAPO IX
delia fintina C, passaré in D, arrivare fino al rotonde delia serre E
(fig. 228).
Un al tro puntino si passa sotto la cucitura di serra, in tutta la sua
lunghezza, quindi si attacca il gancio a cavallo délia cucitura del da-
vanti e délia serra, in modo che resti alquanto indietro dal limite délia
stoffa.
Fig. 227. Interno delia parte degli occhielli.
Nei due anelli del gancio va messo un pezzetto di nastrino da fer-
marsi sólidamente in un con gli anelli.
Preparata la fintina, mercè le norme già date, si applica sul rovescio
al davanti degli occhielli.
La figura 227 indica il modo pratico per applicare questa fintina, cioè
discosta una cucitura dal limite del davanti, affinchè con l'uso, dato il
tiraggio cui dai bottoni è costretta, non abbia ad apparire aU'esterno.
Fer applicarla si dá prima un'imbastitura vicino al rotondo degli oc-
chielli, ed un'altra subito dopo la fermatura degli stessi (fig. 227).
Queste imbastiture devono essere eseguite a punti corti, e la fin-
tina stabilita alquanto sostenuta; si soppunta finalmente il tratto che in-
comincia al disotto del gancio e va verso l'alto délia serra. Accanto
DEI CALZON! 147
alla seconda imbastitura, e dal diritto, si fa un segno col gesso, e su
questo si passa un puntino a macchina (fig. 228). Questo puntino sia
preferibilmente tutto délia stessa larghezza, dando una Heve curva man
mano che si approssima alia base di cavallo (v. stessa fig. 228 lettera C).
tezza della medesima. Infine si applicano le codette, circa il cui col-
locamento occorre verificare la figura 222.
Si mette ben distesa la serra, si collocano le due punte o meglio
il centro DE in linea retta col gancio A ; operando in questo modo
avremo la codetta piazzata nel suo giusto punto. La figura 222 indica
come esse vanno fermate a macchina.
Si assicura quindi il foderone sulla cucitura di tasca e si tolgono in-
fine tutte le imbastiture.
Dalla parte destra si applica la fodera corrispondente alia fintina
dei bottoni, fermandola con un puntino all'esterno e accanto alia cuci-
tura, quindi si rimette la fodera.
All'orlo un puntino come quello passato al davanti sinistro, comin-
ciando all'attacco di serra sul dietro, a tutta la fintina, poscia si fer-
mano i foderoni sulla tasca e si disbastisce tutto.
148 CAPO IX
Si quindi a preparare la cucitura d'entro gamba o di cavallo.
passa
A taie scopo si sghemba il dietro nel punto AB délia figura 229 (la linea
punteggiata indica il risultato délia sghembatura), per avere una lar-
ghezza pari a quella del davanti, affinchè il dietro aderisca bene alla
coscia.
il resto si osservi quanto fu detto circa la cucitura del fianço. Fatta la
cucitura, nella quale si comprendono anche i fondi, si stira, e quindi si
fa il rimesso a norma dei punti lenti che determinano la lunghezza dei
calzoni, rimettendo l'orlo su se stesso, e mettendovi una lista di fodera
che sarà fermata a soppunto.
Si uniscono poscia i due gambali, mettendo ben insieme le due
tacche dei davanti, le due cuciture d'entro gamba, i punti di marca,
e le cuciture di serra sul dietro.
La cucitura s'incomincia a 5 o 6 cm. distante dalla congiunzione
del dietro con le serre e finisce aile tacche del davanti; taie cuci-
tura poi è preferibile farla a mano, affinchè il lavoro riesca piîi solido.
I punti del cucito non siano troppo tiranti, perche potrebbero rompersi
al piîi piccolo movimento di colui che indossa i calzoni. Spianata taie
cucitura si eseguiscono le fermature: una nell'alto del dietro dove si è
DEI CALZON! 149
incominciata la cucitura, I'altra alia fine delia medesima, cioe allé tacche
dei davanti.
Si rimette ora la federa dei calzoni sul tratto che vi è dalla serra
alla fermatura del dietro, in modo consono al resto delia serra. 11 tratto
dei foderoni che risulta sottostante alla fermatura, si addossa l'uno sul-
l'altro, ma sempre in modo che non vi restino esuberanze di fodera
nell'interno, ed essi non tirino sul dietro.
Si tolgono finalmente tutte le imbastiture, si spianano dal rovescio
tutte le cuciture e le fodere, quindi dal diritto si dá ai calzoni la
piega, facendo combaciare la cucitura di flanco con quella d'entro
gamba.
1 bottoni vanno applicati sulla fintina, al punto voluto dagli occhielli.
Si badi che sullo sparato il lembo sinistro deve scendere e appena
ricoprire la cucitura che congiunge il davanti con la fintina, e non mai
accavallare.
Se vi sono i bottoni aile bretelle si dispongono, il primo a tre
cm. dal limite nella parte posteriore, il seconde in direzione délia cuci-
tura di fianço, il terzo nel centro del davanti, e tutti distanti cm. 2 dall'orlo.
h) Calzoni regalar i in lana. — Passati i segni di marca e il
punto a cavallo se ve n'ha bisogno, tutto conforme a quanto abbiamo spie-
gato per quelli di tela, si procede alia fattura.
In questi calzoni e uso comune stabilire una piega che resti in
metà del davanti, e del dietro, lavorando nel medesimo tempo quarto
per quarto col ferro, per far assumere a ciascuno la forma della gamba
che deve rivestire.
Alcuni ultimano i gambali e fissano questa piega solo prima di
riscontrare e sistemare la lunghezza del calzone. A nostro modo
d'intendere, questo non è un lavoro duraturo; dopo non molto perde
quella sforzatura ottenuta col ferro, e per conseguenza il garbo, men-
tre il calzone lavorato prima, pezzo per pezzo, conserva fácilmente la
sua forma.
Prima però di spiegare come si dá questa piega è anzitutto me-
stieri che I'allievo convenga sull'importanza e difficoltà di questo lavoro;
solo una grande attenzione e diligenza dá speranza ad un buon risul-
tato. Si persuada inoltre I'allievo, non bastare che i calzoni siano ben
tagliati; è necessario anche siano ben lavorati.
Per eseguire a modo questa operazione, occorre saper distinguere
quali calzoni vanno lavorati piíi e quali meno, e le ragioni che indu-
cono a ció.
150 CAPO IX
Fig. 23 1. Lavorazione di
Fig. 230. Lavorazione di ferro sul dietro. ferro al davanti.
Quanto pill i calzoni sono larghi, tanto meno seguono il garbo
DEI CALZON! 151
delia del che devono rivestire, perciò vanno meno lavo-
parte corpo
rati. Per contro, quanto piíi i calzoni sono attillati, tanto piii e d'uopo
assumano la forma della gamba che devono rivestire.
Stabilito un tal principio veniamo alia spiegazione.
II dietro, nella cucitura d'entro gamba, dalla tacca del ginocchio
alia punta d'inforcatura, va sghembato in modo, che questo tratto da
diventi diritto. Cosí pure va sghembato il tratto che va dalla
concavo
punta d'inforcatura alVA (fig. 230). Ció fatto, longitudinalmente, si
piega il dietro in metà pareggiando i punti lenti, e combinando le
tacche dal ginocchio e al fondo, quindi si dá la piega. Del come vadaño
lavorati, e in che misura, chiaramente si rileva dalla figura 230.
Per i davanti vedasi la figura seguente 231.
Insistiamo ora su ció che abbiamo già accennato : i calzoni moho
aderenti alie gambe vanno molto lavorati, e precisamente riei punti
che sulle figure 230 e 231 sono impresse (1): ció conferirà loro ade-
renza alia coscia e al polpaccio.
Nei calzoni a forma diritta sarebbe invece un errore grave sghem-
barli molto dal ginocchio al fondo, dovendo questi recare un piccolo
cenno di lavorazione.
II lavoro poi sempre necessario per i calzoni di forma aderente,
diritta e larghi, e lo sghembamento del dietro, dalla tacca del ginoc-
chio (nella cucitura d'entro gamba) alia punta del dietro, e da questo
al punto A (fig. 230).
Data la piega si fanno le tasche in uno dei diflíerenti modi spie-
gati nel capitolo VIII e quindi si unisce il davanti con il dietro, os-
servando le rególe date in mérito ai calzoni di tela.
Oltre a quanto abbiamo detto parlando dei medesimi, raccoman-
diamo che nell'imbastire, e molto piíi nello stirare la cucitura di fianco,
si abbia l'avvertenza di non frustare Topera antecedente del ferro, ma
di conservare al davanti e al dietro il garbo conferito nello stabilire
la piega, tenendo il calzone nelTatto di stirare in modo consono alia
lavorazione fatta. S'imbastiscono quindi i fondi grandi e piccoli, come
abbiamo già spiegato circa i calzoni di tela; volendo peró fare un la-
voro pió accurate, invece di comprenderli nella cucitura, si soppuntano
sopra la cucitura stessa, quando questa sarà aperta col ferro. NelTim-
(1) I tratti curvilinei delle figure 230 e 231 indicano il ríentramento e il reticolato lo
sghembamento; i medesimi segni valgono per gli eventuali rientramenti e sghembature da farsi
nei calzoni, panciotti, eco-
152 CAPO IX
bastirli poi si tengano alquanto lenti (ma non
abbiano esageratamente), afíinchè
non a tirare sulla stoffa sottostante, cioe sul diritto.
Un altro modo di mettere i fondini è il dal del
cavallo E seguente:
della taglietto
figura 232 sino a cm. 2 o 3 sopra ed altrettanto
si sotto,
porra un pezzetto di fodera uso fortezza,
di tagliata come il fondino,
ma proporzioni ridotte. All'estremità si unirà al davanti con un
Fig. 232. Parte degli occhielli vista internamente.
sopraggitto, mentre il contorno interno (ACB) verrà fermato con un
punto a croce di media lunghezza, piuttosto lento. Indi il tratto di fo-
dera che dovra serviré per contrafforte si piegherà in senso bieco, in
modo da conferiré una forma triangolare oblunga, e coprirà poi la for-
tezza messa antecedentemente, contrafforte che si lascierà volante nella
parte interna.
Per il resto si seguano le norme già impartite.
II piccolo pezzo di fortezza messo all'estremità di cavallo servirà
di rinforzo alie tacche e fermature dello sparato, e impedirà che le
tacche si prolunghino oltre il bisogno. Sempre nella figura 232 troviamo
la serra già unita al calzone e stirata, nonche il nastrino di rinforzo
DEI CALZON] 153
dello sparato, EF. Inoltre abbiamo le tasche soppuntate e la fermature
eseguite. Nella figura 233 la fintina di satin è già applicata al davanti, ed
il rimesso dalla sana già fatto a farmato. Ci prama far ossarvara cha
il canapino o rinforzo uso a mattarsi nalla sarra, par randera il lavoro
pill solido, non dava assara compreso con la cucitura di sarra, ma la
dava bansî ricoprira ; quasto à un lavoro decanta da compiara special-
Fig. 233. Applicazione delia finta di satin.
manta quando s'impiaga canapino di buona qualità cha non si sfilaccia.
Passando ora alia parta destra, cioè a qualla dai bottom, si
sghamba il tratto cha va dall'yí al B (fig. 222), vi si attacca la fintina,
la magliatta, la codetta, tutto conforma a quanto s'è datto parlando
dai calzoni di tala, ai quali rimandiamo pura par l'attacco dalla fin-
tina dagli occhialli.
La figura 228 ci dimostra la maniera di passara il puntino all orlo
dalla sarra a cioè lungo il tratto CDE.
Quasto puntino può venir asaguito par intiaro, cioa dal C all E
sa la fodara di sarra in alto si ferma a soppunto; solo nal tratto CD,
qualora si voglia cha datta risulti farmata col puntino stasso.
Nalla figura 234 abbiamo i fodaroni applicati, i quali non davono
tirara manomamanta sulla stoffa sottostanta, ma anzi davono assacondara
parfattamanta la forma dal diatro a dall'anca. Alcuni sogliono mattara
154 CAPO IX
i foderoni del davanti senza piega, ma non è cosa prudente ; questa
piega poi si fa nel centro del davanti, e rivolta verso la fintinaj¡(fig.
234 AA). Anche sui foderoni del dietro si fa la piega rivolta nel
senso di quella del davanti, e corrispondente alia ripresa del dietro
di stoífa (fig. 234 BB).
Cosí pure una piega centrale sul foderone del dietro (fig. 234 CC).
Si consiglia poi neH'imbastire i foderoni di non contentarsi di una sola
imbastitura, ma di passarne un'altra in fondo, per essere piii sicuri che
non tirino (v. fig. 234).
Applicati i foderoni si imbastiscono le serre di fodera, facendo atten-
zione di mettere la parte rotonda in basso per assecondare il garbo delia
serra di stoífa. Nell'imbastirla si tenga alquanto sostenuta, per evitare le
piccole grinze che produrrebbe qualora si lasciasse naturale. La serra di fo-
dera si può fermare in due modi: a mano, con un punto cieco per tutto il
tratto, in direzione della cucitura esterna della serra, ma internamente;
sistema assai pulito, ma di poca durata, specialmente se il cliente fa
uso di bretelle; il seconde, quelle di passaré un puntino a macchina,
nel mezzo della cucitura di unione della serra col davanti, o appena
rotto questa.
Si rimette quindi in alto la serra di fodera su quella di stoífa, fer-
DEI CALZON!
mandola a soppunto o col puntino a
macchma, come poco fa abbiamo ac-
cennato. Al medesimo modo si applica
la fintina di fodera sulla parte dei
bottoni.
Passiamo ora a spiegare il modo
di preparare la cucitura interna del
cavallo.
Se non si fosse data la piega di
gamba prima d'incominciare i calzoni,
si sghemba ora la parte piii alta del
dietro al punto AB (fig. 229), onde
avere la lungbezza precisa a quella
dei davanti, ed anche per ottenere
l'aderenza alia coscia.
La parte sghembata si rimarca pri-
ma d'imbastirla sul dietro : per il resto
si osservi quanto fu detto circa la cu-
citura di fianco, attenendosi scrupolo-
sámente alie rególe date, specie a quel-
la di mettere bene pari tra loro i ta-
gliettini o tacche d'appiombo.
Con la cucitura non saranno com-
presi i fondi, ma, stirata che essa sia,
saranno soppuntati sulla medesima, pro-
curando sempre che non risultino tiranti
sulla stoffa.
Ultimato cosí l'alto del calzone
finisce di dare la piega al medesimo.
Se il calzone fu lavorato prima pezzo
per pezzo, come abbiamo consigliato,
la cosa e semplicissima, e i gambali re-
steranno quali si vedono nella fig. 235.
Se invece questa piega non fu
data in principio, allora, messe bene
insieme le due cuciture laterali, de
fianco ed interna, non solamente al-
l'estremita, cioe in fondo ed alia base di cavallo,
ghezza vi si dá la piega, e poi si fanno rientrare e
156 CAPO IX
dimostra la figura 235. Dopo ció si rimarca la lunghezza totale del cal-
zone, vi si fa il rimesso da fermarsi con due imbastiture ben corte
date a modo.
Nel praticare questo rimesso si troverà la stoífa del medesimo, sul
davanti, tirante, e quella del dietro lenta: il rimedio a tale inconve-
niente è suggerito nella lezione dei rimessi pagine 51-52.
Questo rimesso può essere fermato con punti a croce, o con una
lista di fodera. Se e fermato a punto a croce, questo sia cortissimo;
se vi si mette la fodera, essa sia tagliata per isbieco, preferibilmente
stretta, ed assecondi il basso del calzone. I soppunti poi che fermano
questa fodera siano corti e lenti.
Sul lembo inferiere del dietro si fissano i battitacchi, il cui ufficio
è di impediré il consumarsi troppo rápido delia stoffa all'estremità pie-
gata-
Essi consistono in una lista di fodera, oppure in una treccia fab-
bricata appositamente e messa in commercio.
Alie volte può capitale che i calzoni debbano portare nel basso
un rimbocco visibile all'esterno.
Occorrendo ció il tagliatore avrà lasciato, oltre al segno delia lun-
ghezza del calzone, una certa quantità di stoffa, che puó variare secondo
la larghezza del rimbocco stesso.
Come abbiamo accennato, quantunque questa larghezza possa variare,
tuttavia s'aggira su cm. 4.
Nella figura 236 la lunghezza del calzone, dove noi siamo soliti
passaré i punti molli o segni di marca, è rappresentata della linea AB.
La stoffa sottostante e quel tanto di piii lasciata dal tagliatore da di-
vidersi cosi: la linea CD e distante da AB 4 cm.; similmente EF
da CD.
Come si puó comprendere, la distanza di 4 cm. che fissiamo da
AB di CD e da CD ed EF, e la larghezza del rimbocco che si desidera.
Se ad esempio si volesse un rimbocco largo 5 cm., regoleremo le li-
nee CD, EF distanti tra loro 5 cm. invece di 4 ; lo stesso dicasi qua-
lora il rimbocco si desideri piíi stretto.
A lavoro finito queste linee risulteranno cosí: il tratto incluso entro
le linee AB e CD restera nelhinterno del rimbocco, quello incluso
entro le linee CD e EF (ossia il tratto ombreggiato della figura 236)
è ció che riuscirà visibile; quello contenuto fra le linee EF ed FII
servira come orlo al calzone.
Per ultimare il fondo cosí preparato non resta che rimboccare il
DEI CALZON! 157
lembo inferióle verso l'interno nel modo medesimo fatto per i calzoni
regolari, e terminarli come quelli della figura 237 (1).
Il rimbocco poi verra fermato sulle cuciture laterali con alcuni punti
invisibili aU'esterno,
Si congiungono quindi i due gambali mettendo bene pari le tacche
dei davanti, le cuciture d'entrogamba, i punti lenti del dietro, e le
cuciture di serre.
Questa cucitura sia eseguita a mano.
I fondi non saranno compresi nella cucitura, ma, aperta che essa
sia, vi si soppunteranno sopra.
Si fanno poscia le fermature di congiunzione ben salde, specie quella
del davanti, non prolungata soverchiamente, affinche non producá difetti.
La fermatura posteriore sottostarà alla cucitura di serra 6 o 7 cm.
e potra essere anche prolungata secondo il bisogno; si procede quindi
alla stiratura.
Per questo lavoro rimandiamo il lettore a quanto abbiamo detto,
parlando del ferro da stirare, modo di conoscere il diverso grado di
calore, e modo di usarlo, a pagina 9.
Non sarà tuttavia supèrflua la raccomandazione di porre diligenza
grande in questo lavoro. Senza troppo dilungarci riportiamo qui le pa-
role di uno dei migliori sarti parigini "
: II saper stirare è una grande
abilità; e invero alcuni, mediante la stiratura riparano e abbelliscono
habito, altri lo guastano ".
Si attaccano quindi i bottoni, i quali vanno fissati con un poco di
gambo, qualora non l'avessero di per se stessi, e a punti convergenti
in un sol punto al disotto.
Quando vi sono i bottoni alie bretelle si dispongono come abbiamo
(1) Nella figura 237 la linea a tratti indica il rimbocco da mandare neU'interno
Fig. 236. Calzoni con Fig. 237. Rimbocco
rimbocco. ultimato.
158 CAPO IX
già spiegato per i calzoni regolari di tela pagina 149. Per ultimare i
calzoni non rimane che attaccare il cosí dette reggipancia.
II reggipancia, di cui abbiamo già paríate in une dei capiteli piece-
denti, serve per tenere bene a peste e fare aderire i calzoni sul ventre;
esse va collocate sul fiance sinistre, appena sette I'attacce di serra, e
Fig. 238. Attacco del reggipancia.
precisamente entre le lettere CC della figura 238 fermate sólidamente
al sue inizie, pescia con punti a crece ed a punte addietre, ende
rendere sempre piîi forte il sue attacce, al punte D, situate quasi alla
metà del davanti.
Il reggipancia si abbettenerà sulla fintina dei betteni e devrà stare
leggermente sestenute.
La figura 239 mestra i calzoni ultimati.
c) Calzoni alla Francesc o all'Ussara. — Questa feggia fu usata
un tempe nell'esercite francese e specialmente dagli ussari, donde il
nome di calzoni alVussara.
Ai nestri gierni è usata principalmente da manevali e murateri
francesi e svizzeri, nenchè da mentanari, persone che nen badane punte
alla moda, ma alla cemedità e alla libertà dei mevimenti.
Nella cenfeziene non variane punte dai calzoni regelari. La diffe-
renza consiste nel taglie, giacchè sene moite larghi aile natiche e
al ginecchie, e vanne restringendesi sensibilmente al fende.
DEI CALZON! 159
Non abbisognano di lavorazione alcuna del ferro, perche non sono
fatti per aderire alla gamba.
La diihcoltà maggiore consiste nella fattura del fondo, che, sui da-
vanti, è molto marcato, dovendo appoggiare bene sulla scarpa. A questo
riguardo si osservi quanto già s'è detto a pagina 52 circa tali rimessi.
Nel caso si dovesse al rimesso del fondo fare un taglio nel punto
corrispondente al centro del davanti, si sottoporrà a questo taglio un
pezzo delia medesima stoífa dei calzoni (generalmente sono di velluto)
a forma di sofíietto.
Un punto a croce raccoglierà gli sfilacci del taglio e lo fermera
nel medesimo tempo sui pezzo di stoífa sottoposto.
Anche per ultimare il rimesso del dietro si osservi quanto abbiamo
spiegato in proposito a pagina 51.
La figura 240 ci dá una idea delia forma di questi calzoni.
160 CAPO IX
~ 1 Fig. 242- Lavorazione del
Fig. 241. Lavorazione del dietro nei davanti nei calzoni a
calzoni a campana. campana.
d) Calzoni a campana. — La loro forma e dissimilo dalla co-
muñe solo dal ginocchio al fondo.
Al ginocchio sono più stretti dell'ordinario, e da questo man
DEI CALZON! 161
mano scendendo vanne allargandosi, alie volte anche esageratamente
a guisa di campana.
Questa foggia di calzoni e adottata neiruniforme della Marina Ita-
liana, e usata da persone di campagna.
Per la buena riuscita di essi, si richiede una accurata lavorazione
di ferro specialmente sul dietro, dalla linea d'inforca-
tura fin quasi al ginocchio, come chiaramente vedesi
nella figura 241, lavorazione necessària per farli ade-
rire alla coscia; nella figura 242 si scorge come debba
essere lavorato il davanti.
In riguardo alia loro fattura seno uguali a quelli
regolari di lana. La figura 243 li presenta già ultimati.
e) Balzoni corti con elástico e con cinturino o
pistagna. — La confezione è quasi idéntica a quella
dei calzoni regolari. La sola variante consiste in questo:
terminati che siano nelle altre parti, si mette al basso
del calzone un elástico, che li fa aderire alia gamba,
producendo tante piccole pieghe. Questi calzoni si
possono anche tagliare e confezionare con le serre
unite, anzichè spezzate.
In tal caso si passano i punti lenti sul davanti
(fig. 244 AH) e sul dietro (fig. 245 pure AH).
Questo segno indica dove la serra dovrebbe essere
spezzata dal resto del pantalone.
Per applicarvi i foderoni e le serre di fodera,
qualora siano spezzate, si seguano le medesime norme
date per i calzoni regolari di lana.
Il puntino a macchina, che fermera serra e fode- F>g^243. Caizomacam-
roni sulla stoffa, va passato sul segno dei punti lenti.
Se invece i foderoni sono intieri, cioè uniti alla serra corne quelli
della Tavola 2® N. 14 e 15 (fig. 223 e 224), dei quali abbiamo già
parlato nella spiegazione dei calzoni di tela, allora si seguiranno le
norme date in proposito.
Se poi questi foderoni nell'alto si volessero mettere a rimesso an-
zichè a cucitura, eseguito che sia il rimesso all'orlo, si applica la fo-
dera internamente, facendola risultare come quella di cui s'è tenuto
parola in mérito ai calzoni di tela.
Il puntino che fermerà la fodera sulla stoffa, va fatto sui segni dei
punti lenti, dopo ció si terminano i calzoni come il solito.
1 1 — Viola e De Lucia - Jl Sarto.
162 CAPO IX
In basso vanno tenuti tutti diritti; rorlo sia ripiegato su se stesso
e fermato con un puntino a macchina invece del soppunto.
Stirati e attaccati i bottoni, vi si mette i'elastico, facendolo passaré
internamente tutto attorno all'orlo con l'aiuto di un chiodo, fermando
poscia I'elastico sólidamente. Se al fondo invece dell'ela-
stico vi sono i cinturini, allora, ultimato che sia l'alto
del calzone, si passa alla loro sistemazione.
La cucitura latérale del fianço non deve prolungarsi
fino al fondo, ma arrestarsi 5 o 7 cm.
Si osservi che da questo piccolo sparato il quale si
Fig. 244. Da- lascia senza bottoni, non si deve scorgere ne mutande ne
vanti con ser-
re unite. altro, ma lo si deve ultimare come le aperture delle ma-
niche, e in modo che resti tutto ben chiuso. Internamente
poi si ricoprono questi orli con una lista di satin.
A partiré dai punti molli del dietro, in basso, lungo tutto il davanti,
si passa una filzettina, tirando il filo sino a ridurre la larghezza del cal-
zone pari alla misura presa sui cliente, calculando però il consumo dei
rimessi e dell'abbottonatura, qualora esista. Le piccole
grinze, prodotte dalla filza, verranno divise in modo,
che in prossimità delle cuciture (laterali ed interna), per
una spazio di 3 o 4 cm. per parte, non ve ne sia, spe-
cialmente nella parte interna; diversamente il calzone
farà un rigonfio impacciante e lo sfregamento continuo
lo farebbe presto consumare. Il massimo dell'abbondanza
deve essere nel centro del davanti, per lasciar maggior
agevolezza al ginocchio di piegarsi come più comoda.
Fig. 245. Dietro con
Possiamo fare anche delle pieghette, sempre però serre unite.
osservando le norme date per la filza.
Abbiamo già detto che la filza va tirata fino a ridurre la larghezza
del fondo, alia misu^a presa sul cliente, più il consumo dei rimessi, e
dall'abbottonatura, se, come nel nostro caso, si mette
Ê a al fondo la pistagna o cinturino rappresentata dalla
figura 246. Questo sovrappiù sia almeno di 2 cm.
Fig. 246. Cinturino o La pistagna è modellata dal tagliatore e nell'in-
' pistagna.
temo tra la stoffa e la fodera vi si mette del canapino
o rinforzo. Essa poi va attaccata dalla parte concava per ottenere l'ade-
renza della medesima, sotto al ginocchio e al polpaccio.
Prima di attaccare questa pistagna è prudenza segnare sulla medesima
la larghezza del basso del calzone, cioe la misura presa sul cliente più
DEI CALZON! 163
ctn. 2 come dimostra la figura 246 e ció dal punto A al B. Si imbasti-
sea quindi e si cuca la pistagna sul basso dal calzona, facando terminara
la cucitura non già ai punti lanti dal diatro, ma alla fina di asso, non
comprandando paró nalla cucitura il rinforzo o canapino. Poscia vi si fa il
rimasso tutto attorno, si fodara, passando sull'orlo una o
due impuntura.
Gli occhialli cha davonsi fare alla pistagna variano
di numero sacondo l'altazzá dalla madasima.
Ultimati a stirati i calzoni si attaccano i bottoni
sulla pistagna, hadando risulti pari la misura presa sul
cliente, a cominciara dal rotondo dairocchiallo fino al
punto preciso dova s'attaccharanno i bottoni.
Fondo con
La figura 247 mostra coma dabba Fig. 247.
assara il fondo a pistagna ultimato.
lavoro compiuto.
Nal basso si puó ancha applicara un al tro cinturino o pistagna al-
quanto différante da qualla indicata sopra (v. fig. 248). In quasto caso,
naf tirara la filza, si riduca il basso alla misura precisa presa sul clian-
ta sanza lasciarvi" i 2 cm. cha vangono compansati dalla fibbia.
Si attacca quindi il cinturino cominciando dal
limita dal diatro fino a tutto il davanti.
La dal cinturino dava
Fig. assara tutta
248. u-
Altro cinturino. larghazza
guala, pari a qualla data dalla fibbia, onda possa co-
modamanta scofrara nalla madasima.
II cinturino si finisca nal modo spiagato sopra, a la fibbia si attacca
sulla parta aderante al diatro al punto dova, misurando diatro a davan-
ti, risulta la misura presa sul cliente (v. fig. 249).
/) Calzoni con bragheita, con piccolo ponte e gran ponte. — Par
la loro fattura sono alquanto diífaranti da qualli asaminati finora; nai
calzoni ordinari lo sparato o apertura, e naU'uniona dei
davanti, cioó tra la fintina dagli occhialli a dai bottoni,
mantra invaca in quasti calzoni, i due davanti sono cu-
citi, a l'apartura resta in matà di ciascun davanti sa sono
a piccolo ponte, o sulla cucitura di fianco sa sono a
Fig. 249. Fondo con
gran ponte. cinturino ultimato.
Nal primo caso l'apartura si ottiana tagliando la stoífa
dai davanti al punto AB, coma vadasi nalla figura 250. Sopra al punto
A si lascia un tratto di stoífa in più affinche poi ricopra la cucitura
dalla serra cha sarà attaccata sulla giunta da mattarsi ai davanti, coma
a suo tempo diramo.
164 CAPO IX
Il davanti nel tratto AB (fig. 250) è tagliato, e perciò resta diviso
in due parti: quella AB, e Valtra BD.
Al tratto AB (fig. 250) si aggiunge un pezzo di stoffa uguale a
quella dei calzoni, larga cm. 2 più dei davanti, spazio necessario per
l'abbottonatura, e modellata come si scorge nella figura 251. Al punto ove
questa si congiunge col davanti, cioe sugli
í T ^ orli di detta cucitura, si ferma con due
i J» puntini a macchina.
Queste giunte fatte nei due davanti for-
( mano il cosí detto sotto ponte, il quale si
\_ allaccia internamente con due bottom, con-
Fig. 250. Prepa- tando anche quello messo nella congiunzione Fig. 251. Prepa-
œbTonte' della serra col sotto ponte (v. fig. 251 ), il cXTonle.
quale, a lavoro finito, dovrà sostenere anche
la braghetta in metà del davanti, come può vedersi nella figura 253.
Anche nel tratto BD (fig. 250) si aggiunge un pezzo di stoffa pari
a quella dei calzoni, facendo formare uno sbordino o pistagna largo cm. 2.
A lavoro finito questa pistagna nascondera la giunta del sotto, e dará
lo spazio necessario per la fattura dell'occhiello praticato in alto, come
vedesi nella figura 252.
Internamente la braghetta e rivestita con una fodera che tiene vece
dei foderoni, è fermata su questa con un soppunto.
Le tasche sono orizzontali, e non presentano nella loro fattura alcuna
difficoltà, essendo precise a quelle già spiegate nel capo VIH.
Si cuciono poscia insieme i due davanti.
Internamente la cucitura d'unione dei medesimi deve essere ricoperta
con una venatura di satin, passando accanto agli orli della cucitura due
puntini a macchina a cominciare dalla cucitura di cavallo fino alia
foderatura esclusa, con le norme seguite per i regolari.
DEI CALZONI 165
essere ricoperta dalla braghetta nella cucitura di congiunzione, percio
si ultima fermando convenientemente la federa nell'interno.
Passati quindi uno o due puntini sulla apertura delia braghetta, si
166 CAPO IX
pratica un occhiello nella congiunzione dei due davanti, occhiello che
insieme agli altri due di fianço terrà ferma la braghetta sulla serra (v.
fig. 253). Le giunte che formano il sotte ponte vengono internamente fo-
Fig. 258. Davanti con npresa. Fig. 259. Dietro con ripresa.
derate a parte, poscia a partiré dal sotte ponte si mette il foderone del
davanti; l'attacco del foderone del dietro e délia federa delia serra,
nonchè il reste délia sistemazione nell'alto non varia affatto dal modo
ordinario. Lo stesso dicasi délia cucitura d'entre gambe.
La figura 252 ci fa vedere la braghetta quale resta ultimata all'in-
terno, e la figura 253 come aU'esterno.
Dovendosi invece confezionare calzoni cosí detti a gran ponte, aventi 167
l'apertura sui fianchi (fig. 255) si opera cosí: il sotto ponte deve oltre-
passaré il davanti in largbezza cm. 2, spazio necessario per
l'abbottonatura, e va modellato come quello che si scorge
nella figura 254. Le tasche si fanno verticali, e sono poste tra
la stoffa del sotto ponte e quella del dietro. 11 sotto ponte inter-
namente è foderato, e la braghetta pure come si scorge nella
medesima figura 254. Essa a lavoro finito deve coprire tutta
la serra, e abbottonarsi su questa (fig. 255).
g) Calzoni alla cavallerizza. — Quest'ultima foggia di Toppone.
calzoni è assai piîi difficile delle altre. La parte superiore, sotto
l'aspetto délia lavorazione, non differisce punto dalle altre, ma per
quanto riguarda l'assieme richiede piîi attenzione e precisione.
La difficoltà sta nella lavorazione di ferro di cui il ginocchio ab-
bisogna, tanto davanti che dietro, come si rileva dalle figure 256 e 257.
Essa ha lo scopo di far assumere al calzone la forma
che occorre, affinche, stando il cavalière in sella, non
impaccino in alcun modo.
A facilitare in parte l'azione del ferro si sogliono
platicare delle riprese al ginocchio del davanti e del
dietro, uguali a quelle che scorgonsi nelle figure 258
e 259. Inteso però che esse non bastano, ma occorre
eziandio l'opera del ferro.
Fig. 261. Calzoni ul-
timati. L'apertura al fondo può essere con legacci, se il
cavalière porta stivaloni; in tal caso si ultimano gli
orli dello sparato e vi si applicano le legaccie; oppure con occhielli,
e allora lo sparato si confeziona all'uso delle maniche aperte. Alcune
volte capita dover mettere a questi calzoni il cosí detto toppone, che
può essere delia medesima stoffa oppure di pelle.
Ne presentíame il disegno nella figura 260, si applica sulla cuci-
tura d'entro gamba nel punto ove la gamba poggia sulla sella quando
il cavalière cavalca. La figura 261 illustra la nostra spiegazione.
La maniera poi di fermarlo sul calzone cioe a macchina, con tante
impunture ben ordinate, lo dimostra la medesima figura 261.
CAPO X
Dellà Prova in genere.
Che cosa s'intende anzitutto per prova?
Mettere a posto con imbastiture provvisorie i diversi pezzi di cui
SI compone 1 abito, eseguendo suH'abito la lavorazione di ferro neces-
saria, in modo che il lavoro riesca quale risulterà quando sia terminate.
Perché l'abito si mette in prova?
Scopo delia prova si è vedere se esso produce qualche difetto sulla
persona del cliente, e qualora ciò fosse ripararvi prima che il lavoro
sia ultimate: oppure per modificare qualcosa che non piacesse al cliente,
senza essere obbligati a disfare il lavoro compiuto, con rischio di sciu-
parlo.
Dato che i pezzi siano fuor di posto, che la lavorazione di ferro
sia male eseguita o trascurata affatto, che le imbastiture invece di es-
sere distanti dal lembo della stoffa per lo spazio necessario di una cuci-
tura lo fossero di piíi o troppo poco, ovvero fuor di luego, come
il potrà
tagliatore correggere i difetti che riscontra neU'abito?
Eseguirà correzioni che certo non occorrerebbero qualora il lavoro
fosse messo assieme seconde le rególe, e tutto ció per colpa del la-
vorante.
Da ció si deducá l'importanza grande e l'attenzione scrupolosa che
si richiede, perche dalla prova dipende in massima la buena riuscita
del lavoro.
Tali osservazioni devono serviré di norma per la messa in prova
di qualunque capo d'abito.
Proúa dei calzoni. — Pinera abbiamo trattato la confezione delle
varie foggie dei calzoni, lasciando per ultima la spiegazione della loro
messa in prova.
Diremo tuttavia peche cose a questo riguardo, bastando osservare
DELLÀ PROVA IN GENERE 169
le norme date per la confezione in genere, e le rególe delia prova.
La messa in prova dei calzoni senza farvi la minima cucitura si chiama
prova in bianco.
Una seconda maniera è di metterli in prova con le sole tasche
fatte e il resto tutto imbastito.
Si possono mettere in prova ultimandone tutto l'alto e imbastendo
tutto le cuciture d'entro gamba, la cucitura d'unione dei due gambali,
e il fondo ; oppure ultimandoli completamente ad eccezione del fondo,
Queste varie maniere di operare dipendono dal tagliatore, o dal
beneplácito del cliente; perciò ci si regolererà secondo gli ordini che
si riceveranno. Le cose di massima importanza e che non saranno mai
abbastanza raccomandate sono; la precisione nel mettere a loro posto
i pezzi, e la lavorazione di ferro.
CAPO XI
Dei Panciotti.
Panciotto si denomina parte del vestito che ricopre il busto
dell'uomo, e si porta immediatamente
sotto la giacca. Si confeziona per lo
pill senza maniche. Come abbiamo fatto
per i calzoni cosí pure, prima di trat-
tarne la confezione, diamo la nomencla-
tura dei pezzi principali che lo com-
pongono.
La figura 262 rappresenta il davanti,
la figura 263 il dietro, 264 la mostreg-
giatura, 265 e 266 i pezzi di stofía
per i pistagnini, 267 la fodera per le
codeíte.
Accenniamo ai tratti principali del
davanti figura 262.
A e il punto superiore di spalla,
il B ne e l'inferiore, e VAB la spalla.
11 punto C e centro del giro ascellare,
BD il giro ascellare, il D è il punto
superiore del fianco o scontro del die-
tro, E il punto inferiore del medesimo,
DE il fianco.
Cosi il tratto EF e il fondo, FG
centro del davanti. Nel dietro, figura
263, VA h il centro d'accollatura, AB
metà del dietro. Il C punto superiore
Fig. 262. Davanti del panciotto. di spalla, come il D ne è il punto in-
feriore, CD la spalla, VE punta su-
periore di fianco, DE parte del giro ascellare, FE fianco.
DEI PANCIOTTI 171
a) Panciotto semplice. — La confezione del panciotto s'inizia col
passaré i segni di marca al davanti, nonche il soppraggetto se il pan-
ciotto è di stoíía che silla.
I segni di marca, in genere, si passano sulla spalla dall A a\ B
(fig. 262), al fianco dal D all'E, al fondo dall'E all'F, qualora vi siano
gli slarghi, ed al punto ove si praticano i taschini.
Al panciotto si praticano generalmente 3 taschini, due grandi, in-
feriori, e uno piccolo, in alto sulla sinistra.
Quando invece il cliente desidera 4 taschini, se ne eseguisce uno
grande e uno piccolo su ciascun davanti.
Prima di confezionare i taschini s'imbastisce il davanti sopra una
fodera che gli serve di fortezza e che lo può rivestire tutto o in parte.
Se lo rivestisce solo in parte, cioe anteriormente, occorre fissare
172 CAPO XI
una lista delia medesima fodera in corrispondenza ai taschini, per ren-
derli maggiormente robusti.
Quanto al modo di eseguire i taschini con pistagnino si scelga fra
le due maniere spiegate al capo VIII.
II che fatto si aggiunta sulla spalla (lettera E fig. 268) una striscia
r 1 di stoffa uguale a quella del panciotto, che verra
\ \ poi regolata quando si attaccheranno insieme die-
J ^ tro e
tis.zbo. btotta davanti, e servirà
per pistagni- come orlo alio scollo del
.
ni grandi. clietro. .... •
Prima di • •
moltrarci nenlla i i
spiegazione del
panciotto, crediamo necessario una
della cosa
massima premettere
importanza per la confezione del
lunque altro abit£) panciotto, e di
in qua-
genere ; insistere cioe su uno dei mezzi di cui si
serve un operaio capace e intelligente per la buona riuscita del lavoro.
Quando il tagliatore consegna
1 all'operaio i
abito, singoli pezzi di cui si
compone essi si presentano come
lita superfici piane; sta nell'abi-
dell operaio saper uniré e trasformare
tarle queste
quelle superfici
del piane, adat-
a parti corpo che devono rivestire, con-
ferendo loro quella forma spéciale voluta dalla moda.
Numerosi sono i mezzi di cui l'operaio puo disporre
per conseguiré tale scopo.
Noi li SfagJ!d®picœli.
verremo man mano enumerando nel corso
della nostra spiegazione. Per ora ci limitiamo a
dei richiamare
lettori l'attenzione
sull applicazione del nastnno. Esso deve
forzare sostenere e rin-
internamente gli orli degli abiti, ma prima di
essere bagnato applicarlo deve
e passato col ferro caldo in tutta la sua
le fibbre del lunghezza,
tessuto si perché
ritirino sotto l'azione del ferro caldo e dell'u-
midità; non osservando questa re-
gola si avranno gravi sconcerti nella
confezione del lavoro.
II nastrino
Fig. 267. poi ha ordinariamente
Fodera per le codette. y^a larghezza che Varia da 7 a 10 mm.
Nel capo V, parlando dei ri-
messi, s'é detto che il rimesso ordinario è di 6 mm., e altrettanto
dicemmo in riguardo alie cuciture.
Quando il rimesso che si fa all'orlo degli abiti deve conteneré il
nastrino, questo si deve mettere distante dal limite di stoffa uno o due
mm. in piîi del valore del rimesso; nel fare poi Torio, si deve badare
di non comprendere nella plegatura del rimesso anche il nastrino, per
non produrre un soverchio spessore. Símilmente quando gli orli degli
DEI PANCIOTTI
abiti che devono avere il nastrino si uniscono a cucitura, la cucitura
parimenti deve distare dal nastrino uno o due mm. per ovviare il di-
fetto accennato sopra, cioe che iacendo I'orlo al lavoro si ahhia a ri-
piegare anche il nastrino.
La figura 268 rappresenta il davanti sinistro visto dal rovescio, i ta-
schini ultimati ed il nastrino applicato
all'orlo del davanti cominciando dal C
e finendo in E.
II nastrino si mette seconde le nor-
me date sopra, e leggermente sostenuto
dair.í4 a\ B e dal C al Z); negli altri
tratti nè lento nè tirante.
Quando occorra eseguire panciot-
ti per uomini pingui, il tratto corri-
spondente al CD della figura 268 ha
una rotondità alquanto piii pronun-
ziata, che va sospinta con un huon la-
voro di ferro verso I'interno del da-
vanti, aífinchè questo assuma la forma
del corpo che deve rivestire ; operazione
che poi si mantiene e si rende stabile
coll'applicazione del nastrino.
Una huona regola in proposito per
conoscere di quanto il tratto CD va
nentrato col ferro, è il sapere che in
qualunque panciotto esso deve risultare
diritto.
Lungo il tratto ove si e applicato
il medesimo, si raflila la fortezza, affin-
che questa non producá soverchio spes- Fig. 268. Interno del panciotto.
sore all'orlo; tale fortezza poi si deve
raffilare non pari al nastrino, ma alquanto piii sotto.
II nastrino si ferma da ambo le parti; la parte che prospetta il
lembo esterno va soppuntata con punti corti e leggeri aífinchè i punti
non si scorgano sui diritto, e si evitino grinze ad orlo finito; l'altra
parte invece, l'interna, puo essere soppuntata con punti più lunghi. A
tutti i panciotti conviene lasciare sul fian.co un piccolo intaglio o aper-
tura (fig. 268 lettera G) che varia da 5 a 6 cm., apertura che serve
dl sfogo all'anca, ed evita le pieghe che certo si produrrebbero in
174 CAPO XI
questo tratto qualora non fosse praticata. La mostra, all'orlo esterno,
deve avere il medesimo garbo deH'orlo del davanti, e perciò si deve
ritagliare pari al davanti, prima ancora che a questo siasi applicato il
nastrino; inoltre la mostra deve assecondare in tutto Tandamento del
Fig. 269. Interno del panciotto con la mostra Fig. 270. Tasca interna e sisteméizione del-
applicata. l'interno del panciotto.
davanti, e non tirare aííatto sul medesimo; perciò occorrendo la si
faccia rientrare col ferro affinchè assecondi il garbo del davanti, evitando
cosí pieghe e ritorcimenti causati dalla cattiva applicazione delle mostré.
La mostra si cuce nel modo spiegato sopra, cioe distante uno o due
mm. dal nastrino, si apre la cucitura col ferro, e quindi, per evitare
soverchio spessore airorlo del davanti, si rafíila la stoffa come s'e spie-
gato nel capo V parlando degli angoli.
DEI PANCIOTTI 175
Si rivolta ora la mostra e si imbastisce sul davanti come appare
dalla figura 269. Se vuolsi la tasca interna figura 270, questa si fa sem-
pre sulla fodera del davanti sinistro, un poco piîi sopra del taschino
15 a 17 cm.
sottostante, con una pendenza uguale a questo, e larga da
La sua fattura poi e idéntica alie
tasche interne della giacca e volendo
si puo anche mettere a toppa.
La fodera del davanti si applica
con una cucitura fatta al giro ascellare
¿aWA al B figura 269.
Prima di rivoltare questa fodera
verso l'interno se ne ritagliano tutte
le esuberanze, quindi si dánno tanti
tagliettini traversali (quali si scorgono
nella medesima figura 269), richiesti
dalla conformazione concava delia cuci-
tura stessa.
Sulla fodera, in direzione del ta-
schino inferiere, si dá una piega larga
pressapoco 2 cm., indicata in E alia
figura 270, fermandola con una sem-
plice imbastitura che a lavoro com-
piuto si toglie onde la piega resti li-
bera, e formi una specie di soffietto
che compensi la fodera in quei punti
dove per disattenzione fosse rimasta
tirante. Alcuni poi, invece di questa
piega, stabiliscono la fodera in basso
lungo il tratto BC (fig. 270) a mo' di Fig. 271. Davanti sinistto quasi terminato.
soffietto.
In seguito si continua a fissare la fodera al davanti con imbastiture
date dal diritto e nel modo indicate dalla figura 271, imbastiture che
devono sempre procederé dall'alto in basso, e non mai dal basso in
alto, come qualcuno erróneamente suele fare; regola questa generale
che serve per tutti gli altri capi di vestiario. Imbastendo tengasi il
davanti in modo da non sciupare il lavoro di rientramento eseguito
prima, e la fodera assecondi in tutti i sensi la stoífa del davanti, es-
sendo preferibile che essa risulti lenta piuttosto che tirante.
La fodera si rimette poi internamente distante dal lembo del da-
176 CAPO XI
vanti 4 o 5 cm. o anche piíi secondo lo consente la larghezza della
mostra, e nella maniera indicata dalla figura 270 alie lettere ADBC,
dopo di che si soppunta. Volendo si può anche tenere il tratto AD
pill stretto di quanto è indicate nella figura 270.
poscia, sui fianchi e sulle spalle, si ferma fodera e stoffa con una filza
o con sopraggitto.
Passiamo ora a spiegare il modo di confezionare il dietro, che può
essere a doppia fodera oppure a semplice fodera.
Nel primo caso la fodera interna, che è uguale a quella messa al
davanti, e sempre modellata dal tagliatore, mentre Taltra fodera, che
generalmente è di satin adattato al colore del panciotto, è tagliata al-
quanto piu larga. Le due fodere possono essere anche spezzate alia
DEI PANCIOTTI 177
metà del dietro, e allora occorrerà unirle con una cucitura. Se questa
cucitura riguarda la fodera che deve rimanere all'interno, va stirata, se
al contrario si tratta del satin o fodera che rimane sopra è preferibile
non stirarla, ma addossare la cucitura su se stessa e passarvi un pun-
tino a macchina chiamato a bacchetta.
Quindi si imbastiscono e si cuciono le due fodere procurando che
la metà del dietro superiore combini con quella del dietro inferióle, fa-
cendo rimanere a contatto gli indiritti delle due fodere.
Eseguite le cuciture nei tratti inclusi tra le lettere A jB, CD, EGF
della figura 272, si praticano i soliti taglietti di sfogo al giro ascellare,
ed un altro al fondo all'angolo G, poscia si ritaglia tutta I'esuberanza
di fodera uguale al dietro modellato dal tagliatore. II dietro cosí pre-
parato e pronto per essere attaccato al davanti col sistema a sacco.
Se al contrario non si adotta il sistema a sacco si rivoltano le due
12 — Viola e De Lucia - Il Sario.
178 CAPO XI
fodere del dietro dali'indiritto, e si fermano con una imbastitura passata
sui tratti cuciti.
Quando il dietro e semplice, cioe costkuito da una sola fodera, al
giro ascellare e al fondo si mette una lista di fodera uguale a quella
del dietro e modellata come vedesi nella figura 273. Cucitala si rivolta
e si ferma con un puntino a macchina.
Nell'alto di questo dietro e daU'esterno vi si applica, impuntito a
macchina, un pezzo della medesima stoffa del panciotto, e serve di rin-
forzo alio scollo del dietro. Si tratta ora di applicare le codette.
Quando si parló della loro confezione si disse che fanno l'uíficio
di stringere il panciotto sul punto di vita, e che quella munita di fibbia
si mette al lato sinistro,
II punto di vita, generalmente, e segnato dal tagliatore, ma se per
qualsiasi motivo non si trovasse questo segno, le codette si postano in
direzione dei taschini (v. fig. 274).
A questo punto si ha davanti e dietro pronti per Tunione. Si inco-
mincia sempre ad imbastire dalla punta superiore del fianco destro, an-
dando man mano verso il basso del medesimo; il sinistro si regola sul
destro. Nei panciotti aventi il dietro a doppia fodera l'unione si può fare
in due modi. Nel primo, sempre preferibile, si imbastisce e si cuce la
fodera superiore sulla stoffa del fianco, pari ai segni di marca, lasciando
libera I'altra fodera che verra poi soppuntata sulla cucitura.
Alio stesso modo si opera per I'attacco di spalle.
Nell'imbastire queste ultime si tenga come regola generale di met-
tere sempre un po' di mollezza al dietro di fodera dalla metà della
spalla al punto superiore di questa. Tale mollezza si mette per far as-
sumere al panciotto la forma della spalla; la fodera poi sottostante deve
assecondare perfettamente la lavorazione fatta alia fodera superiore,
senza spostare la mollezza corrispondente neU'eseguire il soppunto.
La buona riuscita nel lavoro consiglia di fare a mano la cucitura
d'unione della spalla, per evitare lo spostamento della mollezza, e delle
pieghe facili a prodursi facendo questa cucitura a macchina.
Si aggiustano quindi i due pezzi di stoffa messi alla punta superiore
di spalla, facendo loro assumere la larghezza dello scollo, e il garbo
dell'alto del dietro.
Su di essi, con un soppunto, vanno formate le due fodere del dietro
messe ad ugual distanza dallo scollo del dietro.
Il secondo modo di attaccare al panciotto il dietro a doppia fodera,
è il cosí detto sistema a sacco.
DEI PANCIOTTI 179
Prepárate il dietre come abbiame spiegate dianzi, ciee senza riveltarle
dall'indiritte, in mezzo alie due federe si intreducene i davanti, facendeli
restare in mode che la steífa del panciotto combini col satin o federa
che deve risultare aH'esterne.
Si imbastiscene quindi le due federe del davanti e delle spalle,
in modo che restine uguali sul segno di marca.
Fig. 274. Maniera di piazzare le codette.
Fatte le cuciture si rivolta daU'indiritto, e per il resto delia confe-
zione valga quanto s'è dette sopra.
Se invece il dietro del panciotto è a federa semplice, prepárate
che sia si unisce al davanti sui fianchi e sulle spalle nella maniera spie-
gata sepra, senza però comprendere nella cucitura d'uniene la federa
del davanti, perché questa deve essere seppuntata sulla cucitura stessa.
180 CAPO XI
Nell'alto del dietro, airaccollatura, si aggiusta la stoíía in modo con-
sono al panciotto e alia pulizia del lavoro.
Le codette poi, in qualunque modo sia confezionato il dietro, vanno
formate come vedesi nella figura 274.
Fig. 275. Panciotto semplice ultimato.
vario a seconda delia lunghezza dell'accollatura, il gusto del cliente e
le prescrizioni délia moda. Eseguite le fermature sull'apertura di
nel basso sfogo
del fianço, si tolgono tutte le imbastiture, e si passa a stirarlo.
S'incomincia a spianare sui davanti, quindi sul giro ascellare, sui
fianchi e in qualunque altro punto se ne scorga il bisogno ; questa ope-
razione va fatta dal rovescio, ossia dalla parte délia fodera,
di procurando
sempre non distruggere, come il piîi delle volte avviene, bensî man-
tenere il garbo che si è dato al davanti durante la confezione, indi si
toglie il lucido nel modo spiegato a pagina 10.
DEI PANClOTfl 181
Ci pare inutile fermarci di soverchio su questo argomento, perche,
quantunque I'operazione dello stirare sia per se stessa di non poca dif-
ficoltà, pure assicuriamo che osservando quanto s'è detto in proposito
non si avrà a sciupare il lavoro. Coll'attacco dei bottoni segnati dal
maestro al punto voluto, ed eseguito nel modo già spiegato, resta ul-
timato il panciotto semplice senza colletto.
Qualora intorno all'accollatura del panciotto si richieda la spighetta
o cordoncino bianco, si abbia l'avvertenza che risulti tutto ugualmente
visibile all'esterno, e sia applicato giusto alio scollo, ne troppo lento
ne froppo tirante.
La figura 275 mostra il panciotto semplice senza colletto ultimato.
b) Panciotto a doppio petto. — La sua confezione è simile a quella
del panciotto semplice, ma essendo questo piîi largo sui davanti, ha
bisogno di essere maggiormente lavorato col ferro e col nastrino, affinchè
assuma la forma necessària per ben rivestire il corpo del cliente ; quanto
più il panciotto ha il doppio petto largo, e tanto maggiormente è neces-
sario far rientrare i davanti.
182 CAPO XI
Se poi deve essere confezionato con colletto, come generalmente
capita, fino all'attacco del nastrino si opera seguendo le stesse rególe
date per il panciotto semplice. II nastrino al posto dove si applica il
colletto, si deve mettere preciso all'orlo, non già indietro di 8 mm. come
s è spiegato per i panciotti semplici, cioe senza colletto. Formato il na-
strino da ambo le parti si passa alla confezione del colletto.
Quello generalmente usato per il panciotto a doppio petto è in due
pezzi, ed ha il garbo pari a quello che presentiamo nella figura 276. 1
due pezzi di cui si compone si preparano separatamente passando i segni
di marca che vediamo indicati alia stessa figura 276 CD, quindi si fo-
derano pure separatamente e si uniscono insieme va. AB con una cuci-
tura o con sopraggetti, hadando di far combinare tra loro i punti lenti.
II satin che oltrepassa i segni di marca si ritaglia pari a questi,
quindi si stira il colletto e vi si passano le impunture a macchina con-
forme a quelle passate ai taschini, e alie altre che si passeranno sugli
orli dei davanti. II colletto in tal maniera è pronto per essere applicato.
Quando e in un sol pezzo e in genere di forma assai piü sem-
DEI PANCIOTTI 183
plice, pari a quelle che si scorge nella figura 211. Modellato si fodera
e si finisce come quelle spiegate sepra.
11 prime collette da imbastire e sempre quelle che si riferisce al da-
vanti destre, essende questa parte piii cemeda, e può essere attaccate
Fig. 279. Davanti del panciotto a doppio petto ultimate.
tante prima di applicare la mestra che dope. Se si attacca prima bi-
segna premettere da E verse F (fig, 278) un rimesse lunge 3 e 4 cm.
Nell'applicar il collette si badi che aderisca bene sui davanti, e
nen risulti nè lente nè tirante, esservande anche che le marche del cel-
lette risultine pari all'estremità delia scellatura. Un'attenziene spéciale
si raccemanda nell'aggiustare la punta del collette, devende essa riuscire
ad angele acute ben sagemate; perciò delia cucitura di cengiunziene
184 CAPO XI
del colletto col davanti, si consiglia di farne a mano un tratto di 3 o
4 cm. per aver agio di eseguirla molto piíi piccola aU'estremità, e per
poter scartare l'esuberanze di satin quanto occorre, onde evitare soverchio
spessore alia punta.
Cucito il colletto e rifinita la punta si rimette il tratto di colletto
che oltrepassa i punti lenti, fermandolo internamente con soppunto a
punti a croce: cosí vanno pure fermate daH'interno le punte del collet-
to (fig. 278 GH).
Se il colletto si fissa dopo aver applicato le mostré, si osservino le
norme sopra impartite, dando le imbastiture pari a quelle
nella segnate
figura 278.
Per la sistemazione del colletto, quando sulle spalle è
la già applicata
fodera del dietro, occorre ritagliare ciascuna parte del colletto
alla uguale
meta del dietro di fodera, calcolando in più la cucitura di unione.
Congiunti i due colletti si aggiusta il dietro in conformità alio scollo
del panciotto semplice.
Gli occhielli del davanti sinistro devono essere regolati come in un
DEI PANCIOTTl 185
panciotto semplice, ma sul davanti destro se ne fanno solo due corri-
spondenti al primo ed all'ultimo occhiello del sinistro.
Crediamo bene mettere in guardia l'allievo circa un difetto molto
comuna causato da una cattiva lavorazione, ovvero da inavvertenza del
tagliatore o di chi prova il lavoro. Alie volte i panciotti a doppio petto
presentano un davanti che sporge piu dell'altro; vi si ripara coll'evitare
che in basso il davanti termini ad angolo acuto, ma dal punto A (fig. 279)
al limite del davanti, punto B, cominci a risalire un pochino, tanto che
basti ad evitare il difetto accennato, cui puo dar causa anche il non
tenere il nastrino ugualmente sostenuto da ambo le parti. La confezione
si compie con una buona stirata, e l'attacco dei bottoni da ambo le
parti, in générale segnati dal maestro.
186 CAPO XI
Dalla parte sinistra, ma internamente, si applicano due bottoni cor-
rispondenti al primo ed aH'ultimo bottone del davanti medesimo: essi
tengono a posto il davanti destro, il quale, come già abbiamo accen-
nato, porta due occhielli relativi al primo e all'ultimo del davanti sinistre.
c) Panciotto a doppio petto con giunta. — Esso ha il davanti piîi
largo del solito, e percio occorre maggior lavorazione di ferro e il na-
strino piîi sostenuto. Aile volte però capita di dover lavorare stoffe, che
per quanto l'operaio sia ahile, non riuscirà mai a far prendere al da-
vanti la forma voluta.
La giunta consente al panciotto di aderire molto meglio sulla per-
sona senza che vi abbisogni molta lavorazione, specie.se si tratta di
stoffe ruvide, e comunque ribelli all'azione del ferro.
Per far bene la giunta ed evitare che si sposti, si dánno due segni
o tacche AA-BB (fig. 281) preparando la cucitura delle giunte in modo
che le tacche combacino tra loro.
Cucite e aperte le cuciture delle giunte, si può passaré lungo i due
DEI PANCIOTTI 187
orli di detta cucitura un puntino a macchina. Per il resto delia con-
fezione si veda quanto si è detto per il panciotto a doppio petto senza
giunta.
La fig. 282 mostra il panciotto a doppio petto con giunta già ultimato.
d) Panciotto a un petto con colletto. — Nella sua fattura è quasi
idéntico al semplice privo di colletto; la sola variante consiste nella
confezione e applicazione del colletto.
Fer non ripetere la spiegazione circa il modo di confezionarlo e
applicarlo sul panciotto, rimandiamo il lettore a pagina 182 limitandoci
a darne la figura per intero al N. 283, e osservando che quivi il colletto
non è spezzato come quello dei panciotti a doppio petto.
e) Panciotto chiuso con maniche. — Le varianti di questo pan-
ciotto si riferiscono aU'accollatura e aile maniche.
Come si scorge nella figura 284 aU'accollatura appare una tacca che
determina la larghezza del collo, data dalla misura presa sul cliente.
La spezzatura del davanti sinistro, quale e segnata sulla figura 284
AA si discosta dalla tacca del collo 2 cm. per ottenere che i bottoni
II
188 CAPO XI
risultino in centro, mentre il davanti destro (medesima fig. 284 BB)
si discosta dalla tacca 4 o 5 cm., spazio necessario per il battente.
Questo panciotto, fino all'attacco del dietro incluso, si confeziona
pari a quelli spiegati finora; poscia si attacca il colletto.
Esso puo farsi in due modi, o alla cavalière, o in piedi. Il primo
si modella come appare dalla figura 285, vi si passano i segni di marca
quivi indicati, se ne fodera il rovescio rita-
gliandone la fodera pari ai segni di mar-
ca, gli si passa l'impuntura all'orlo e si ap-
plica al panciotto in conformità a quanto
abbiamo spiegato per il panciotto con col-
letto.
Se il collo invece è in piedi, si pren-
dono due pezzi di canapino, si cuciono in-
sieme nella maniera spiegata parlando dei
determinare colli in piedi, si modella il
Fig. 284. Modo di canapino nell'al-
il colletto e davanti. tezza e nella forma voluta, o secondo le
istruzioni ricevute, e si ricopre con la stoffa
disposta all'uopo. Rimarcato il segno d'accollatura, si imbastisce quindi
il colletto sul panciotto cominciando dalla metà del dietro e continuando
verso il davanti sinistro, l'altra metà, cioè dal dietro al davanti destro,
siccome e piîi scomoda e presenta maggiori difli-
coltà, si imbastisce a diverse riprese, ma sempre
in modo che riesca uguale all'altra metà. Esso va
imbastito giusto intorno aU'accollatura, cioè ne lento
ne tirante. Quanto alla cucitura d'attacco si faccia
preferibilmente a mano, per evitare spostamenti
tanto nocivi alla buona riuscita del lavoro.
La sistemazione del colletto non presenta altra
diíficoltà, ma richiede massima precisione, per im-
pedire che una parte risulti piîi alta che l'altra, o Fig. 285. Collo alla cava-
con pendenza più pronunziata che l'altra, qualora Here per panciotto.
il colletto dovesse presentare nel centro una apertura.
Si ricopre quindi il rovescio col sotto colletto formándolo a soppunto,
e infine si passano i puntini al contorno del davanti nonchè al colletto.
Le maniche, come qualunque altre, sono composte di due pezzi,
del sopra e del sotto manica, sfoderate, e variano solo al fondo cui si
applica un polsino o paramano.
Queste maniche poi non sono confezionate di stoffa uguale al pan-
DEI PANCIOTTI 189
ciotto, bensi, in via ordinaria, di federa uguale a qualla esterna del
dietro, di satin, ovvero di flanella.
Per la lore confezione si seguano le norme impartite per quelle
sfoderate, ad eccezione della cucitura del gomito che non deve arri-
serve a facilitare il passaggio della mano. I due orli di tale sparato si
rimettono su se stessi, con doppio rimesso fermato per mezzo di un
puntino a macchina. Al fondo poi si applica il polsino (fig. 286), che
può subiré variazioni nell'altezza e nella forma.
Questo polsino o paramano deve oltrepassare di 4 cm. la grossezza
del polso presa sui cliente, soprappiîi necessario agli occhielli e all'ab-
bottonatura. Internamente si può rinforzarlo con un tratto di fodera che
lo rende piíi stabile. L'ampiezza della manica in basso va racchiusa
entro il polsino con una filza o con piccole pieghe.
II polsino si può fermare suU'esterno (CBD) con una cucitura o
un puntino a macchina, e all'interno con un soppunto, ovvero col me-
190 CAPO XI
desimo puntino passato aU'esterno; in questo caso però si richiede
molta precisione.
Si termina col passaré una o due impunture all'orlo, e confezionarvi
gli occhielli che variano a seconda l'altezza del medesimo.
Per riguardo all'attacco di manica, in generale l'appiombo è dato
m
dal tagliatore; queste maniche sono per lo piíi applicate al panciotto
con una cucitura; occorre perciò che il giro ascellare non sia ultimato.
La manica poi si imbastisce mettendo un po' di mollezza ben com-
partita dal punto A al punto B (fig. 287); nulla dair.<4 al C, e la-
sciando un piccolo tratto aperto CD per dare sfogo alia manica: tratto
le cui estremità vanno assicurate con due fermature.
Si cuce quindi la manica sul panciotto, rimettendo poi la fodera
del panciotto sulla cucitura e soppuntandola.
II tratto aperto lasciato per lo sfogo della manica si aggiusta con-
venientemente affinchè non abbia a sfilare.
Vi è anche un altro modo di applicare le maniche al panciotto,
DEI PANCIOTTI 191
ed è a sopraggetto. In questo caso si ultima il giro asediare come nei
panciotti comuni, ed alia tromba delia manica o parte superiore {EAF
fig. 287) si fa un doppio rimesso fermato con un puntino a mac-
china; quindi si applica la manica come si e detto sopra, con la sola
differenza, che invece di essere attaccata a cucitura lo è a sopraggetto.
Questo panciotto s'indossa specialmente d'inverno riparando assai
bene dal freddo, ed è usato in particolar modo in ogni stagione dalle
persone di servizio: sguatteri, camerieri e simili, costretti a lavorare
senza giacca.
f) Panciotto alia cacciatora. — Si puo confezionare in due
maniere, cioè con apertura davanti come i panciotti ordinari, ovvero
chiuso davanti con apertura sul fianco e sulla spalla sinistra.
Nel primo caso ha i taschini con finta a fantasia in luogo dei so-
liti pistagnini. Queste fintine possono variare alquanto nella loro forma,
ma la piíi comune e quella indicata alia figura 288.
La figura 288 si riproduce cosí: si traccia la retta AB, dalla quale
si conducono due parallèle, la prima distante cm. 3 {CD), la seconda
cm. 47^ (EF).
Dair^ si rientra sulla retta AB quel tanto necessario per se-
condare la cadenza del panciotto, formando cosí il punto a.
Si congiungono quindi con uua retta i punti aC.
Da a sulla retta AB, si mette la larghezza del taschino che cor-
risponde nel nostro £
caso a cm. 12. La stessa misura si riporta sulla /
retta CD producendo il punto d.
Riunendo con una retta i punti Bd avrFemigo. la28ca8d.enzFainptaostepreiorretaschini del panciotto alia cacciatora.
della fintina, e dividendo in metàt il ratto aB, FF, avremo i
HI punti
che vanno congiunti con una linea. Si contorni ora il modello
come vedesi nella figura 288 e nal ritagliarlo si lasci attorno, oltre il
segno, lo spazio necessario per la cucitura.
La figura 289 serve per i taschini superiori. Per ottenerla si traccia
la retta AB, dalla19q2uale si conducono due parallèle, la prima di-
stante cm. 3 (CD), la seconda cm. 4 {EF). DAVA si rientra sulla
retta AB quel tanto necessario per assecondare la cadenza del pan-
ciotto formando cosí il punto a. Si congiungono quindi con una retta
i punti aC.
Da a, sulla retta AB, si mette la larghezza del taschino che cor-
risponde a cm. ÇVz-
La stessa misura si riporta sulla retta CD producendo il punto d.
Riunendo con una retta i punti Bd, avremo
cadenza posteriore della fintina, e dividendo
/ X" ^ in metà il tratto aB, EF, avremo i punti HI
J { / / che vanno congiunti con una linea. Si contorni
come nella 289 e
\ y y ora il modello vedesi figura
I / / ritagliarlo si lasci attorno, oltre al lo
1 segno,
/ ( J spazio necessario per la cucitura.
1 ^ / Circa la confezione delle fintine e delle ta-
sche si seguano le norme impartite per le tasche
con finta e passapelo. Talora su questi pan-
Fig. 290. Fantasia per panciotto .... .. .
^ ii
alia cacciatora. ciotti SI suolc applicaie uua tantasia come quella
che vedesi nella figura 290 o di altra forma:
in questo caso il disegno è dato dal tagliatorFe,ige. s2ic8co9m.e Asulitrgaustfiinta per taschini del panciotto alla cacciatora.
non si disputa, cosí si starà aile istruzioni da lui ricevute in proposito.
Un altro modo di fare il panciotto alla cacciatora è quello di cucire
i due davanti, e praticare l'apertura sul fianco e sulla spalla sinistra.
Questo panciotto, come vedesi nella figura 291, ha i taschini su-
periori a fantasia, uguali nella loro fattura a quelli spiegati sopra.
DEI PANCIOTTI 193
Ai punti ABC della medesima fig. 291 si scorge una grande
tasca rapportata sul davanti; è la cartuccera entro oui il cacciatore
ripone le cartucce.
Questa tasca ha nel centro D un taschino con fintina a fantasia,
pari nella confezione ai due taschini superiori. La cartucciera può es-
Fig. 291. Panclotto alia cacciatora chiuso davanti.
sere disegnata in varie maniere, seconde il gusto del tagliatore, del
cliente, o il capriccio della moda, perciò verra modellata dal tagliatore
o per lo meno da lui disegnata sul panciotto al punto ove dev'essere
applicata ; l'allievo non deve far altrp che riprodurla fedelmente seconde
il segno.
Sempre sulla cartuccera, ma in basse, sul tratto incluse fra le let-
tere EF (fig. 291) limitante la lunghezza del panciotto, si passano i
segni di marca.
Questa cartuccera poi si federa per intiero, e neU'orlo incluse fra
ABC si passa l'impuntura a macchina; quindi, dope aver ritagliata la
1 3 — Viola e De Lucia - // Sarto.
194 CAPO XI
fodera interna pari ai segni di marca del fondo, si applica sul pan-
ciotto con delle imbastiture bene appropriate. Al fondo si cuce quindi
la fodera interna della cartuccera col davanti di stoffa, e si rimette
verso l'interno, lungo il tratto EF, la stoffa che sopravanza, fermandola
con soppunto o per mezzo d'un punto a croce. Può talora accadere,
o per mancanza di stoffa, o per evitare soverchio spessore in basso,
che la stoffa del panciotto non arrivi fino al fondo del medesimo (C
D fig. 292), ma si limiti in AFB; vi si compensa con un pezzo di
fodera robusta, fermandola sólidamente con un'impuntura a macchina
nell'attacco col davanti.
In alto questo panciotto porta il colletto, sempre modellato dal ta-
gliatore, e circa la sua esecuzione si osservi quanto si è detto in ri-
guardo ai colletti dei panciotti.
Si foderano quindi i davanti, la cui fodera, là ove corrisponde al-
l'unione dei davanti di stoffa cuciti insieme, deve essere stata prece-
DEI PANCIOTTI 195
dentemente tagliata esatta a questi, e uni ta a cucitura, la quale, aparta,
si ferma aH'interno sulla stessa cucitura (EF), ció che nal nostro
gergo diciamo incatenare, afíinchè la fodera, a lavoro finito, non si ab-
bia a smuovere.
Dal diritto poi si dánno dalle imbastiture come quelle che vedonsi
nella figura 292, hadando che la
fodera rimessa nel basso dei da-
vanti ed aU'accollatura non tiri
menomamente.
Coma abbiamo accennato, a-
pertura e abbottonatura, si prati-
cano sul fianco e sulla spalla si-
nistra. Quindi, oltre al segno dei
punti lenti o di marca, si lasciano
come battante 4 o 5 cm. di stoífa
in pill, ed e consigliato, special-
mente se la stoífa è leggera, di
rinforzare questi punti con una
lista di fodera per diritto filo.
Sempre sul davanti sinistra si
ultima il fianco, il giro ascellare
e la spalla con due rimessi, uno
sulla stoífa l'altro sulla fodera,
fermandoli poi l'uno sull'altro con
un'impuntura a macchina; la stessa
cosa va fatta al giro ascellare del
davanti destro e s'avranno cosí i due davanti ultimati, pronti per il dietro.
Se questo è semplice, cioè con una sola fodera, oltre ai pezzi soliti, si
aggiunge alla spalla e al fianco sinistro un'altra lista di fodera larga 4
o 5 cm., possibilmente per diritto filo, ed è anzi bene mettere entro
questa fodera un rinforzo per rendere il dietro sempre piîi stabile.
La codetta sinistra sarà compresa nella cucitura o rimesso all'orlo
del fianco (fig. 293).
Se invece il dietro è a doppia fodera, vi si mette, dal rovescio,
sul tratto ove andranno praticati gli occhielli, una lista di fortezza per
diritto filo larga 3 o 4 cm. : quindi si prepara il dietro pari a quello
dei panciotti usuali, con la diiferenza che dalla parte sinistra la cuci-
tura comincia dal fondo, continua sul fianco, al giro ascellare e alia
spalla inclusa. La codetta sinistra si fa rimanere fra la cucitura delle
196 CAPO XI
due fodere; rivoltato il dietro daU'indiritto, si passa all'orlo del fianço
e delia spalla sinistra un puntino a macchina.
Idéntico agli altri panciotti e I'attacco del dietro alia parte destra
e la sistemazione deiraccollatura.
Gli occhielli sul fianco e alia spalla sinistra, variano di numero
secondo le dimensioni del panciotto; si
può tuttavia stabilire come regola ge-
nerale, siano distanti fra loro da 4 a
5 cm.
Per la stiratura e I'attacco dei bot-
toni si seguano le rególe già date.
g) Panciotto orlato. — Come
abbiamo accennato a pag. 65 due sono
i modi di orlare, a cavallo e a piatto.
Se il panciotto dev'essere orlato a ca-
vallo, gli si fanno i taschini conformi
a quelli spiegati a pagina 113, quindi
se ne continua la confezione al modo
stesso degli altri panciotti, ad ecce-
zione degli orli dei davanti cui non si
fa alcun rimesso, ma si lasciano sfilati;
le mostré, quando siano già applicate si
raflilano pari ai davanti, passandovi un
sopraggetto fitto. Quanto all'orlatura
vedi pagina 65.
Se il panciotto ha il colletto, que-
Fig. 294. Davanti del panciotto a smoking. sto si prepara e s'attacca al davanti
senza applicarvi il passamano; ció si
farà poi contemporáneamente al davanti, quindi arrivati al colletto si
seguita a orlare senza spezzare il passamano.
Se il panciotto va orlato a piatto, gli si fanno i tasçhini con pi-
stagnino come di consueto, applicando l'orlatura ai medesimi a mano
o macchina, e quindi se ne continua la confezione come nei panciotti
usuali. Prima però di uniré i davanti col dietro, vi si applica l'or-
latura, la quale verrà fissata a mano o a macchina, secondo gli or-
dini ricevuti, e nella maniera spiegata.
Null'altro di particolare circa il resto delia confezione.
h) Panciotto a smoking. — Nella figura 294 se ne ha il davanti,
che generalmente è a doppio petto, molto scollato, con la giunta se-
DEI PANCIOTTI 197
gnata in AB, alia quale non si passano mai le impunture a late, do-
vendo per concomitanza seguire la giacca a smoking che si confeziona
senza impunture.
La lunga scollatura va assai sostenuta, affinche non si rilassi e shoe-
chi; è per questo che sono praticate sulla medesima due
ripíese segnate in CD; il nastrino poi dal canto suo,
su tutto il tratto EF, aiuta Taderenza al petto, in modo
che non sbocchi anche quando indossato si fanno movi-
menti con le braccia.
II colletto ha neH'interno una leggera fortezza mo-
dellata da una parte {B fig. 295) sulla forma esterna
del davanti {EF fig. 294)
con un grazioso garbo,
dall'altra in modo che
la rotondità esterna (A
fig. 293) armonizzi con
quella che le e di contro.
Circa il modo di ap-
plicare la fortezza sulla
Colletto
stoffa, fare il rimesso Fig. 295. per
e panciotto a smoking.
soppuntarla, lo dimostra
la figura 293 ; quanto all'applicazione
del medesimo si osservi ció che fu
detto in proposito a pagina 183.
La figura 296 presenta il davanti
ultimate con gli occhielli fatti, piíi una
specie di doppio colletto di cui inten-
diamo ora parlare. Quelle che termina
al punto A è propriamente adatto al
doppio petto: se però non si usa tutta
la precauzione, si corre rischio di com-
mettere uno E da notare che
Fig. 296. Davanti del panciotto a smoking ul- sproposito.
timato. al tratto B, centro del davanti, i col-
letti devono presentare una linea retta,
terminando tuttavia in punta acutissima e in modo che, sovrapponendo
un davanti sull'altro, la linea continui naturale e si confonda in una
sola.
Vi ha inoltre un seconde modo, piíi facile e di maggior effetto,
ma richiede alquanto piíi buen gusto. Si rileva dalla stessa figura 296.
198 CAPO XI
Quivi il colletto, in luogo di avanzare sino aU'estremità del davanti,
s'arresta al centro in B, si che a davanti uniti, le due punte dei col-
letti si combaciono; la figura 297 ce ne porge l'esempio.
Nel panciotto a smoking, causa le vasta apertura, si tralascia la
tasca interna, e i taschini superiori aH'esterno.
i) Panciotto in proüa. — Passate in rassegna le varie maniere
di confezionare i panciotti, non resta, per chiudere questo capo, che
dire qualche cosa riguardo la messa in prova dei medesimi.
Poco invero dobbiamo aggiungere a quanto s'è detto circa la messa
in prova in genere. Ció che piíi interessa è il conoscere i diversi modi
coi quali questa operazione può efíettuarsi. Infatti il panciotto può es-
sere messo in prova in bianco, applicandovi cioè la sola fortezza del
davanti e il dietro di fodera. In luogo del nastrino si passa una filza,
tirándola nei punti dove il nastrino andrebbe sostenuto; e le codette
vengono supplite da due strisce di fodera. E inoltre possibile metterlo
in prova con i taschini fatti, ovvero coi davanti finiti e il dietro imba-
stito; in ció si stia agli ordini ricevuti volta per volta.
CAPO XII
Delle Giacche.
Prima di addentrarci nelle particolarità delia confezione,
opportune far conoscere la parti principali di
cui la giacca si compone, e la nomenclatura
dei vari tratti, tralasciando però di parlare di
altre parti, quantunque principali, già esaurien-
temante trattate nei capitoli V, VI, VII, VIII,
cioè delle maniche, delle mostra, delle tasche
interne, delle tasche e taschini esterni, e del
colletto. Le parti principali dalla giacca, di cui ^
non s'è ancora parlato, sono il dietro (fig. 298)
e il davanti (fig. 299).
Sul dietro (fig. 298) il tratto A3 chiamasi
cucitura centrale del dietro, il C punta supe-
riere di spalla, il tratto AC accollatura, il D
punta inferiere di spalla, il tratto CD spalla,
il punto E ecchie o scentre del dietre, il tratto
DE parte del gire ascellare, il tratto EF fiance,
FB fende, ed i num. /, 2 punti di riscentre.
Sul davanti (fig. 299) VA chiamasi punta
superiere di spalla, il B punte inferiere, il tratto
AB spalla. II punto C centre del gire ascel-
lare, il tratto BCD gire ascellare, il DE fiance,
VFG ripresa del fianchette, il tratto HI limite
del davanti, il tratto IE fende, LM spezzatura
dei risüelti, ed i num. /, 2 punti di riscontro.
Alcune volte poi vi sono le due ripíese
NO-PQ; la prima si chiama ripresa di risvolto,
'altra ripresa di petto. Tale nomenclatura ci
sembra essere abbastanza chiara, sussidio indi-
spensabile aile spiegazioni che seguono. pjg 298. Dietro
200 CAPO XII
a) Giacca di tela con risüolti. — Essa è in
le tasche générale sfoderata,
con a toppa.
Anzitutto si passano i segni di marca sul davanti, e sul dietro, nei punti
indicati dalle figure 298-299 e poscia il punto a cavallo se
Al davanti abbisogna.
si applica una striscia di fodera che serve di
di fortezza,
non però canapino, perche renderebbe il davanti troppo e
sostenuto. Questa fodera rigido
va inumidita e stirata, onde farla
impediré ritirare,
per abbia a farlo quando è applicata al davanti.
Fig. 299. Davanti délia giacca.
DELLE GIACCHE
La figura 300 fa vedere come si debbano dare le imbastiture per
fermare la federa di rinforzo.
La prima di esse è quella AB che fissa la federa sul revescie
Queste imbastiture, cieè AB e CD si dánne dall'indiritte del
davanti, tenende federa e davanti distesi sul banco.
La terza imbastitura EF, e la quarta DH si dánne anch'esse dal-
1 indiritte, ma tenende federa e davanti colla mane sinistra un pe' ac-
Fig. 300. Come ci debbono dare le imbastiture per fermare il
rinforzo.
202 CAPO XII
cartocciati, e appoggiato sull'estremità del banco o dellà mezza luna,
dando imbastiture a scaletta quale si vedono nella medesima figura 300,
per far assumere al davanti, fin da principio, la forma del petto.
Fig. 301. Lavorazione del davanti vista all'interno.
La figura 301 fa vedere come resta la federa airinterno, piîi I'im-
puntura da farsi nel tratto AB, che chiamasi petto o risvolto.
Accanto al segno di plegatura del risvolto si mette una lista di
nastrino fermata da ambo le parti.
Nella spiegazione del panciotto semplice si dette come regola ge-
nerale, che il tratto CD delia figura 268 dovesse risultare sempre diritto,
DELLE GIACCHE 203
sospingendo la rotondità che vi fosse in questo tratto verso l'interno
dell'abito, con una buona lavorazione di ferro resa stabile dal nastrino.
Tale regola si tenga anche per le giacche, soprabiti ecc.; perciò il
Fig. 302. Maniera d'imbastire la mostra sui davanti.
tratto di davanti incluso tra il BC delia figura 302 corrispondente al CD
delia figura 268, deve sempre anch'esso risultare diritto. In questa giacca
poi, in luogo del nastrino che si dovrebbe mettere al limite del davanti,
dal punto A ú D (fig. 301), si dá una filza un poco sostenuta, dalla
tacca E fino al punto B, dal punto B a\ C tirando la filza in modo
che il tratto BC diventi diritto, e in fine dal C al D leggermente
204 CAPO XII
sostenuta. Si dà poi una buona stirata col ferro facendo rientrare la
lentezza, e assecondando il garbo del petto che si vuole dare alla
giacca.
La mostra, dal punto B a\ D (fig. 301), deve essere ritagliata
uguale al davanti prima ancora che a questo sia data la filza, ed oc-
corre far rientrare questa pari al rientramento fatto subiré al davanti.
La mostra si applica poi al davanti, facendo combinare il diritto di
questo col diritto délia mostra, e in modo che quest'ultima aderisca
perfettamente sul davanti, non tirando menomamente in verun senso.
Nella figura 302 si espone il modo d'imbastire la mostra sul davanti.
La lettera B indica il massimo délia mollezza da mettere al ri-
svolto, perche obliquamente se ne richiede in maggior copia, affinchè
la punta del risvolto, terminata che sia, non abbia a volgersi aU'insu.
Quindi si eseguisce la cucitura, che possibilmente va spianata prima
di rivoltarla, perche aiuta al perfetto allineamento del davanti: rita-
gliate quindi le esuberanze di stoffa nella mostra e agli angoli, si ri-
volta, e si imbastisce a punti corti contro il margine delia cucitura.
Tale imbastitura si pratica sul rovescio dair.id al B (fig. 303), pro-
curando che la mostra non si scorga sul davanti; invece ¿aWA al C
(fig. 303), punta del risvolto, l'imbastitura si dá dalla parte del davanti
procurando che quest'ultimo non si scorga sulla mostra. Sempre dalla
parte delia mostra, lungo il tratto del davanti ed aU'esterno del ri-
svolto, si pratica un'altra imbastitura distante 2 o 3 cm. dalla prima.
Al risvolto ancora si dánno alcune imbastiture diagonali tendenti
alla punta di questo, come appare nella medesima figura 303. Queste
imbastiture si eseguiscono tenendo indice, medio, anulare e mignolo
délia mano sinistra sotto al risvolto, per far girare questo e produire
alla stoffa délia mostra maggior ampiezza di stoffa, mentre il pollice
délia stessa mano, sul diritto, asseconda il lavorio delle dita sottostanti,
facendola girare e quasi accartocciare, affinchè assuma e mantenga la
sua naturale tendenza.
Si dánno quindi le altre imbastiture indicate nella figura 303, te-
nendo il davanti nel modo stesso spiegato nell'imbastire la fortezza
del davanti.
Se la mostra fosse larga come quella indicata con linea punteg-
giata nella figura 302, si aggiunge a queste imbastiture un'altra, pari a
quella che si scorge nella figura 303 alie lettere DEB, per fermare la
mostra sul davanti. Quest'ultima poi, internamente, va rimessa e fermata
sul davanti con un soppunto, o con un puntino a macchina.
DELLE GIACCHE
Se la mostra come s'è detto è larga quanto quella delia figura 302,
fermata che ella sia sui davanti, si apre un tagliettino di sfogo come
si vede al punto C.
Le tasche che sono a toppa si preparano e si applicano al davanti
prima ancora di applicare la mostra, se la medesima vuolsi ferrnare
sui davanti a soppunto: nel caso che la mostra resti fermata sui da-
vanti con un puntino a macchina, queste si applicano sistemata la
mostra; quando l'apertura di tasca ha sotto di sè la mostra non occorre
il pezzo di rinforzo, perche essa lo supplisce.
206 CAPO XII.
Le tasche in generala sono tre; due grandi in ciascun davanti, e
una piccola dalla parte sinistra, tutte confezionate con le norme date
a pagina 131.
gati, quindi si applica al suo giusto punto, come s'è spiegato parlando
dalle tasche intejne.
Questa tasca poi restarà fermata parte sulla mostra (se questa è
larga), parte sul davanti con un puntino a macchina; oppure, se la
mostra è larga quanto qualla segnata nella figura 302 con punti a tratti,
la tasca resta fissata su questa.
DELLE GIACCHE 207
Il dietro e completamente sfoderato e può essere intiero o spezzato
seconde le convenienze: nella prima maniera esse è pronto per Tap-
plicazione dopo quanto siamo per dire. Se invece è spezzato come nel
nostro caso, vi si fa la cucitura centrale che s'adagia dall'indiritto in
modo che vi si possa fare sul lato sinistre un'impuntura a macchina,
pill o meno larga, seconde il gusto o le istruzioni ricevute; impuntura
che e chiamata a bacchetta.
AU'accollatura del dietro si mette una lista di stoífa uguale a quella
della giacca, modellata seconde che è indicata in A alia figura 304.
208 CAPO XII
Scopo di essa è rafforzare l'accollatura e fermare a suo tempo su di
essa il sopraccolletto; serve pure di congiunzione tra le due mostré.
Veniamo ora aU'attacco del dietro sui davanti.
La regola fondamentale, non mai abbastanza raccomandata, è quella
di far tornare i segni BCD del davanti sui corrispondenti del dietro
(v. fig. 304); non osservando tale norma avremo uno squilibrio che
portera serie conseguenze al lavoro. Unendo il dietro ai davanti si dia
sempre la preferenza alla parte destra, che ci permette d'incominciare
dall'alto, cosa già parecchie volte consigliata e raccomandata. Fatti
DELLE GIACCHE 209
combaciare bene insieme questi punti, si accosta il dietro ai punti
lenti del davanti, iniziando Timbastitura dali'^, punto superiore di fianco.
Dall'H fino ad alcuni cm. sotto il R (fig. 304), neH'imbastire, si
fa girare un poco il dietro sul davanti, tanto da produrre un tantino
di lentezza, non eccessiva però, affinchè il dietro rivesta bene la parte
superiore del fianco. 11 resto s'imbastisce tutto uguale fino al fondo.
in modo che le due parti non risultino l'una piîi tesa dell'altra. Con
le stesse rególe si applica il dietro sul davanti sinistro, cominciando dal
fondo; quindi si possono cucire i fianchi.
Talora per cause speciali o per inavvertenza del tagliatore, può
avvenire che i punti dati come riscontro sui davanti e sul dietro, pur
combinandosi fra loro, producano al fianco qualcosa di anormale, cioè
il dietro troppo lento o viceversa. In tal caso si faccia osservare l'in-
conveniente a chi di ragione. Nella figura 305 si scorge il fianco cucito,
la rimessa del davanti toccante il limite del dietro AR', si opera cosí
affinchè il puntino a baccbetta che si fa aU'esterno, essendo piuttosto
largo, nasconda, a lavoro finito. Torio e gli sfilacci del davanti.
Qualora il puntino a baccbetta si desideri stretto, occorrerà unire
con punti a zig zag il dietro e la rimessa del davanti. In ogni caso
però si deve sghembare la rimessa del fianco nei punti indicati nella
figura 304 colTondolio délia linea esterna presso il punto C, talchè resti
ben disteso sul dietro, e non producá nessuna piega; poscia si ad-
dossa il dietro sul davanti come vedesi nella figura 306 AR, & ú passa
14 — Viola e De Lucia - Il Sarlo.
Fig. 307. Come si termina il fondo.
210 CAPO XII
il puntino a macchina preciso in larghezza a quallo passato alla metà
del dietro quando questo è spezzato.
Trattandosi di uniré il dietro al davanti, su tele molto leggere,
alpagas o stoífa molto fina, si nota che lungo il tratto cucito e impuntito
si riproducono tante grinze che non si riesce in alcun modo a far
scomparire.
L'inconveniente si evita anzitutto imbastendo dietro e davanti con
una filza molto corta, possibilmente con filo del colore della stoffa,
filza da passarsi nel punto ove si deve eseguire la cucitura, e che im-
pedisce ogni lieve spostamento.
Ai fianchi si pone termine nel modo spiegato sopra, hadando solo
che il puntino sia stretto.
La figura 307 ci fa vedere come si termini il fondo, il quale va im-
bastito tutto alla medesima distanza dal limite, fermato con un soppunto,
ovvero con un puntino a macchina. Si passa ora alla sistemazione delle
spalle.
DELLE GIACCHE 211
Dalla figura 308 il tratto di spalla AB del dietro appare piü lungo
di quallo CD del davanti. Ció non deve punto meravigliare, e nal-
l'imbastire il dietro sul davanti si badi solo che combacino perfetta-
mente tra loro i segni di marca AC e BD (ñg. 308); la lentezza che
da questa unione na risulta sul dietro, si comparte come vedesi nella
figura 309 da alcuni cm, sotto al B fino a\VA, facendo girare coll indice
delia mano sinistra il dietro sul davanti naU'imbastire, in modo da far
scomparire quest'ampiezza senza tuttavia produire pieghe di sorta.
A questa regola si dia la massima importanza, decidendo essa la
buona o cattiva riuscita dell'abito; al certo, se non osservata, causa di
gravissimi difetti.
Anche nell'imbastire le spalle si dia la preferenza alla destra.
Siccome il punto delle spalle è importantissimo, si consiglia, mas-
sime ai principianti, di far osservare questo lavoro al maestro o a chi ne
fa le veci, prima di eseguire definitivamente le cuciture, onde riceverne
le osservazioni del caso : indi sulla punta del doppio gambale si fa rien-
trare la lentezza localizzata nella maniera sopraccennata.
Le spalle vanno cucite senza comprendere nella cucitura il rinforzo
di stoífa sito nell'alto del dietro, tanto meno la mostra; la rimessa va
sghembata affinche assecondi l'andamento del dietro e ripiegata, serven-
dosi delle medesime rególe date per i fianchi.
Prima di fissare la mostra sulla rimessa delle spalle, vi si fa pas-
sare entro il di rinforzo dell'alto del dietro e si
pezzo ferma; poscia
fatto il rimesso alia mostra si congiungono questi con un soppunto.
Circa il colletto sentiamo l'obbligo di spendere alcune parole.
212 CAPO XII
Un colletto bene appropriate, òssia che non faccia alcun difetto,
deve sempre essere adattato aU'accollatura dell'abito.
Trattandosi di principianti esse h tagliato e sistémate conveniente-
mente da chi di ragione. Non ci pare tuttavia fuori di proposito in-
segnare un modo facile di verificare, e occorrendo, adattare il colletto
su qualunque accollatura di abiti
aventi petti o risvolti, alio scope
di abituare l'allievo a rendersi
conto del proprie lavoro. Nella
figura 310 entro le lettere AB
abbiamo la metà circonferenza
deH'accollatura. 1 punti lenti che la
figura 310 dimostra dall'^ al B,
contorno deH'accollatura, sono il
limite o il punto dove l'abito do-
vrebbe essere tagliato: il tratto
in più che si lascia e solo per
precauzione.
Una regola da sapersi e co-
stantemente da praticarsi è che
nel colletto il tratto AB (fig. 311)
deve sempre assecondare il garbo
deH'accollatura, se si vuole che
il medesimo non porti difetto.
Continuando poi dal .S-^alla
metà del dietro punto C, si fa
girare il piede del collo sul se-
gno, e si lascia avanzare il me-
Fig. 310. AB metà circonferenza d'accollatura. desimo di una cucitura dal punto
C, se le due parti del sottocol-
letto si uniscono a cucitura, e pari, qualora ció si faccia a sopraggitto.
Riguardo poi a regolare la spezzatura di collo, occorre che questa
avanzi in avanti di due cuciture dalla spezzatura di risvolto, se il col-
letto si applica a rimesso od a cucitura, e di una sola, se si applica
sfilato.
La ragione di ció consiste in questo che, se il collo si applica a cu-
citura, vi è il consumo di due cuciture, una sulla giacca e l'altra sul
collo, mentre invece se si applica sfilato, si consuma solo il valore di
una cucitura sul contorno d'accollatura.
DELLE GIACCHE 213
Operando in questo modo si può essaie certi di avere un colletto
appropriate aU'accoIlatura dell'abito.
Quanto al modo col quale il colletto si prepari e si impuntisca a
mano od a macchina, vedasi le norme date a pagina 61, poscia si
rassoda con acqua e ferro caldo, vi si dá la piega dal punto A a\ B
e dal C al D (vedasi fig. 312).
Al piede del colletto, ossia
al punto d'attacco, se questo,
come nel caso nostro, non si
mette a cucitura, vi si fa un ri-
messo che compensi la cucitura,
e quindi si applica una cucitura
sotto i punti lenti o limite del-
l'accollatura.
II colletto si incomincia ad
imbastire sempre dalla metà del
dietro e si continua man mano
fino all'intaglio del davanti sini-
stro, senza però prendere con
l'imbastitura la mostra sottostante.
Nell'imbastire questo colletto, lo
SI tiene giusto, dalla meta del pjg 3] ]_ Modo di tagüare íl colletto.
dietro A figura 310 fino quasi
alla cucitura di spalla Ç, alquanto lento (ma non esageratamente) dal
C fino al punto D situato quasi a metà distanza tra la cucitura di
spalla e la plegatura di risvolto, e quindi appena sostenuto nell'attacco
del risvolto, aífinche questo sia quasi obbligato al colletto.
Al medesimo modo si imbastisce l'altra metà del collo, cioè la
parte destra, non cominciando però dall'intaglio del davanti, ma im-
bastendolo a diverse ripíese, perche questa parte presenta un poco di
difíicoltà.
Il colletto, essendo parte essenziale dell'abito, avrebbe bisogno di
essere attaccato da un opéralo provetto; alla mancanza di pratica da
parte deU'allievo si supplisce con la pratica e l'aiuto del maestro:
perciò, non appena l'allievo abbia imbastito il colletto, deve farlo ve-
dere al maestro o a chi ne fa le veci, per ricevere le convenienti os-
servazioni ed averne opportuni consigli ; questa cosa poi si deve ripetere
finche il maestro, conosciuta a prova la capacità deU'allievo, lo metta
in grado di fare da solo.
214 CAPO XII
Quelle che si è dette in riguarde aU'imbastitura del cellette, di-
casi pure per rafïilare il medesime, e per l'attacce delle maniche.
In tal mede, senza che l'allieve se ne avveda, acquista pratica,
ecchie e guste al lavere; cese che nen si pessene insegnare e spiegare
nel breve cerse di un manuale.
A queste prepesite si censiglia di prendere sempre in buena parte
qualunque esservaziene sul lavere, anche quande ció cesti qualche sa-
crifizie, specialníente se trattasi di dever disfare tutte e in parte il
lavere eseguite, e nen interpretar un tal fatte ceme segne di male-
velenza e di capriccie, bensí d'interessamente alia felice riuscita nel
mestiere.
Imbastite dunque il cellette nel mede spiegate, le si puo fermare
dall'esterne cen un seppunte e cen un puntine a macchina; quest'ultimo
mede però nen è censigliate, perché la macchina trasperta fácilmente
fuer di luege la lentezza che abbiame data al cellette. Si rimpiega
quindi da ambe le parti la mestra, daU'intaglie del davanti fine alla
punta superiere di spalla, seguende il garbe del settestante attacco
del cellette, fermande queste cen un seppunte lente e nasceste, e
fermande altresi nell'interne cen punti a crece, steffa e fertezza.
Si passa quindi e dare la piega del cellette.
La ferma e plegatura del cellette dev'essere ben rassedata con
acqua e ferre calde, e si eseguisce sulla mezza luna, ceminciande da
sinistra a destra, e deve risultare una linea diritta dalla punta del ri-
svelte alla punta superie«re di spalla; cempiuta questa eperaziene il col-
lette é prente per essere raffilate.
Anche questa, ceme abbiame accennate, e cesa che spetta al
maestre, il quale generalmente ne raífila sole metà, lasciande che l'al-
lieve raffili l'altra metà; si faccia però attenziene, aífinchè le due parti
siane ben precise.
Il sepraccellette pel dev'essere sghembate in quel punti stessi cor-
DELLE GIACCHE 215
rispondenti ai punti sghembati del colletto. Quando il sopraccolletto è
spezzato e similmente e spezzato il dietro della giacca, fatta che sia
la cucitura al sopraccolletto, si addossa questa su se stessa, in modo che
vi si possa passaré una bacchetta sul lato sinistro, precisa a quella
passata sulla metà del dietro,
hadando che la bacchetta, a la-
voro finito, resti in perfetta linea
con la bacchetta del dietro.
Nell'applicare il sopraccol-
letto, la prima imbastitura si dá
nella piegatura di pistagna (figura
313 AE) tenendo però arroton-
data I'incollatura nella maniera
che essa deve risultare sul collo
del cliente, e cioe concava verso
I'interno della giacca: questo per
evitare le piccole pieghe che il
sopraccolletto produrrebbe se si
tenesse disteso a piatto sull'ac-
collatura. 11 sopraccolletto poi va
imbastito ben disteso nella sua
lunghezza, ed invece un poco
arrotondato nel senso di larghez-
za, specialmente nel tratto CD,
onde produrre un poco di Ien-
tezza necessària ad impediré che
le due punte si arriccino col
tempo, operando all'uopo nella
maniera stessa usata per dar for-
ma concava ai risvolti; quanto
alie imbastiture, devono essere
date nel modo e nel numero pari Fig. 313. Giacca quasi ultimata con i segui d'at-
quelle che si nella tacco delia maniche.
a scorgono
figura 313.
Imbastito cosí il colletto si raifilano le esuberanze di stoffa, lasciando
attorno al medesimo il solo necessario per i rimessi. Il primo rimesso da
farsi è quello della parte del piede del colletto, che verra soppuntato
in modo da sembrare una cucitura stirata, poi il rimesso attorno al li-
mite del colletto, che verra fermato con punti a croce ; quindi si stirano
216 CAPO XII
gli orli del colletto e dei davanti, vi si passa l'impuntura a macchina
e si attaccano le maniche.
Per la confezione delle maniche rimandiamo il lettore a
74, pagina
quindi prima di applicarle all'abito occorre far passaré da chi
di ragione nei punti dove si è lasciata la rimessa, un segno attorno al
giro ascellare, alio scopo di raddrizzare tutte le angolosità in
modo qualunque
prodottesi, e affinchè nell'imbastire la manica questo non scom-
paia, vi si passa sopra una filza.
Per riguardo ai punti d'attacco, quando non siano fissati dal ta-
gliatore si segnano cosí: si trova la metà dell'occhio del dietro, da
questa metà si sta sopra cm. 1 e si segna il punto E (fig. 313); po-
scia, tenendo fermo il punto E e plegando in metà l'apertura del giro
ascellare in modo che combacino bene tra loro i due orli, si trova la
metà di questa circonferenza, e dove questa risulta si fa un segno che
corrisponde al punto F della medesima figura 313. Teniamo a dichiarare
che questi punti non sono fissi, ma possono variare seconde il diverso
portamento del cliente. Se per esempio fosse curvo, per avere la ca-
denza della manica appropriata, occorre stare al disotto del E
di punto
una o piu cuciture, seconde la maggiore o minor curvità, mentre
nel davanti occorre stare sopra il punto F tanto quanto ci siamo abbas-
sati dal punto E. Al contrario, se il cliente fosse rovesciato, invece di
abbassarci dal punto E bisogna alzarsi di una o piíi cuciture, seconde
il grado di rovesciamento, ed abbassarci altrettanto dal punto F.
La manica, per una persona regolare, deve cadere in
sull'abito, appiombo
e se le tasche sono fatte nel giusto punto, questa deve ri-
sultare in metà della tasca; piu in avanti invece se trattasi di persone
curve, pill indietro per quelle rovesciate.
Nell'imbastire le maniche si dia la preferenza alia destra, comin-
ciando a fissare con alcuni punti il limite superiore della cucitura del
gomito sul punto E, e nel punto F cucitura d'antibraccio, poscia dal
punto E della figura 313 fino al G, possibilmente non si metta mollezza,
ma si faccia solo girare bene la manica sul giro, dal G si divida
datamente gra-
la mollezza che esiste nel sopramanica, diminuendo sensi-
bilmente fino al punto F; nel sottomanica dall 'Fair// niente mollezza,
dair// all'/ il massimo di questa, senza però farvi pieghe di sorta, e
quindi nuevamente giusta dall'/ aWE.
A meglio distribuiré la mollezza e per minor perdita di tempo si
può fare anche nel modo seguente:
Trovati i punti d'attacco di manica che corrispondono a\V EF,
DELLE GIACCHE 217
si verifica la quantità di mollezza da far rientrare sulla manica, poscia
si passa una filza dai punti dove questa mollezza deve cominciare
fino ove termina, si tira questa filza e si fa rientrare la quantità di mol-
lezza che occorre distribuendola bene come si vuole avvenga 1 attacco
di maniche, quindi sulla punta del doppio
gambale si fa rientrare la lentezza; cosí
l'operazione dell'imbastire la manica sul
giro ascellare e piíi spiccia e semplificata.
Prima di passaré a imbastire la ma-
nica sinistra si fa osservare al maestro se
quella destra va bene : avutane l'appro-
vazione si imbastisce precisa a questa.
Se la manica è imbastita al primo
modo, cioe senza tirarvi la filza, si fa
rientrare la lentezza sul doppio gambale,
e poscia si applica dalla parte del davanti
una striscia di fodera che sarà presa nella
cucitura di contorno della manica, e sop-
puntata neU'interno della medesima, for-
mando un bordo di circa 1 cm.
Si praticano quindi gli" occhielli che
variano per numero secondo la lunghezza
dei risvolti ; il primo però lo si fa sempre
al punto dove incomincia il petto o ri-
svolto, e l'ultimo a 4 o 5 cm. sopra o
sotto la direzione di tasca; gli altri poi
secondo il numero che se ne desidera.
La distanza da un occhiello all'altro si
ottiene dividendo la larghezza che vi e
dal primo all'ultimo in tante parti uguali ;
poi si tagliano a cm P/o dal limite del
davanti.
Terminati gli occhielli e tolte tutte le
imbastiture, la sfoderata ultimata.
giacca è Fig. 314. Giacca di tela
pronta per essere
stirata. Per ció che riguarda la stiratura si
seguano le norme già date ; solo si raccomanda di non sciupare il la-
voro di rientramento ai davanti.
Coll'attacco dei bottoni marcati dal maestro e attaccati secondo le
lególe date, termina la confezione della giacca di tela sfoderata (fig. 314).
218 CAPO XII
h) Giacca di tela con colletto chiuso. — La fattura di questa
giacca e idéntica alla precedente, eccezion fatta del colletto, che può
essere confezionato in due difierenti maniere : in piedi e alia cavaliere.
Nel primo caso, cucite le spalle, si rimarca Tincollatura, si prepara
il colletto nel modo spiegato a pagina 64, facendovi il rimesso nel
punto d'attacco, e si applica sull'accollatura a soppunto o a puntino,
ultimándolo nel modo spiegato circa i panciotti a colletto in piedi.
Se invece la giacca ha colletto alia cavaliere, si prepara e si cuce
il sottocolletto nella maniera spiegata a pagina 62, e dopo averio
rassodato per bene con acqua e ferro caído, gli si dá la piega che
generalmente e segnata con punti lenti, poscia si sghemba e gli si fa
assumere la forma che vedesi nella figura 315. In essa appare che questo
colletto va girato dalla metà sino alla lettera AB corrispondente aile
cuciture di spalle, e da questi punti fino al CD, cioè al limite del-
l'accollatura, si tiene diritto.
Questo colletto si può applicare a rimesso o a cucitura, ma es-
sendo la giacca sfoderata si preferisce il primo; perciò rimarcata la
circonferenza d'accollatura e fatto il rimesso al piede del sottocolletto
si imbastisce questo come abbiamo già spiegato, cioè: dalla metà del
dietro fino quasi la cucitura di spalla, ne lento ne tirante; da questo
punto sino a 4 o 5 cm. dalla cucitura di spalla un tantino lento, quindi
nuovamente giusto.
11 colletto si ferma poi esternamente con un soppunto o con un pun-
tino a macchina; in quest'ultimo modo, ossia col puntino, si deve com-
prendere nel cucire anche la stoffa délia mostra.
Internamente il sottocolletto si ferma con punti a croce, e in se-
guito si rassoda il colletto con acqua e ferro caldo dandovi la forma
stabile o accollatura al limite del medesimo. Nel conferiré questa piega
DELLE GIACCHE 219
si osservi che alie due estremità, cioè al punto delle tacche, il collette
abbia la medesima altezza; dopo ció si fa raffilare il medesimo dal
maestro.
Se il maestro, come al solito, ne raffila solo metà, allora si faccia
la massima attenzione affinchè le due parti risultino precise tra loro,
specialmente nella cadenza e nella lunghezza.
Quando al collette vi devono essere i gangherini, questi devono
essere posti all'interno délia pistagna e appena sotte la plegatura di
questa. Il gancio si mette dalla parte destra e la maglietta dalla sinistra,
fermando gancio e maglietta sólidamente, e attaccando questi in modo
che tengano il colle ben chiuso, ma senza che si scorgano dall'indiritto.
Se il collette fosse molto alto di pistagna vi si mettono due gan-
gherini, une appena sotte la plegatura di pistagna, l'altro alla base di
questa.
Dalla parte sinistra, dove si attacca la maglietta, si passa un punto
ad occhiello daU'orlo délia plegatura di pistagna fino al piede del
collette, e si riveste poi il sottocolletto con la stoffa del sopracolletto,
sghembando questa nei punti corrispondenti aile parti sghembate del
sottocolletto. Le imbastiture e il modo di rivestire il collette è il me-
desimo spiegato nella giacca di tela. Al gancio che e ricoperto dal
sopracolletto, si fa passaré la testa aU'esterno bucando la stoffa del
sopracolletto con un punzone ben affilato o con un paie di forbicine.
Dalla parte sinistra anche sulla plegatura di pistagna, e precisamente
dove si trova la maglietta, si dà un taglio trasversale alla stoffa del
sopracolletto, taglio che deve andaré verso la plegatura di pistagna;
da questo punto fino al piede del colletto il taglio del sopracolletto
va rimesso e fermato contro i punti ad occhiello passati prima.
II sopracolletto internamente si ripiega in corrispondenza al piede
del colletto, e si ferma con un soppunto, ed il resto del colletto, rita-
gliate tutte le esuberanze di stoífa, si rimette e si ferma a punti a croce
come abbiamo fatto per quello con colletto a sciallo; poseía, stirato Torio
del colletto, vi si passano i puntini a macchina, i quali devono arrivare
fino al gancio e alia maglietta.
Gli occhielli variano di numero secondo la grandezza della giacca,
ma non devono essere mai meno di 4.
Il primo occhiello, nelTalto del davanti, si segna a 3 o 4 cm. sotto
Tintaglio, e Tultimo in basso, di qualche cm. sopra il livello delle
tasche, (alie volte qualche cm. sotto, secondo la lunghezza della giacca)
poseía il tratto incluso entro questi due segni si divide in parti uguali
220 CAPO XII
a seconda degli occhielli che si desiderano, e quindi si tagliano di-
scosti cm. 1 V2 limite del davanti.
Per il resto la confezione di questa giacca è precisa a quella già
spiegata. La figura 316 ce la mostra ul-
timata, con le tasche uguali a quelle spie-
gate a pagina 131.
c) Giacca di lana a un petto. —
Le rególe che servono come di premessa
al cominciare del lavoro, ad esempio pas-
sare i punti lenti, dare il punto a cavallo
e simili crediamo bene non piii ripeterle,
perché giunto a questo punto l'allievo
deve sapere dove, come e quando questi
punti vanno dati. Compiuti dunque questi
lavori preliminari, si inzuppano le tele
tuííandole nell'acqua, oppure bagnandole
da ambe le parti con una spugna pregna
d'acqua, e asciugate che siano si stirano
e si tagliano come si vede nella figura 317,
cominciando cioé alia ripresa del fianco
(B) passando sulla tasca (C) e limitándole
al fondo (D). Intorno poi al limite del
davanti la tela si ritaglia precisa alia stoffa ;
al giro ascellare, alia spalla e nell'accol-
latura si lascia avanzare una cucitura dal-
l'orlo del davanti dove non si hanno i
punti lenti; dove vi sono si raffila uguale
ai davanti.
Alcuni sogliono tagliare questa tela
lasciandola in diritto filo sul limite del
davanti, mettendo poi al punto corrispon-
dente alia plegatura del petto o risvolto
una lista di fodera diritto
Fig. 316. Giacca di tela filo,
con colletto per larga
chiuso* 3 o 4 cm. perché in questo punto la
stoífa e la tela sono per isbieco, ed il la-
voro in questo punto con tutta facilita si sghemba. Altri invece usano
tagliare la tela in maniera che la cimosa o vivagno resti parallela alia
linea obliqua del risvolto, in modo che non occorra piii mettere nella
plegatura di risvolto alcuna fodera per diritto, perché la tela é già
DELLE GIACCHE
tagliata per questo verso, e sostiene la stoffa del davanti impedendole
di sghembarsi. In questo secondo modo di tagliare le tele, che dovrebbe
essere il preferito, occorrerà sempre al fondo una giunta di canapino,
la quale sarà unita al resto delia tela
con punti a zig zag. Se il davanti ha
la ripresa sul risvolto (fig. 299 NO)
questa si deve riprodurre uguale sulla
tela.
La cucitura sulla stoflía delia ripresa
sarà fatta a macchina, mentre invece
la ripresa sulla tela va unita con punti
a zig zag; perciò, oltre tagliare la tela
pari ai due orli defla ripresa, occorre
togliere ancora per ogni parte della
tela quel tanto che consuma la cuci-
tura nella stoífa, perché la tela asse-
condi perfettamente il davanti.
Se la giacca ha poi anche la ri-
presa di petto come quella che ve-
desi nella medesima figura 299 punto
PQ, occorre farla anche sulla tela,
togliendo qui pure sulla tela quel tanto
di piu che consuma la cucitura della
ripresa, affinchè anche qui la tela ade-
risca perfettamente al garbo del da-
vanti.
Le ripíese delle tele, come ab-
biamo detto, si uniscono con punti a
zig zag, e si coprono con una lista di
fodera leggera, larga cm. I, formata
con un sopraggitto o con punti a croce, Fig. 317. Preparazione delle tele.
hadando però che questa fodera, quan-
do la tela sarà applicata al davanti, non risulti tra il canapmo e la
stoífa.
Passiamo ora a spiegare in che modo vada lavorata la tela nel-
1 alto del davanti, cioe nelle spalle, quando il cliente é di conformazione
normale. Nella figura 317 si vede che la tela sulla spalla ha un taglio
lungo 5 o 6 cm. (A), il quale serve di sfogo alia spalla medesima.
Questo taglio deve essere dato nel punto vuoto della spalla, che si
222 CAPO XII
trova dividendo in metà la lunghezza di spalla, e dividendo ancora
per metà il tratto superiore corrispondente al punto A délia figura 317,
punto in oui va dato il taglio in parola. Tra l'ascella e l'accolla-
tura si mette il cosí detto plastrone, da modellarsi pari a quello che
Fig. 318. Pteparazione delle tele con ovatta.
vedesi nella figura 317 ; esso dista dalla cucitura di spalla 5 o 6
cm., 2 o 3 dal giro ascellare, 3 o 4 dal segno d'incollatura e di ri-
svolto. Nell'applicarlo poi sulla tela lo si faccia girare facendogli as-
sumere la rotondità délia spalla. Questo plastrone sia preferibilmente di
crine, come quello che tiene a posto il lavoro, senza portare soverchio
spessore.
DELLE GIACCHE 223
Si taglia dunque il crine pel suo verso e si ricopre con una fode-
lina leggera che oltrepassi cm. 1 tutto attorno al plastrone, aííinchè
impedisca a questo di sfilare; poscia, con punti corti ed a mano, si
ferma fodera e crine; oppure intorno al crine
si mette una lista di fodera per isbieco, fer-
mata con punti a croce od a sopraggitto,
per impediré che il crine abbia a sfilarsi.
Se il plastrone e di canapino, bastano due
soli pezzi ben scalinati, e quindi fermati a
macchina o a mano. Si suole anche mettere
sulhestremità délia spalla una lista di tela
per isbieco, in continuità del plastrone, dan-
dovi un taglio come vedesi nella figura 326
pagina 228; e cio per assecondare il garbo
delia spalla senza portare bruschi cambia-
menti di spessore.
Se nella giacca si mette l'ovatta tutto
attorno al giro ascellare come alcune volte
Fig, 319. Lavorazione del davanti
capita, questa si prepara larga come quella per spalle sporgenti e collo lungo.
che vedesi nella figura 318, si rialza alquanto
nel tratto delia spalla, si scarnisce bene internamente in modo che non
faccia scalino al punto dove ter-
mina, e quindi si ferma a mano
con punti corti ; nei tratti ove
manca il canapino vi si mettono
due pezzi di fodera leggera e
cuciti anch'essi con l'ovatta, per
impediré che questa si recida.
Quando invece il cliente a-
vesse i muscoli del braccio molto
pronunziati e l'osso délia spalla
sporgente, e per di più il collo
lungo, occorre usare la lavora-
Fig. 320. Risultato delia lavorazione delle spalle spot-
genti e collo lungo. zione seguente: si piega in metà
l'alto del davanti, come si scorge
nella figura 319, si lavora la linea AB col ferro nel punto indicato
sulla medesima; da questa lavorazione la linea AB da dritta diventerà
incurvata, venendo a produire in tal modo la sghembatura ai punti
voluti, sghembatura che asseconda l'osso sporgente délia spalla, e dá
224 CAPO XII
agio aU'accollatura di peter seguirá il collo senza portare verun difetto
(v-. fig. 320).
Alla tela, che dev'essere stata tagliata colle medesime rególe date
dianzi, senza però darvi i tagli che si
scorgono nella figura 317, vi si dá un
taglio che corrisponda quasi alla metà del
davanti e un altro di fiance, come chia-
ramente si scorge nella figura 321. Questi
tagli poi si aprono mettendovi sotto una
lista di canapino, in modo che i due labbri
del taglio, al punto A e B, restino di-
stanti di almeno cm. 1 od IV2 ^ man
mano che ¿cendono verso C e D s'incon-
trino nuevamente. In tal modo si produirà
anche sulla tela l'ampiezza ottenuta sul
davanti con la lavorazione di ferro. Poscia
Fig. 321. Lavorazione delle tele per
sporgenti e eolio lungo. si mette una lista di crine modellato come
quelle che si scorge nella figura 322,
dando due tagli che aiutano il medesimo a prendere la forma della
tela sottostante, quindi si ferma il crine sulla tela come scorgesi nella
figura 322. Nel fermare il crine sulla tela
si procuri che quelle sia ben disteso su
questa, formando nel contempo il rotonde
delle spalle. Ai tagli e al limite del crine
va messo una lista di federa fermata come
quella che scorgesi nella figura 322, qua-
lora non si preferisca coprirlo tutto con
una foderina che sporga circa 1 cm. dal
suo limite.
Prepárate cosí le tele, si incomincia
la lavorazione dei davanti di stoffa; prima
però crediamo bene ricordare quanto s'e
dette parlando del panciotto, e cioe : Lavorazione delle tele per spalle
molti seno i mezzi di cui l'operaio si sporgenti e collo lungo.
serve per trasformare i pezzi di stoffa che
seno sempre di superfice piaña, onde appropriarli alie parti del corpo
a cui seno destinate ; non ultime fra queste risorse seno le ripíese.
Ma a nulla servirebbero riuscendo anzi di danno se fossero mal ese-
guite; perciò raccomandiamo la massima attenzione.
DELLE GIACCHE 225
Trattiamo ora delia ripresa del fianço; alcuni sogliono lavorare que-
sta ripresa col ferro, massime quando la giacca deve aderire bene sulla
persona, plegando in linea verticale e verso l'indiritto del lavoro la
fianchina, dalla sommità delia ripresa al fondo, facendo toccare i due
orli delia fianchina ben insieme,
e lavorando questa nella maniera
che vedesi nella figura 323. Tale
lavorio di ferro è alquanto diffi-
coltoso, e qualora il maestro lo
esiga, e bene che per parecchie
volte sia fatto dal maestro stesso
o da qualcuno pratico, per non
incorreré nel pericolo di avere
spostamenti nel fianco della giac-
ca; I'allievo poi deve osservare
bene questa operazione, e cercar
poco alla volta di poter far da se,
Si continua la ripresa imba-
stendola bene pari ai punti lenti
nelFalto del giro, e cucendola in
maniera che nel basso finisca a
nulla, o, come diciamo in gergo
professionale, finisca morendo.
Nello stirare la cucitura si av-
verta, specie dal punto di vita al
basso, di non sciupare il lavoro
della ripresa; ad evitare ció, si
tenga la ripresa in basso del da-
vanti nello stirare, in modo che
prenda la forma del hacino, senza
però sospingere verso il fianco la
lentezza, ma tenendola raccolta
sul punto di tasca. Fig. 323. Lavorazione di ferro del fianchetto.
Quando poi vi è la ripresa
indicata alla figura 299 PQ essa deve finiré a nulla da ambo le parti.
Anche per questa ripresa si tenga il lavoro raccolto in modo che
nello stirare non si abbia a sciupare il rotondo del hacino ne quello
del petto. Le medesime raccomandazioni facciamo per la ripresa del
risvolto NO figura 299.
1 5 — Viola e De Lucia - IbhSarlo.
226 CAPO XII
Terminate le ripíese si può mettere una striscia di fodera per di-
ritto filo larga cm. 2 o 2 V2 nei punti FD e BC della figura 299 ; que-
sti pezzi possono però essere sostituiti con maggior esito da una serie
di punti a catena sostenuti, passati in questi tratti come spiegheremo a
SUO tempo. Senza tali precauzioni essendo detti punti per isbieco, pos-
sono fácilmente sghembarsi e produrre difetti gravosi a correggersi.
Dopo ció si possono fare le tasche con finte ed il taschino munito di pi-
stagnino in uno dei differenti modi spiegati nel capo VÍII, quindi imba-
stire i davanti di stoffa sul canapino. La figura 324 ce ne porge l'esempio.
Fig. 324. Maniera d'imbastire il davanti sul canapino.
DELLE GIACCHE
La prima imbastitura che deve darsi per fermare la stoffa del da-
vanti sul canapino è quella délia figura 324, che comincia dal punto A
e va fino al basso del davanti (B). Si solleva quindi la stoffa del da-
vanti e si fermano sulle tele le tasche con le relative fortezze {CD,
Fig. 325. Davanti visto internamente con le tasche feimate
sulla tela.
EF figura 325). Se la tela e stata tagliata per diritto filo sul davanti,
allora nel punto GH che segna la piega del risvolto, si mette la stri-
scia di fodera diritto filo di cui abbiamo già parlato circa la prepara-
zione delle tele.
Trattandosi délia giacca di tela, si dette come regola generale che
228 CAPO XII
il tratto incluso entro i punti BC (fig. 301) deve, a lavoro finito, ri-
sultare sempre diritto, sospingendo la rotondità che vi fosse verso l'in-
temo con una buona lavorazione di ferro.
Fig. 326. Lavorazione del davanti vista ali'interno.
Due sono i modi in cui si può far rientrare questa rotondità, seconde
che essa è piu o meno pronunziata.
La giacca di taglio moderno ha pochissima rotondità, e perciò si
può fare cosí: dopo aver data la prima imbastitura che fissa il davanti
sulla tela, fermate le tasche con le relative fortezze sulla medesima
tenendo il lavoro ben disteso sul banco, si dá un'imbastitura al punto
DELLE GIACCHE 229
CD (fig 324). Sempre tenendo il davanti disteso su! banco si passa
l'altra imbastitura AEF (fig. 324). Le due imbastiture GH, che ve-
donsi nella figura 324, si dánno tenendo la tela e il davanti con la mano
sinistra un poco accartocciati, e appoggiando il lavoro sull'estremità del
banco o delia mezza luna, e con imbastiture a scaletta, per far assu-
mere al davanti la rotondità del petto. Quindi impuntiti i petti o risvolti
SI rassodano con acqua e ferro caldo, e nel medesimo tempo si fa rien-
trare la stoffa al tratto AB della figura 326 onde risulti diritta; questo
lavoro di ferro va poi sostenuto con il nastrino, come a suo tempo diremo.
230 CAPO XII
Il secondo modo di fare rientrare la rotondità del davanti e quello di
eseguire due riprese sulla tela, prelevando in queste ripíese la tela se-
condo la maggior o minor quantità di stoffa da far rientrare sul davanti.
Per sapere a che punto vanno dati i tagli di ripresa sulla tela, si
può anche dividere il tratto AB della figura 327 in tre parti uguali,
avendo cosí i punti CD, sui quali faremo le ripíese. Per sapere poi
la maggior o minor quantità di stoffa da far rientrare al davanti, ci re-
goleremo cosí: sapendo che il lato AB (fig. 327) deve sempre risul-
tare diritto, si uniscono con una retta detti punti e si misura la di-
stanza che passa da questa retta al punto piíi sporgente del lembo del
davanti; questo valore si divide in due parti uguali, e si ha quanta tela
si deve prelevare nelle riprese CD, le quali devono essere lunghe 7
od 8 cm., ed avere la forma di quelle rappresentate nella figura 327.
Gli orli delle due riprese si uniscono a punti a zig zag, e vi si
mette fodera
sopra, ma dalla parte opposta al davanti, una lista di
leggera larga cm. 2. Aile volte però può succedere che il rotondo sia lo-
calizzato tutto in un sol punto, come per esempio nei panciuti; in tal
caso si deve localizzare anche il rientramento della stoffa, facendo la
ripresa che risulta in questo punto piíi larga del soli to, e l'altra piîi
stretta, ma tolto questo caso si segua la norma data sopra. Fatte le
riprese si imbastisce a piatto sul banco il tratto CD e quello A EF come
nella figura 324 viene indicate, poscia tenendo con la mano sinistra la
tela e il davanti un poco accartocciato, e appoggiando il lavoro sull'e-
stremità del banco o della mezzaluna, si dánno le medesime imbastiture
GH della figura 324, distribuendo e localizzando bene sul davanti
l'ampiezza di stoffa che si desidera far rientrare.
Impuntiti i risvolti si stirano i davanti bene a secco sulla mezza-
luna, facendo rientrare tutta la lentezza, e dando nel medesimo tem-
po la forma voluta al petto.
11 risvolto dopo averio stirato ben a secco, mentre ancora è caldo,
si fa girare con la mano per fargli prendere la forma rotonda che gli
si è voluta dare nell'impuntirlo. Regolati quindi i risvolti, si applica il
nastrino sul limite del davanti seguendo le medesime norme già impar-
tite a pag. 1 72. Questo nastrino poi va un poco sostenuto sul risvolto dal-
VE a\VA, giusto dair.í4 al B (fig. 326) in modo da assecondare e so-
stenere il rientramento del davanti, e quindi sensibilmente sostenuto dal
B a\ D. Nel tratto CA, accanto al segno di piegatura del risvolto, si
mette una lista di nastrino un poco sostenuto, per fare assumere a questo
a rotondità del petto.
DELLE GIACCHE 231
La figura 326 ci presenta il davanti a rovescio con la tela fermata
sulla tasca, i risvolti impuntiti, e il nastrino fermato da ambo le parti.
Alio scopo di biasimare e prevenire un difetto molto comune ai
principianti, esponiamo il modo che alcuni usano per far rientrare la
rotondité del limite del davanti. Nel tratto AB della figura 326 si
contentano di mettere solo il nastrino tirante, senza fare in piece-
denza alcun rientramento al davanti, producendo cosí la lentezza che
il nastrino dovrebbe sostenere. Imbastito il nastrino fanno rientrare
questa lentezza col ferro caldo. A lavoro finito succédé che questa len-
tezza rifiorisce tutta all'esterno, producendo sul davanti tante piccole
pieghe che non si riesce a far scomparire.
Per evitare ció bisogna tener bene a mente che il bordo del da-
vanti deve essere fatto rientrare da se, o con le riprese sulla tela, e
che il nastrino deve solo assodare questo lavoro.
Alcuni usano anche marcare subito dalla parte sinistra gli occhielli,
e tagliare la tela corrispondente a questi per un valore di 2 o 3 mm.,
ricoprendo questo tratto con una listerella di fodera ñera o adatta al
colore della stoffa, fermandola con un sopraggitto o con punti a croce.
Ció vien fatto per impediré che tagliando e facendo l'occhiello, si ab-
biano a scorgere esternamente i fili della tela; questo lavoro non è da
biasimare ma da consigliare, specialmente quando la stoffa silla molto.
Si stira quindi il nastrino e il davanti tenendo sempre il lavoro in
modo che non resti sciupato il rientramento fatto all'orlo, quindi vi si
applica la mostra, che sarà stata eseguita mercó le norme date nel
capo Vil. La mostra deve essere raffilata pari al davanti dal punto D
al punto / (fig. 324) prima ancora che il davanti sia rientrato.
Siccome la mostra deve aderire e assecondare perfettamente la
stoffa del davanti senza tirare menomamente, cosí occorre farla rientrare
nel punto corrispondente all'AB della figura 326, tanto quanto ó stato
fatto rientrare il davanti; quindi con una imbastitura che comincia
dair.(4 scende in B e termina in C (fig. 328) si unisce mostra e
davanti col diritto dell'uno a contatto dell'altro, dando questa im-
bastitura in modo da assecondare la rotondité del petto; un'altra imba-
stitura va data da yí in 5 passando per D. Le lettere DH della fi-
gura 328 indicano il massimo della mollezza che si deve mettere al
risvol to, perchó obliquamente se ne richiede in maggior copia, affinchó
il risvolto prenda il suo garbo a guisa di conchiglia o guscio di noce.
Prima di fare la cucitura saré conveniente stirare il tratto su cui
deve passaré la macchina, onde non abbiano a formarsi delle pieghe.
232 CAPO XII
La figura 329 presenta il davanti già cacito, rivoltato, ben imbastito
e terminate ; prima però di rivoltarlo e di passaré ad imbastire la me-
stra, e bene scartare un poco la cucitura fatta, per evitare soverchio
Fig. 328. Come si applica internamente la mostra sul
davanti.
spessore si procederá in questo modo; dalla plegatura del risvolto e
dove questo ha principio {A) sino al basso (B) si scarta la mostra di
mezza cucitura; dall'intaglio (C) alia plegatura (A) invece si scarta il
davanti.
La prima imbastitura che si deve dare è quella attorno al limite
del davanti, cominciando in alto dal risvolto sul davanti sinistre, fino
DELLE GIACCHE 233
alla base A poscia sul davanti dal B in A, e viceversa per il davanti
,
destro. Quindi si passa la seconda imbastitura in tutto il davanti e nel
risvolto, tenendo l'une e l'altro un tantino accartocciati. Al risvolto
poi si dánno alcune imbastiture tendenti alla punta di questo, come si
scorgono nella medesima figura 329. Queste imbastiture si dánno tenendo
le dita indice, medio, anulare e mignolo délia mano sinistra sotto il
risvolto, per far girare questo, e per produrre alla stoíía delia mostra
maggior ampiezza di stoíía, richiesta per la sua forma a conchiglia o
a guscio di noce, mentre il pollice délia stessa mano, ma dall'indiritto.
Fig. 329. Davanti sinistro visto ultimate.
234 CAPO XII
asseconda il lavorío delle dita sottostanti, e distribuisce parcamente e
con criterio questa ampiezza di stoffa, affinchè il risvolto assuma e
mantenga la sua naturale tendenza.
La terza imbastitura a cominciare dal limite del davanti, si dá
tenendo seconde il solito il davanti accartocciato e con punti a sca-
letta.
Lci, quarta imbastitura invece si dá dall'interno per fermare la stoffa
délia mostra sul davanti, dove questa si unisce con la fodera. Anche
nel dare questa imbastitura si tenga il lavoro in modo concavo, ma
attenti che la mostra non tiri affatto in nessun punto. Quindi interna-
mente si ferma la mostra e la tasca interna sulla tela, e tutto con soli-
dità e pulitezza, e in fine si attaccano le spallette che devono asse-
condare la forma del davanti e parte dell'occhio del dietro.
La figura 330 BCDE mostra il modo pratico di tagliareM'ovatta per
queste spallette.
I fogli d'ovatta che le compongono e che si dovranno sovrapporre,
siano bene scarniti all'estremità se si vuole che le spallette riescano
bene. Il tratto più saliente delia spalletta sia il punto D del davanti
(fig. 329) situato a pochi cm. dalla punta inferiere di spalla. Le spal-
lette, per riuscire ben fatte, devono essere rigonfie nel centro e dimi-
nuire gradatamente man mano che scendono verso l'estremità.'^Si rico-
pre quindi l'ovatta con due fodere leggere per impediré che questa si
sfaldi, e si impuntisce l'ovatta e le due fodere con punti corti, facendo
assumere alie spallette la forma rotonda della spalla (fig. 330 A) ; poscia
si attaccano sólidamente sulla tela del davanti.
Dopo ció si dá l'ultima imbastitura sul davanti (fig. 329 lettere E
FGHIL) hadando non sia troppo vicina all'orlo o ai punti lenti, aífin-
Fig. 330. Modo pratico di tagliare l'ovatla e confezionare le
spallette.
DELLE GIACCHE 235
che non abbia poi a dar noia quando si atirano i fianchi e le spalle,
oppure nel fare il fondo, o attaccare le maniche.
Quando la fodera délia mostra si mette a suppunto, si fermano sulla
tela le tasche, la mostra, e le spallette, quindi si applica la fodera,
la quale si imbastisce un tantino lenta neirattacco délia
mostra, specialmente all'altezza del petto, affinchè asse-
condi la lavorazione del petto medesimo.
La fodera poi deve assecondare perfettamente il da-
vanti in tutti i suoi punti, perciò occorre che su di essa
vengano praticate le riprese di fianco e' di petto, se
queste esistono sul davanti.
Si tenga bene a mente che la fodera délia mostra
non deve mai essere tirata, ma preferibilmente un tantino
lenta; quindi, dopo aver fatto il rimesso alla fodera, si
soppunta.
Ultimati i davanti, passiamo alla preparazione del
dietro.
Come abbiamo visto anche nella giacca di tela, il
dietro può essere intiero o spezzato, e affinchè viemeglio
aderisca al dorso, si può anche lavorare con il ferro,
massime quando è intiero. Il garbo che il dietro deve
assumere con questa lavorazione deve corrispondere alla
lavorazione délia fianchetta del davanti. Si piega il dietro
in modo che la cucitura o metà di esso, in alto tocchi
la metà dell'occhio del dietro A, ed in fondo il limite
del medesimo B, quindi al margine del fianco, nel punto
corrispondente alia vita, si tenderá bene in fuori, cosicchè
la piega fatta sia obbligata a incurvarsi indietro.
Cosí pure nella parte superiore corrispondente al dorso
della schiena, detta piega verrà leggermente tesa in modo
da incurvarla uii tantino in fuori, e ció affinchè la stoffa
assecondi il garbo del dorso (v. fig. 331). Questa lavo-
razione richiede molto criterio e attenzione, perché il
.
, , |. |.£ Fig. 331. Lavorazione
^
piu deIlIle volte essa e causa di spostamento e diretti, di ferro al dietro.
ma d'altra parte non è indispensabile, perciò, piuttosto
d'incorrere nel pericolo di sciupare l'abito, meglio si tralasci affatto.
Astraendo ora da questa lavorazione vediamo il modo di foderare
il dietro.
Se esso è intiero, la fodera, nella metà del dietro, deve avere una
236 CAPO XII
piega larga almeno 1 cm.; questa piega si ferma con una imbastitura,
che si toglie a lavoro finito e la piega serve come compenso, qualora
la fodera rimanesse tirante.
Si distende quindi la fodera sul tavolo, e vi si imbastisce sopra il
dietro di stoffa, con una imba-
stitura tutta attorno, data in modo
che non abbia ad impacciare l'at-
tacco del dietro col davanti.
Se il dietro è spezzato si fa
alio stesso modo, solo che la
piega della fodera deve avere il
garbo del dietro di stoffa. Se il
dietro oltre a essere spezzato do-
vesse avere lo sparato sulla cuci-
tura del dietro, fatta che sia la
cucitura centrale fino ove co-
mincia l'apertura, si stira dando
sulla parte destra un taglio poco
pill su del termine della cucitura.
La parte sinistra invece si
piega seguendo la cadenza che
la cucitura impone, stabilendo
neU'interno, sulla plegatura, una
lista di nastrino fermata da ambo
le parti. Sul lato destro che serve
di battente, si fa una piccola
piega all'orlo, quindi si fodera il
dietro. Si fodera prima il lato si-
nistro rimettendo la fodera 1 cm.
o anche piii distante dall'orlo
dello sparato, poscia vi si fa la
fermatura si fo-
Fig. 332. Dietro tutto;
spezzato e modo di dare le im- prendendo
bastiture. dera poi l'altra metà del dietro
coprendo il taglio dello sparato,
e facendo la piega in mezzo alla cucitura.
Il soppunto a questo tratto si fa entro la piega, distante almeno 1
cm. dall'orlo, onde poter in tal modo compensare la fodera caso mai
fosse tirante. La figura 332 ci mostra il dietro spezzato, e il modo di
dare le imbastiture.
DELLE GIACCHE 237
Quando la giacca non ha spallette, allora l'imbastitura si passa
come il lato B dalla figura 332, e se invece ne è provvista ci si re-
gola come il lato A delia medesima figura. Nell'imbastire sulla fodera
il dietro di stoffa, si tenga ben disteso specialmente se vi ha lo spa-
rato, anzi in questo caso consi-
gliamo di fare sui dietro di fo-
dera, al punto di vita, una piega
in senso orizzontale larga 1 cm.;
questa piega, a lavoro finito, si
lascia libera, e impedirà che la
fodera resti tirante sui dietro,
cosa che si nota specialmente
quando al dietro vi è lo sparato.
Si raifila quindi la fodera del
dietro pari alla stoffa dove questa
ha lo slargo, e distante una cu-
citura dove non ha slargo, cioè
ai fianchi ed aile spalle, dando
nella parte concava dei piccoli
taglietti di sfogo come quelli che
vedonsi nella figura 332. Nel-
l'alto del dietro, ma internamente,
si mette una lista di canapino
che sporga sotto ai punti molli
almeno cm. 3, quindi si unisce
e si cuce il davanti col dietro,
tenendo le norme date per la
giacca di tela; del che la fi-
gura 333 ci porge l'esempio pra-
tico.
11 punto AB del davanti (fi-
gura 333) quando vi e dello
slargo, si sappia che va teso for-
temente col ferro, affinchè a cu- Fig. 333. Come si applica il dietro sul davanti.
citura aperta e stirata non abbia
a tirare menomamente, e produrre delle pieghe trasversali nel centro della
vita. Lo stesso dovrebbesi fare sulla fodera, ma siccome e difficile riu-
scire a ció col ferro, cosí si dánno tanti tagliettini traversali (non troppo
lunghi) ottenendo cosí quello che non è possibile altrimenti col ferro.
238 CAPO XII
Non si comprenda nella cucitura la fortezza delia tasca, che si dovrà
poi fermare a cucitura aperta sulla medesima.
Fig. 334. Come va ultimate l'orlo del fondo.
La fodera del dietro va ripiegata sul davanti in corrispondenza alia
cucitura di fianco.
Tanto nel davanti che nel dietro, le rispettive fodere devono asse-
Fig. 335. Come imbastire la spalla.
condare la cadenza di questi, e non tirare menomamente in alcun punto
del fianco.
La figura 334 ci mostra come, dopo aver messo a posto il fianco,
va preparato ed eseguito il fondo prima di ripiegarvi e fermarvi sopra
la fodera, la quale va tenuta tutta a egual distanza dal limite del
DELLE GIACCHE 239
fondo. Qui ne viene dimostrata una sola parte, I'altra e idéntica a questa.
II soppunto che ferma il lembo delia stoffa e che vediamo segnato con
le lettere AB, dovrà essere leggerissimo e a punti piuttosto lunghi e
un po' lenti, aífinche non risultino di troppo marcati sul diritto.
Alcuni, invece di fermare il fondo per intiero, si accontentano di
farlo con pochi punti sulle cuciture dei fianchi e su quella centrale del
dietro. Questo non potra certo
dirsi un lavoro solido, perché
coll'andar del tempo il fondo
prenderá una cattiva piega e
risulterà ineguale, e se a ció
s'aggiunge la fodera fermata a
soífietto, immagini il lettore
che ne potra risultare. Mentre
consigliamo a fermarlo tutto e
insistiamo perché lo si faccia
convenientemente, non ci pe-
ritiamo dal dire, che piuttosto
di fermarlo male sarà miglior
cosa astenersene.
Veniamo ora alie spalle.
Siamo persuasi che siasi
ben compreso quanto in pro-
posito abbiamo detto circa il
modo d'imbastire le spalle ;
tuttavia per maggior diluci-
dazione presentiamo la figura
335 che indica come imbastire la spalla, col dietro di fodera sollevato.
La cucitura delle spalle consigliamo di farla sempre a mano se si
vuole ottenere un lavoro decoroso, perché la macchina trasporta sempre
fuor di posto la mollezza sparsa, specialmente se la stoffa é leggera.
La figura 336 mostra la spalla già stirata, stiratura da eseguirsi sulla
forma o sul doppio gambale.
Si sghemba poi il tratto di slargo AB della medesima figura 336,
affinché non abbia a portar difetto dall'indiritto. Si ferma pure per bene
il pezzo di canapino che vi é nell'alto del dietro, e la fodera del da-
vanti sulle spalle, dando alcuni tagliettini di sfogo alia fodera affinché
assecondi bene l'andamento del dietro.
La fodera del dietro va rimessa sulla fodera del davanti in corri-
240 CAPO XII
spondenza alla cucitura di spalla. Si badi poi di dare la lentezza sulla
fodera del dietro al punto preciso ove fu data alia stoffa, afíinchè la
fodera assecondi perfettamente quest'ultima, lentezza che il soppunto
non deve trasportare fuor di luogo.
Quindi si rimarca l'accollatura.
Per la preparazione del colletto, e per il modo di addattarlo al-
Taccollatura rimandiamo il lettore a pagina 213 dove abbiamo trattato
ampiamente l'argomento.
Se il colletto deve essere applicato a cucitura, preparato che sia
si imbastisce sull'orlo dell'accollatura, cioe pari ai punti molli, tenen-
dolo lento o sostenuto a seconda delia maniera già spiegata.
La cucitura del sottocolletto si consiglia farla a mano, perché la
macchina trasporta fuor di luogo la lentezza data al collo, specialmente
se la stoffa e leggera, e produce poi nell'alto delle spalle dei piccoli
difetti, di cui alie volte non ci si sa dar ragione.
Dopo aver cucito il colletto, avanti di aprime la cucitura d'attacco,
si aprono quelle di spalle e del dietro, si dánno alcuni tagliettini tra-
versali alio slargo per impediré che abbia a portar difetto aU'esterno,
e un'altra tacca alia tela o canape, distante 3 o 4 cm. dalla cucitura
di spalla, quindi si stira la cucitura, e daU'esterno si dá una imbasti-
tura accanto alia medesima, facendo girare bene l'accollatura intorno
alla mano sinistra. All'interno si ferma la cucitura del colletto sulla tela,
con una imbastitura a punti addietro detta incatenatma, quindi si rimette
la mostra sul davanti, si ferma la tela, si dá la piega d'accollatura, e
si raífila il colletto, tutto conforme a quanto già s'è spiegato nella giac-
ca precedente.
Se il sottocolletto, ad esempio, si dovesse mettere sfilato all'orlo
esterno, occorre che la stoffa del medesimo colletto non sia soggetta a
sfilare. Finalmente, sistemato e raífilato, si scarta la tela tutto intorno
air orlo per il valore di 2 mm., afíinchè non si scorga aU'esterno.
Il sottocolletto poi si imbastisce nella maniera già spiegata, e il
rimesso dell'orlo del sopracolletto, invece di accavallare al sotto , si fa
rimanere tra sopra e sottocolletto, ma sempre in maniera che il sotto-
colletto non sporga fuori. Per riuscire a fare un bel lavoro operando
in questa maniera, si richiedono imbastiture cortissime, e massima at-
tenzione nel fare il soppunto all'orlo, onde non torcere il medesimo.
La fodera del dietro, all'accollatura, invece di essere presa con l'in-
catenatura, si può rimettere sul colletto, tutta a egual distanza dal li-
mite dello scollo.
DELLE GIACCHE 241
Internamente a 1 cm. sotto la piega del collo si passa un punto
cieco per fermare il sopra sul sottocolletto.
La fig*ura 337 rappresenta la giacca vista per metà, priva di ma-
niche, occhielli e puntino; da questa figura si rileva l'ordine te-
nuto nel dare le imbastiture, e co-
me siansi tolte quelle che piîi non
servivano.
Prima délia messa delle mani-
che, dopo di aver fatto rimarcare il
giro, qualora non si fosse messo la
fodera per diritto filo nei punti B
C e FD délia figura 299 cui ab-
biamo accennato dianzi, si passa
una serie di punti a catena, ovvero
una filza alquanto sostenuta dal punto
A passando per B fino al punto C
délia figura 337. Detti punti sono
dati alio scopo di far aderir bene
la giacca sul dorso, e la lentezza
che da essi ne deriva va. fatta rien-
trare sul doppio gambale o sul guan-
cialino.
Trovati poscia i punti d'attacco
di maniche, s'imbastiscono queste,
distribuendone bene la mollezza, e
facendole rientrare nelle due ma-
niere spiegate.
La cucitura di contorno delia
manica consigliamo di farla a mano ;
questa poi può essere addossata su
se stessa od aperta, stirandola sul
doppio gambale. Fig. 337. Giacca senza maniche vista per metà.
Fer fermare la fodera con la
stoffa si passa un'imbastitura tutto attorno accanto alla cucitura del giro
ascellare, incominciando dalla parte superiore di fianco,
la girando verso
spalla in avanti, fino ad incontrarsi nuovamente. Questa imbastitura
è d'una grande importanza, da essa dipendendo in gran parte il buon
assetto délia spalla. Perciò si procede punto per punto hadando di
stendere il tutto sopra, sotto, e in mezzo, specialmente in direzione
del petto e della spalla.
1 6 — Viola e De Lucia - II Sarlo.
242 CAPO XII
Dal rovescio s'incatena fodera e stofía con filo doppio e a punti
è l'al-
addietro o a cucitura, lasciati lenti specialmente dove maggiore
tezza dalle spallette o l'ovatta. Compiuta l'incatenatura, si \^erifica sul
diritto e sul rovescio se ella è riuscita ben fatta, o se non ha prodotto
di una Assicurati di ció,
non diremo pieghe, ma neppur l'ombra grinza.
si passa a rafifilare internamente le possibili eccedenze di fodere, tele,
ovatta sulla spallette ecc.; quindi con un pezzo di satin o fodera iden-
tica a qualla interna dalla giacca, si ricopre a guisa di soífietto il taglio
fatto nal centro del giro ascellare, con la spina o le righe a ugual pan-
danza.
Quando la manica fosse di soverchio ricca in mollezza, si può so-
e cucito
stenerla su se
con un volte
pezzo d'ovatta ripiegato due stesso,
fortemente contro la cucitura del giro ascellare, a cominciare dalla eu-
citura d'attacco di manica al dietro, fino alla cucitura d'attacco di ma-
nica davanti.
e il
Quest'ovatta all'estremità deve essere ben scarnita, seguire
rotondo délia manica.
La fodera delle maniche si fissa in modo che le cuciture combacino
il molle nella stessa direzione
con quelle di stoffa, e se ne comparte
e misura.
Cosí, dopo aver praticati gli occhielli sul davanti sinistro e le im-
nonchè
punture attorno, si dovranno soppuntare fianchi, spalle, maniche,
tutte le im-
il fondo, che però va fatto amo' di soffietto; quindi tolte
bastiture la giacca è pronta per la stiratura.
La giacca si incomincia a spianare sempre sul rovescio, dalla parte
destra, indi si passa ai risvolti, al colletto, al davanti sinistro, per ri-
nuevamente, passando sul fondo, al davanti destro donde s'è
tornare
partiti.
Si spianano quindi i fianchi tendendo bene il centro delia vita, indi
del
le spalle, tutt'attorno al giro ascellare, e per ultimo la plegatura
colletto, tenendo le norme stesse date per I'accollatura.
Terminate ció si potrà passaré a slucidare, a togliere cioe quelle
ha
macchie che il ferro, durante la confezione e la spianatura prodotte.
di
Se la spianatura fu bene eseguita, poche saranno le macchie
lucido da togliere, e ció è un gran bene, perche se esse fosse soverchio,
per toglierlo, s'introdurrebbe nuevamente nella stoffa quell'acqua che
con tanta cura abbiamo cercato d'assorbire mediante la spianatura con
il cencío quasi asciutto.
Non è qui mestieri ripetere quanto già altrove s'è dette circa l'im-
DELLE GIACCHE 243
portanza che assume la stiratura; laccomandiamo solo di non affrettare
questo lavoro, ma d'impiegarvi il tempo che occorre affinche l'indu-
mento sia stirato a dovere. Con I'attacco dei bottoni fatto secondo le
norme già date termina la confezione delia
giacca che ci viene rappresentata dalla
figura 338.
d) Giacca di lana a doppio petto.
— Difíerisce dalla giacca semplice nei
davanti, che sono piîi larghi e s'incrociano
Tuno sull'altro per uno spazio maggiore
di quelli che non facciano i davanti di
una giacca a petto semplice, nei risvolti
anch'essi piíi larghi e piíi lunghi dell'or-
dinario, e per una doppia fila di bottoni
tutti equidistanti dal centro del davanti.
La figura 339 ci fa vedere il davanti
delia giacca a doppio petto prima d'in-
cominciare la lavorazione. In essa, oltre
ai segni di marca ordinari, scorgiamo i
segni AB e CD di cui è bene dare
una spiegazione; il segno AB indica la
linea delia metà del corpo, e serve di
guida al tagliatore nei provare la giacca,
onde rendersi conto se questa incrocia
ugualmente da ambo le parti; serve anche
di guida al lavorante per conoscere la
quantità di stoffa da far rientrare sul da-
vanti. Il segno CD indica dove a lavoro
finito si devono attaccare i bottoni.
I davanti dovendo incrociare sul corpo
che ha forma sferica per un maggior spa-
zio di quello che non faccia la giacca a
un petto, ha bisogno di maggior lavora- Fig. 338. Giacca di lana ad un petto vista
ultimata.
zionè di rientramento per assecondare il
rotondo del corpo, e più il doppio petto sarà largo e piîi al davanti
occorre lavoro di ferro.
La linea AB, che serve di guida per il rientramento del davanti,
a davanti rientrato e sistemato, deve risultare diritta. Se l'operazione
del rientramento si fa con riprese sulla tela allora il lavoro presenta
luaggior diííicolta. Tuttavia, la linea /iB
sempre tenendo piesente che
deve a davanti sistémate diventare diritta, si può procederé in questo
modo; si divide in metà il tratto AS e si ha il punto E; di qui pun-
tando la squadra sulla linea della meta del corpo nei due difíeienti
244
Fig. 339, Davanti della giacca a doppio petto.
modi che vedonsi nella figura 339, si ha la ripresa F; il tratto incluso
la F è il valore della stoífa che si deve far rientrare nel
entro ripresa
tratto GH.
Facendo la ripresa nel punto F non otterremmo il nostre scopo,
perché la lentezza resterebbe tutta in un sol punto, perciò si suddivi-
DELLE GIACCHE 245
dono i punti HF ed FG, e si avranno i punti IL ove dovremo fare
le ripíese. Si preleva quindi al punto L e al punto / la tela per le
ripíese, che devono avere una larghezza uguale alia metà delia ripresa F.
Si procede quindi nella confezione di questa giacca fino all'impun-
tura del risvolto inclusa, seguendo in ció le rególe date a pagina 39.
Impuntito il risvolto e fatto rientrare il davanti come abbiamo già
spiegato, si raífila il petto o risvolto, lavoro che spetta al maestro, il
quale allineerà anche il limite del davanti qualora ve ne fosse bisogno.
Si mette quindi il nastrino seconde le rególe già date, tenendolo
alquanto sostenuto lungo il risvolto, dal risvolto fino alia direzione della
tasca conformando il lavoro di rientramento, e da questo punto al fondo
leggermente sostenuto, facendolo seguitare fino al termine della tela in
basso.
Si mette il nastrino leggermente sostenuto in direzione della piega-
tura del risvolto per far assumere a questo la rotondità del petto qua-
lora si desideri una piega fissa, ed in caso si volesse un risvolto rotondo,
questo nastrino si metterà cominciando daU'accollatura per uno spazio
di 7 o 8 cm.
Il risvolto, nel punto MN (fig. 339), deve tornare diritto, oppure
leggermente inarcato; per ottenere ció occorre applicare il nastrino in
questo punto un po' inarcato, aífinchó fatta e risvoltata la cucitura, que-
sto tratto risulti tale. Le punte del risvolto e del basso del davanti
siano ben fatte e precise tra loro, non troppo arrotondate.
Si imbastiscono quindi e si cuciono le mostré sui davanti nella ma-
niera già spiegata.
Se la giacca è senza puntino all'orlo, fatta la cucitura si rivolta
dando la prima imbastitura un po' a cima, quindi ail'interno si ferma
sólidamente l'orlo della cucitura, e si continua la confezione del da-
vanti seguendo le rególe già date per la giacca a un sol petto, con
I avvertenza peró di conservare il rientramento del davanti, e la ro-
tondità del risvolto. Si continua poi la confezione regolandoci sulle istru-
zioni già date per la giacca semplice, fino alla fattura degli occhielli
esclusa.
Raccomandiamo caídamente la precisione nei risvolti e nel colletto,
e che i davanti siano fatti rientrare ugualmente al limite, per non in-
correre a lavoro finito nel brutto difetto di veder sporgere in basso un
davanti più dell'altro.
Sui davanti e sui risvolti si praticano gli occhielli da ambo le parti.
II primo occhiello si fa in alto al principio del risvolto e l'ultimo
246 CAPO XII
alcuni cm. o alcuni cm. sotto la direzione della tasca, seconde la
sopra
della al loro numero è vario in riguardo alia
lunghezza giacca; quanto
moda, lunghezza dei risvolti e grandezza della giacca. La stiratura si
effettua osservando le rególe già date, quindi vi si toglie la piega del
risvolto fino al cominciare del colletto, quando la giacca deve risultare
con risvolti arrotondati.
L'attacco dei bottoni eseguito a modo, completa la confezione della
giacca a doppio petto (fig. 102, pag. 60).
e) Giacca di lana a rimesso. — Un altro modo di lavorare i
davanti delle giacche è il cosí detto a rimesso, usato dagli opérai di
primissima categoria, lavoro alquanto piíi lungo, ma da preferirsi per
la sua stabilità.
Si chiama a rimesso perché i bordi dei davanti, invece di essere
uniti a cucitura come finora s'è spiegato, sono rimboccati e cuciti 1 uno
sull'altro. Per questa maniera di lavoro si preparano le tele con reía-
ti riprese ai davanti, plastrone, ovatta ecc., le mostré con
ve ripíese e
tasche, seguendo in tutto le rególe già date.
Vi sono poi due modi di montare la tela, cioe sul davanti o sulla
mostra.
Nel primo caso si procede come s'è fatto per la giacca di lana,
dando le due prime imbastiture che fissano le tele sul davanti, pari a
quelle che si scorgono a pagina 226 (fig. 324 punti AB e AEF),
quindi sulla tela si fermano le fortezze delle tasche (v. fig. 325 EF,
CD) e poscia si monta anche la mostra, che nel tratto corrispondente
CLD della figura 324 deve 1
sopravanzare al davanti di almeno cm. Vs-
La mostra va formata sul davanti con una imbastitura che possi-
bilmente risulti vicino alia congiunzione della stoífa con la fodera della
mostra. Si rivolta quindi il davanti, e all'interno si ferma sólidamente
sulla tela tra la stoífa e la mostra di fodera, la mostra e le tasche.
Rivoltato nuevamente il davanti dall'indiritto, mettendolo bene
a piatto sul banco, si dá 1'imbastitura EFGHIL (fig. 329).
Se i davanti devono essere lavorati senza taglio o riprese sulla tela,
allora si imbastisce il davanti su questa tela, seguendo l'ordine tenuto
nell'imbastire i davanti (fig. 324, CD e GH), senza però comprendere
neirimbastitura la stoífa della mostra, ma solo la tela, e mettendo la
striscia di fodera sul tratto CD, qualora la tela fosse per diritto filo
sul davanti. ;
Se al contrario si devono fare le riprese alia tela, passate le imba-
stiture EFGHIL (v. fig. 329), si passa quella CD (fig. 324), met-
tendovi la striscia di fodera se occorre, quindi si fanno le riprese sulla
tela, si imbastisce il davanti su questa distribuendone bene il lento da
247
far rientrare, e in tutto come abbiamo spiegato a pagina 230; si intende
che le imbastiture date dopo quella EFGHIL della figura 329 non
devono comprendere la stofía della mostra, ma solo la tela.
Si impuntiscono quindi i petti, si fanno rientrare i davanti, vi si
applica il nastrino seguendo le norme date fermando il medesimo da
ambo le parti, quindi fatto il rimesso al davanti e smussato 1 angolo
seconde i casi, si dà una buona passata di ferro spianando tutto per
bene. Dopo aver messo il nastrino sulla plegatura del risvolto e fatto
rientrare la mostra del davanti nei punti corrispondenti al rientramento
eseguito su questo, e in pari quantità del davanti, si distende a piatto
il lavoro sul banco e vi si passa I'imbastitura (v. fig. 324 CD) com-
prendendo anche la stoflia della mostra. Passate poi le altre imbastiture
GH della medesima figura 324, nel modo già spiegato, comprendendo
anche la stoffa della mostra, e dopo aver date le imbastiture al risvolto
nel modo già spiegato e che si vedono nella figura 329, si fa il rimesso
alia mostra, cominciando al davanti sinistro dal B aWA e continuando
fino al C della figura 329.
Il tratto BA della mostra non si scorga sul davanti, e il tratto AC
del davanti non si scorga sulla mostra, ma resti in modo che passando
il puntino all'orlo si abbia a prendere la stoffa dell'orlo tutto ugual-
mente, sí da formare un lavoro pulito all'esterno del davanti e sulla
mostra.
Riguardo al davanti destro nulla di particolare. Se al contrario la tela
deve essere montata sulla mostra, allora si prepara ritagliandola pre-
cisa all'orlo del davanti; si fanno al davanti e alia tela alcuni segni di
raccordo, (per esempio uno al principio del risvolto, un altro in basso, un
terzo in qualche altro punto del davanti e della tela), segni che ser-
vono come di richiamo, quindi si prepara il plastrone, l'ovatta ecc.,
tutto conforme alie norme date. Anche la mostra dovrebbe essere rita-
gliata tutta precisa al limite del davanti, ma essendoci i risvolti ció
produrebbe una scarsezza di stoffa, causata dal giro che i medesimi
devono fare per assumere la loro forma naturale, percio in questo punto
si lascia sopravanzare la mostra almeno un centímetro e mezzo, se-
gnando però il tratto corrispondente al limite del davanti, dove il ri-
svolto dovrebbe essere tagliato, e dando dei segni corrispondenti ai ri-
chiami dati sulla tela e sul davanti.
Cosí preparata la mostra con le tasche e rispettive riprese, si monta
248 CAPO XII
sulla tela pareggiando bene gli orli della tela e della mostra, nonchè
i richiami o segni di raccorde sull'una e su l'altra.
L'imbastitura che ferma la mostra sulla tela deve cominciare dal-
l'alto e protrarsi in basso, seguendo nel suo garbo la congiunzione della
stoffa con la federa della mo-
stra; quindi si fermano per
bene tra la tela e la federa
tanto la mostra che le tasche
interne. Ovvero preparata la
mostra con le rispettive riprese
si fa la tasca interna con pas-
sapeli formanti due cordon-
cini, come s'è spiegato a pa-
gina 1 16.
Dopo aver fatte le cuci-
ture, aperta la tasca, e rivol-
tatene i passapeli ottenendone
i due cordoncini desiderati,
si passa il puntino a mac-
china per fermare il passapelo
inferiere della tasca, e la metà
federa di tasca sottostante con
due impunture AB, CD (v.
fig. 340). La tasca si ultima
seconde il solito, aspettando
a passaré il puntino al labbro
superiore quando la mostra
sarà montata sulla tela, pas-
sando altresí le impunture che
si scorgono segnate nella fi-
gura 340. Tali
Fig. impunture, a
340. Modo di fissare la mostra sulla tela con impunture a J"
macchina. vero, al presente seno
pressoche andate in disuse,
data la lavorazione moderna, semplice e svelta. Esse consistono in
tante righe di cucito a macchina parallèle e distanti 5 o 6 cm. tra loro;
dalla parte guardante il limite pel davanti queste impunture seno al-
linéate in direzione della tasca interna di petto, ed internamente al
limite di tela.
Le impunture delle figure 341 e 342 si usano fare quando si vuole
DELLE GIACCHE 249
fermare a macchina I'ovatta messa intorno al giro ascellare, lavoro usato
specialmente per gli abiti militari.
Prepárate cosí tela e mostra, vi si monta il davanti con la sólita
imbastitura AB délia figura 324, e la EFGHIL délia figura 329.
Fig, 341. Maniera d'impuntire l'ovatta sulla mostra.
Fermate le fortezze e le tasche (v. fig. 325 EF, CD) si completa
rimbastitura del davanti sulla tela e sulla mostra, sia che il davanti
abbia i tagli o ripíese come che non le abbia, attenendosi in tutto aile
norme sopra espresse.
Il rimesso poi all'orlo va fermato con un puntino nascosto in mezzo
ai due orli.
250 CAPO XII
Per il resto delia confezione si confrontino le indicazioni date per
quelle di lana.
f) Giacca con criatura. — Non occorre ci dilunghiamo riguardo
a questa giacca, non già perche sia di facile esecuzione, ma perche
Fig. 342. Maniera d'impunlire l'ovatta sulla mostra.
non amiamo ripeterci avendo già trattato esaurientemente il modo di
eseguire l'orlatura a cavallo e a piatto, con tutte le relative diííicoltà
di angoli, rotondi, linee rette, curve, concave ecc,
Abbiamo inoltre spiegata la confezione delle maniche, taschini, ta-
sche órlate, e non ci rimane ora che indicare per sommi capi la con-
fezione di questa giacca.
f
í
DELLE GIACCHE 251
La via pill sicura, precisa e stabile e quella di seguire le norme
date per la lavorazione delia giacca precedente, cioè a rimesso, ma si
intende che se l'orlatura è a cavallo, al limite dei davanti non va fatto
alcun rimesso, bensi va pareggiata la mostra col davanti, comprendendo
Tuna e l'altra con un sopraggitto fitto.
Ne paia oziosa la raccomandazione di molta pazienza e altrettanta
diligenza nell'attacco del passamano, specie agli angoli.
g) Prova delia giacca. — Le rególe date a pagina 168 ove si
parla délia prova in genere, riguardano anche la giacca; non ci rima-
ne ora che a passaré in rassegna i diversi modi in cui questa si può
mettere in prova.
Anzitutto la giacca si può preparare in bianco, cioè senza alcuna
fodera, tranne il canapino, senza veruna cucitura, il tutto imbastito
provvisoriamente, onde per questa prova bastano i due davanti e rela-
tivo canapino, dietro, maniche, sottocolletto.
La tela poi, o canapino, deve essere preparata con le riprese cor-
rispondenti al davanti, munito di plastrone, ovatta, spallette.
Per il resto attenersi in tutto allé rególe già date per la confezione.
La giacca può essere messa in prova in bianco con tutte le fodere
come usano le primarle sartorie.
S'intende che essendo prova in bianco, non si fa alla stofía e
alla fodera alcuna cucitura, ma tutto è imbastito provvisoriamente ;
sull'orlo dei davanti fattovi il rimesso, vi si passa una filza, e questa
si sostiene nei punti dove il davanti dovrebbe essere lavorato col ferro,
o dove il nastrino dovrebbe essere teso.
Una terza maniera, si è di mettere in prova anche con le tasche
e i risvolti fatti; ovvero a davanti finiti con fianchi, spalle, colletto e
maniche imbastite, e finalmente con spalle e fianchi cuciti, collo e ma-
niche imbastite.
Quello che piîi importa, è che tutti i pezzi siano al loro giusto po-
sto, che la fodera o tela non tiri, e le cuciture imbastite siano di
preferenza aperte piuttosto che addossate, come quelle che viemeglio
segnano l'andamento naturale, e fanno risaltare con piîi evidenza i di-
fetti del taglio. Dopo la prova si tenga memoria delia grossezza delle
cuciture imbastite, si stiri il lavoro a piatto sul tavolo, specialmente
spalle e giro ascellare tanto del davanti che del dietro, e si eviti qua-
lunque spostamento o sghembatura.
i
CAPO XIII
Vestí Talari.
La talare è l'abito proprio del clero cattolico, in alcune region!
prescritto pel solo esercizio del sacro ministero, in altre anche come
ordinario indumento.
E tutto chiuso con bottom dal collo al fondo, e il collo è costituito
da una pistagna in piedi.
Secondo i paesi in cui la talare e portata subisce alcune variant!;
di qui i tip! Romano, Spagnolo, Francese, Piemontese ecc. Cominee-
remo dal tipo Romano, come il piîi universale, preferibile perché úsate
dal Papa che e il capo supremo della religione cattolica.
a) Veste talare tipo Romano. — Le parti principal! che com-
pongono quest'abito, eccetto le maniche (1) e il collo, ci vengono di-
mostrate dalle figure 343-344 dietro e davanti.
La nomenclatura delle diverse parti e quasi idéntica a quella della
giacca: accenneremo solo i punti non ancora conosciuti.
Nella figura 343 il tratto AB si chiama piegone del dietro, il tratto
CD fianço, e il tratto ED aggiuntato al fianço gherone del dietro..
Nella figura 344 il tratto a AB si chiama fianco, il tratto aggiun-
tato BC gherone del davanti, il tratto DE limite del davanti sinistra,
e tratto FG limite del davanti destro.
I segni di marca oltre i punti soliti vanno pure passat! lungo i tratti
DE e FG.
Eseguito quando ve n'ha bisogno il punto a cavallo, si colloca un
pezzo di fodera al punto G (fig. 345), che serve di contrafforte alia
cucitura di fianco.
I davanti dell'abito, essendo al limite un po' arrotondati, si devono
lavorare col ferro sulla mezza luna, sí che la linea da curva diventi
diritta; in tal modo la stoffa assume la forma del petto che deve
(I) Per le maniche della talare tipo Romano si preferiscono quelle indicate dalle fi-
gure 132-133 a pag. 80.
 
 
VESTI TALARI 255
rivestire. Il rigonfio che da questa opa-
razione na deriva sul davanti, si curi
di non mandarlo verso il giro ascellare,
bensí di conservarlo tal quale anche
durante la confezione.
Si prepara quindi per ciascun da-
vanti una striscia di fodera ñera tagliata
per diritto filo (fig. 345 CD), ovvero
traversale (e allora è mestieri applicarvi
il nastrino che va poi fermato a mac-
china), postándola contro il segno EF
limite o piegatura del davanti sinistro,
come vedesi nella figura 345.
Tale fortezza CD non va ne soste-
ñuta ne lenta, ma dev'essel^ giusta,
perché il davanti ha già subito l'ope-
razione del ferro. Poscia si rimette il
davanti formando il rimesso EF con
una imbastitura data sul limite.
Se le tasche interne di petto sono
verticali e devono essere praticate tra
la stoífa e la fodera interna, si stabi-
lisce il punto ove devono iniziarsi, ab-
bassandosi dair.í4 al C (fig. 346) di
16 cm. circa, misura che puo va-
liare a seconda delia grandezza delia
veste.
Le tasche che si sogliono fare a
questo punto sono due: piccola l'una
e grande l'altra.
La piccola ha 9 cm. di apertura
cominciando dal C, e una lunghezza
totale (sempre partendo dal C) che
varia fra i 18 e i 20 cm. La piccola
si attacca subito sulla stoffa 1 cm. di-
stante dall'orlo, e si ferma in tutta la
sua lunghezza con un puntino a mac-
china.
La tasca grande è invece composta Fig. 345. Preparazione del davanti sinistto.
256 CAPO XII
di due pezzi, avrà un'apertura di cm. 16 circa cominciando da C, e
una lunghezza totale da cm. 35 a 36.
Delle due parti di tasca una va attaccata sopra la piccola un mezzo
cm. pill avanti per evitare lo spessore, il che converrà se questa parte
di tasca sarà munita di cimosa o vivagno. Su questa si cuce il contorno
della piccola tasca, e si fanno le fermature CB (fig. 346), fermature
Fig. 346. Preparazione delle tasche di petto.
tendenti aU'ingiii per secondare la direzione che la mano assume nel-
l'introdursi. Prendendo ora la fodera che deve rivestire il davanti e
collocandola a posto, si delinea su di essa, longitudinalmente, Tapertura
di tasca AB (fig. 347).
Sotto i punti AB costituenti l'apertura di tasca si piazza l'altra
metà fodera della medesima; quindi, daH'esterno, sull'apertura di tasca,
si passa un'impuntura a macchina con garbo arbitrario.
La fodera del davanti in direzione CD, obliquamente si dovrà ten-
dere un tantino col ferro, perché assecondi il rigonfio in precedenza
ottenuto con la lavorazione di ferro sul davanti di stoífa.
VESTI TALARI 257
Si passa quindi all'applicazione délia fodera sulla rimessa, tenendo
la fodera alquanto piîi in avanti per evitare soverchio spessore. A meglio
secondare l'azione del ferro avvenuta sul davanti di stoffa, qualora oc-
corra', si potrà mettere questa fodera un pochino lenta; poscia, con
un'impuntura a macchina, cominciando daU'apertura inferiore di tasca
(B) si prosegue in F e in G, notando che il lembo inferiore (FG) va
ripiegato a doppio : finalmente in alto il tratto EA, cioè fino all'apertura
superiore di tasca, sempre inteso che cominciando o finendo tanto in
A come in B si fanno le fermature. In tal maniera non rimane che
cucire internamente la tasca grande tutt'interno.
Un altro modo di fare le tasche h quelle cosí dette a toppa. In tal
caso prima si attacca la fodera sul davanti sinistre, poi si modella la
tasca grande e piccola, regolandosi nel fissare le aperture, le lunghezze
e i punti in cui queste tasche devono essere applicate, al medesimo
modo di quelle spiegate poc'anzi, lasciando però sull'apertura la cimosa
1 7 — Viola e De Lucia - II Sarlo.
toppa.
258 CAPO XIII
o vivagno. Cosi prepárate le tasche si applicano al loro posto fei-
mandóle con un puntino a macchina (fig. 348).
Un altro modo di confezionare le tasche interne a quest'abito è
simile per le dimensioni, per la fattura, e per il punto in cui esse
vanno praticate a quelle che si fanno nelle mostré delle giacche.
Queste tasche si possono anche applicare a toppa e in senso oriz-
zontale, fissandole al punto stesso in cui si fisserebbero le interne di una
giacca, e regolandosi altresi per la lunghezza secondo le norme date a
questo proposito, limitándole cioè tra i 18 e i 20 cm. Sotto la grande,
come taschino per orologio, se ne può applicare un'altra piîi piccola, di
forma quadrata, avente cm. 8 di lato.
Sotto la fodera del davanti, specie quando la stoffa è molto leggera,
dalla spalla al basso del giro ascellare si mette una leggera fodera di
sostegno, che però si limita a 6 o 7 cm. in senso orizzontale, e si ferma
poi con punti a ziz zag sulla rimessa del davanti, e con alcune righe
Fig. 349. Come si dánno le imbastiture per fissare la stoffa
sulla federa.
VESTI TALARI 259
d'impuntura sulla fodera esterna, come chiaramente si scorge dalla fi-
gura 348.
DaWA -al B della stessa figura, cioè fino al fondo, se la veste è
di stoffa che sfila, si può rimettere verso l'interno Torio della rimessa
e Torio della fortezza, fermando Tun contro Taltro con un puntino a
macchina. La lettera C indica il luogo ove va praticato il taglio di
sfogo della fodera, come si usa in qualunque altro indumento, sfogo
che si dovrà poi coprire con un trattino di fodera idéntica a quella del
davanti.
La figura 349 rappresenta il davanti terminate, e insegna come dare
le imbastiture per tener ferma la fodera con la stoífa. Le lettere AB ac-
cennano un'imbastitura a spiga, per tener maggiormente ferma la rimessa
e poter a tempo debito fare gli occhielli senza pericolo che la stoífa si
sposti sotto le mani.
Il davanti destro va eseguito pari a quello or ora spiegato, con la
sola diíferenza che la fortezza va messa accanto al lato FG (fig. 344)
e non vi si praticano le tasche. La figura 350 indica come va posta la
fortezza sul dietro, e in che modo debbasi fermare lateralmente e nel
centro, insieme alia stoffa, con il punto a cavallo.
260 CAPO XIII
La figura 351 ci presenta il dietro con la cucitura di schiena già
eseguita, mentre l'imbastitura, nel tratto AB, è data per prolungare l'ap-
piombo del piegone centrale.
Nella figura 352 si ha il dietro con la cucitura centrale eseguita,
nella seguente (353) il modo di platicare la fermatura A, che può essere
quale viene indicata dalla figura, piíi semplice o piíi complessa, ovvero
costituita da due soli puntini orizzontali lunghi 5 o 6 cm., disposti metà
per parte sulla cucitura centrale e distanti tra loro 3 o 4 mm. Si faccia
però attenzione che il punto della macchina non sia troppo corto altri-
menti taglierebbe la stoffa, specialmente se trattasi di panno o di ca-
chemir. La medesima figura 353 ci mostra come deve essere imbastito
il dietro sulla fodera, avendo però prima fatto alia medesima il rimesso
doppio al fondo, fermato con un puntino a macchina pari a quello pas-
sato sul fondo della fodera del davanti, nonche la piega di sfogo cor-
rispondente alia cucitura centrale, piega che a lavoro finito dovrà es-
sere lasciata libera.
VESTI TALARI 261
Ai punti fra loro corrispondenti SC, si suole segnalare in S corne
vada imbastita la fodera quando vi sono le spallette, in C come la
medesima debba essere imbastita quando le spallette non vi sono.
Per uniré dietro e davanti dalla punta superiore di fianco A, fino
al punto S (fig. 354), dove appunto incomincia l'apertura di tasca, si
seguono le medesime rególe date per la giacca, e cioè, si mettono
Fig. 352. Dietro ultimate pronto per essere foderato.
bene pari i richiami del davanti e del dietro, e nell'imbastire si fa gi-
rare un poco il dietro sul davanti, in modo da produrre un tantino di
lentezza, non eccessiva però affinchè il dietro rivesta bene il tratto su-
periore di fianco.
Dal S m C Ú stabiliscono cm. 25 per l'apertura di tasca sul fianco.
Il tratto CD che risulta al tutto per isbieco, mette fácilmente in im-
broglio il principiante, che sovente si vede tra mano una parte più lunga
dell'altra senza sapersene dar ragione. Fer evitare tale inconveniente,
questo tratto si imbastisca in piano sul banco, mettendo i fianchi distesi.
Taluni (e noi s'è già indicato) per evitare che questa cucitura, es-
sendo per isbieco abbia col tempo a cedere, mettono una lista di na-
strino nero che comprendono nella cucitura di fianco sul tratto CD.
Le cuciture si fauno dalla punta di fianco A fino a 1 cm. sotto il
262 CAPO XIII
punto B, e dal punto C al punto D, cioe sino al fondo. Lo spazio
racchiuso tra le lettere BE, è munito di un'imbastitura di prolunga-
mento, atta a formare e assicurare il piegone del lianco. All'apertura
di tasca, agli orli e da ambo le parti, si dovrà porre il nastrino per
Piegate che siano le due parti, si stirano, e sulle estremità piegate si
pássa un'impuntura a cordoncino, ossia un po' larga, che servirà pure
a tenere ben fermo il nastrino internamente.
La figura 355 illustra il fianco cucito, con la fodera del medesimo
già rimessa, il piegone fatto e fermato, la cucitura del fianco aperta e
i pieghi laterali del piegone fermati da un punto a croce. Quanto al
modo di confezionare le tasche laterali è assai semplice.
Nella figura 356 abbiamo la fodera di tasca che da un lato {A
BC) ha la rimessa. Nel fare la cucitura alla tasca, si terra la parte
délia cimosa indietro dall'altra quasi l cm. La cucitura si eseguisce
dair./i al B distante 2 o 3 mm. dalla cimosa, cucitura che ne fissa la
profondità in generale di cm. 20. La distanza BC deve essere uguale
all'apertura di tasca, piîi alcuni cm. occorrenti a coprire il sopra délia
tasca.
VESTI TALARI 263
Dalla parte ove la federa non ha cimosa, in B, si dá una tacca
che va fino alla punta B. Si apre la tasca in metà, e si fissa la cuci-
tura AB sulla piega DE di metà tasca, quindi si cuce il contorno
dal fondo smussandone gli angoli, il che appare dalla figura 357. Ri-
vol tata la tasca dall'indiritto, si potrà passaré al fondo un punto di con-
Fig. 354. Come si imbastisce il dietro sul davanti.
torno per renderla piii solida, e quindi stirata che sia si rimette la parte
di fodera sfilata pari alia piega di metà; la tasca sarà cosí pronta per
essere attaccata.
Circa il modo, più che le parole valga l'esempio della figura 358,
che dimostra come operare per applicarla. Un soppunto dall A al B,
aderente all'impuntura passata all'apertura, fisserà la tasca sul dietro, e
parallelamente ad 1 cm. ancora un punto cieco che terrà sempre più
salda la tasca.
264 CAPO XIII
La figura 359 fa vedere il modo piîi conveniente per fermare la
tasca nella parte superiore.
AH'esterno nella parte superiore deirapertura di tasca si fa una
fermatura a macchina, come vedesi nella figura 360; e nella parte in-
feriore una fermatura con seta grossa e con punti che passino sopra e
Fig. 355. Piegone della tasca ultímalo visto internamente.
sotto, ricoprendo i medesimi con un cordoncino di filo, formato con la
stessa seta. La médesima figura 360 fa vedere come rimane il piegone
di fianco,
L'imbastitura e la cucitura delle spalle e precisa a quella già spie-
gata nella giacca, quindi rimarcata l'accollatura si attacca il colletto.
La preparazione e l'attacco del colletto e una parte assai impor-
tante nella veste talare; si richiede percio molta attenzione da parte
di chi lavora.
VESTI TALARI 265
Dopo aver nmarcata l'accollatura, se ne verifica la misura che
deve corrispondere a quella presa sui cliente.
Neiraccollatura, figura 361, ad 1 cm. o quasi dal limite del da-
vanti sinistre trovasi la tacca A, la quale segna il centro del davanti ;
dal lato destre símilmente si treva un'altra tacca (B) data in cerrispen-
denza alia prima; entre queste due tacche deve risultare la larghezza
del celle sui cliente. Il collette nelle vesti talari è sempre in
presa piedi.
Fig. 356. Preparazione pj^ 357
delia tasca di fianço. ultimata.
Come altra volta s'è dette, per prepararle si impuntiscene insieme
due e tre pezzi di canapine, e quindi si medella limitandene la lun-
ghezza alia misura presa sui cliente, lunghezza che deve pei ceincidere
entre le due tacche delia metà collette. L'altezza pei di queste cambia
seconde il guste dei clienti, e l'altezza del collarino a cui deve ade-
rire, ma in queste eccerre stare all'istruzieni che dará velta per velta
il maestre.
Peste che le tacche segnane la metà del davanti, veniame a spie-
come debbasi operare quande il collette è alla remana, pari ciee
gare
a quelle della figura 362. L'apertura varia da 3 a 4 cm. e allé volte
anche più, dev'essere bene in centre, cesa facile in grazia allé tacche
le quali nella figura 362 sene unite insieme al punte A. Mettiame il
case che si veglia un'apertura di 4 cm. ; ci si discesta da ambe le
parti, tante da A come da B (fig. 361), 2 cm. e avreme l'apertura del
centre del davanti larga 4 cm., perciò alla tela che fu tagliata lunga
266 CAPO XIII
quanto la misura del colletto del cliente, si tolgono all'estremità 2 cm.
dando a ciascuna la cadenza che vedesi nella figura 362.
I colletti tipo romano, e in generale quelh aventi apertura davanti, è
bene tenerli sul davanti V-, cm. piîi bassi, cominciando dal punto cor-
rispondenti alla cucitura di spalla, e scendendo man mano gradatamente
Fig. 358. Come si applica la tasca sul piegone.
e insensibilmente fino all apertura, la quale sarà a punta o meno
arrotondata più
secondo gli ordini ricevuti.
Modellata cosí l'anima del colletto, si riveste con la stoíía a ció
destinata, formando la tela con un'imbastitura intorno a punti corti; la
stoíía poi avanzi oltre la tela di una cucitura abbondante ai due lati
e superiormente. Se il sopracolletto fosse in due pezzi, la cucitura d'u-
nione deve risultare in metà del collo, e a lavoro finito le due cuci-
VESTI TALARI 267
ture, cioè del dietro e del collette, devono combinare perfettamente
tra loro.
Cosí prepárate si può imbastirlo sulla veste, mettendo bene insieme
le due cuciture del dietro e del colletto, owere la metà del collette
Fig. 359. Modo di fermare la tasca sul piegone.
e la cucitura di scbiena: a imbastire si comincia dal centre, e si pro-
cede verso il davanti sinistre fine alla tacca: tenendo il colletto tutto giu-
sto, ne lento ne tirante; l'altra metà poi si imbastisce precisa a que-
sta, tratti, come abbiamo già insegnato per gli altri colletti. Avanti
e a
di cucirlo definitivamente (la cucitura è bene faria a mano) se ne ri-
chieda al maestro il bene stare,
Eseguita la cucitura si aprono sullo slargo le cuciture di spalle e
268 CAPO XIII
del dietro e si praticano alcune tacche trasversali alia stoíía dallo
afíinchè non tiri slargo
e non producá difetti sull'indiritto. Quindi stirata la
Fig. 360. Modo di formare l'apertura superiora delia tasca.
cucitura, dall esterno si passa un'imbastitura accanto a questa cucitura
distendendo bene la stoíía sulla fodera, e teniendo il lavoro arrotondato
Fig. 361. Accollatura dalla talare.
sulla mano sinistra, affinchè assuma la forma del corpo che deve rive-
stire, e la fodera sottostante non risulti lenta. S'incatenano
dera quindi fo-
e colletto con punti corti, e si rimette la stoffa tutto attorno al
f
VESTI TALARI 269
colletto aggiustandone bene le punte, fermando il tutto sulla tela con
un sopraggitto; e dopo aver ultimati gl'intagli del davanti che devono
risultare diritti, si dá una spianatina di ferro, e si ricopre col sottocol-
letto da imbastirsi alquanto sostenuto, in maniera che assecondi il ro-
tondo del collo. In ultimo si rimette e soppunta I'estremita del col-
letto, senza che il sotto si scorga sul diritto.
La parte del colletto che riposa sulla fodera si rimette qualche mm.
sotto i punti dell'incatenatura ; se la stoffa e pesante si può lasciarla
anche sfilata fermandola con un punto a croce o un soppunto, secondo
la convenienza. Con questo resta ultimate il colletto.
La taláre tipo piemontese, cui abbiamo accennato in principio, varia
solo nel colletto, che è tutto chiuso e segue la linea del davanti
(fig. 364).
II fusto di tela del colletto alia piemontese occorre sia tutto uguale
in altezza, e che la larghezza, oltre a corrispondere alia misura presa
sul cliente, comprenda anche il tratto che va oltre le tacche A
e B dei davanti (fig. 361), arrivare cioè fino ai limiti di questi. La
pendenza poi del colletto, alla parte sinistra non deve perfettamente se-
guire la linea del davanti, perche in tal caso sposterebbe il centro del
bottone, bensî tendere un tantino aU'ininori, in maniera che il colletto
risulti diritto quando sia abbottonato.
Modellata cosí l'anima del colletto la si ricopre con la stoffa, se-
guendo le norme stesse impartite per il colletto tipo romano.
Invece poi di applicarlo senz'altro sulla veste gli si può sovrapporre
il sotto facendo combinare i due dritti di stoffa tra loro, unendoli poscia
con una cucitura compiuta all'orlo superiore del colletto in tutta la sua
lunghezza, e distante dal canapino due o tre millimetri, cucitura che
si stira; si ferma poi I'orlo del sopracolletto scalinandone cosí un poco
la stoffa, e imbastendone l'orlo dall'interno. Si stira quindi e si applica
alla veste seguendo le norme date per il colletto tipo romano.
á
270 CAPO XIII
Sulla cucitura d'unione del colletto con la veste aH'estremità sinistra,
si pratica un occhiello formato con l'apertura della cucitura, dopo
averne fermati gli orli laterali col sottocolletto, e la rimessa del da-
vanti, e fattevi le fermature con seta
grossa alie due estremità.
L'orlo al fondo della veste si pratica
sul segno di marche; prima però d'inco-
minciarla e farvi il rimesso è cosa ottima
mettere l'abito su di un busto, e osser-
vare se in fondo l'abito e tutto bene ar-
rotondato o non pende piuttosto dai lati
come spesso succédé.
In tal caso si fa osservare l'inconve-
niente al maestro, cui spetta rimettere il
fondo nel suo giusto segno, quindi si ese-
guisce il rimesso fermato con due imba-
stiture, lasciandolo sfilato se si tratta di
panno, ovvero ripiegandolo se la stoffa
sfila.
Alcuni desiderano al fondo un nastro,
uno spazzolino, od una striscia di panno
che lo preservi dal presto consumarsi. Al-
tri preferiscono si metta tutt'attorno una
fodera chiamata balza. Però non si deve
mettere tutta alia medesima altezza dal
limite del fondo, ma rialzata a forma di
mezza luna man mano si approssima al
dietro, fermandola poi sulla stoffa con punti
fitti e lenti. Essa preserva la stoffa del
fondo da un precoce consumo causa il
continuo stropiccío delle scarpe.
Circa l'attacco delle maniche valgano
Fig. 364. Veste talare tipo Romano. le rególe esposte per la giacca, quindi
dopo aver dato col ferro una spianata ai
davanti, al collo e al fondo, vi si può passaré l'impuntura a macchina
larga 3 o 4 mm. iniziandola al fondo del davanti sinistro per conti-
nuare su tutto il colletto fino all'estremità dell'intaglio del davanti de-
stro; poscia con un pimtino diagonale si va a toccare il segno fatto
pressapoco al punto dove vanno attaccati i bottoni, e continuando fino
VESTI TALARI 271
al fondo. Si ultima quindi il fondo fermandovi lo spazzolino, il panno,
la fodera, o solamente il rimesso con uno o
due puntini seconde il caso.
Sul colletto, cominciando dall'attaccatura
e seguitandone la cadenza, si usa passaré un
altro puntino, largo metà il valore dell'altezza
del colletto. Se esso è alla piemontese, il pun-
tino si incomincia distante 4 o 5 cm. dal li- Fig. 365. Collelto tipo spagnolo.
mite del davanti sinistro, lasciando cosí posto
all'occhiello che si deve praticare fra
la cucitura (v. fig. 363), e congiun-
gerlo sulla destra con quello che si
passa all'attaccatura dei bottoni.
Per gli occhielli ci si regola in
questo modo: sulla veste tipo romano
il primo va fatto alia distanza di
cm. IVo dall'intaglio del davanti si-
nistro, dandogli la stessa cadenza
deir intaglio, e poscia si continua a
marcare questi fino al fondo, tutti di-
stanti tra loro cm. 4. Se e alia pie-
móntese, il primo occhiello deve
essere fatto un poco piíi su della
metà del colletto, il secondo fra la
cucitura d'attacco, nel modo spiegato
poc'anzi, il terzo distante dal secondo
quanto il secondo e distante dal pri-
mo e quindi consecutivamente fino
al fondo, tutti distanti cm. 4.
Le rególe date per la giacca ser-
vono anche per la stiratura della ta-
lare, si spianino bene le pieghe del
fianco e del dietro, e finalmente si
porta il lavoro dal maestro aífinche
segni l'attacco dei bottoni, da effet-
tuarsi secondo le norme date.
Fig. 366. Preparazione della finta.
Per la talare ultimata vedere la
figura 364.
b) Veste talare tipo Spagnolo. — Differisce dal tipo romano solo
272 CAPO XIII
nel colletto, il quale ha un'apertura a V che si congiunge alia base
ove è fermato con due gangherini, e si allarga verso Testremita supe-
riore (v. fig, 365).
Neir insieme la fattura di questa veste è precisa a quella già spie-
gata; potendo però capitare di doverla confezionare con la finta, cioe
con gli occhielli nascosti sotto il davanti, ne diamo la spiegazione.
S'inizia dunque e si pro-
cede nella confezione in con-
formità a quanto abbiamo spie-
gato nella veste tipo romano,
fino al punto di fare le tasche,
e applicare la fodera sul da-
vanti sinistro, giacche il da-
vanti destro non subisce alcun
cambiamento.
La finta è una lista di sa-
tin, sulla quale si praticano gli
occhielli, ed ha nell'interno
una fortezza per renderla sem-
pre più resistente.
Per fortezza, larga circa
4 cm., si usa generalmente
Fig. 367. Altra maniera di fare il piegone. fodera neia e peí" dilittO filo,
modellandola seconde il garbo
del davanti. Quindi si ricopre col satin a ció destinato che general-
mente è tutto intiero, in modo da far rimanere la parte intiera verso
il limite del davanti, e la spezzata verso l'interne.
In seguito si distende la finta nell'interno del davanti sinistro, se-
gnandone col gesso il tratto A (fig. 366) dove il davanti ha principio,
il tratto B dove questo finisce, ed il tratto C dove arriverà la fodera
del davanti; quindi dalla parte spezzata incominciando dal fondo, si
rimettono le due fodere internamente pari alla fortezza, fino a qualche
cm. sopra il punto C ove deve giungere la fodera del davanti; di qui
in alto dove la finta è coperta con la fodera del medesimo, si lascia
sfilata.
Airorlo esterno che guarda il limite del davanti, nonche al tratto
rimesso, si passano uno o due puntini a macchina; quindi, appoggiando
nuevamente la finta all'interno del davanti sinistro, si marcano gli oc-
chielli.
VESTI TALARI 273
II primo occhiello, ncU'alto, sarà distante da! limite superiore da
cm. 2 a 2V2» e gli altri consecutivamente fino al fondo distanti fra loro
da 5 a 6 cm.
Fatti gli occhielli si distende nuevamente la finta nell'interno del
davanti, e s'attaccano su di essa le tasche e la fodera, nella maniera
spiegata riguardo alia veste romana. Dopo ció si fissa la fintina nell'in-
temo del davanti sinistro, di-
stante 1 cm. dal limite, e con
due imbastiture una aH'orlo
esterno, l'altra all'interno; po-
scia si ultima il davanti dan-
dovi le imbastiture come ve-
desi nella figura 349 pag. 258.
La finta vena poi fermata
con un puntino distante 4 cm.
dall'orlo, come vedesi nella
figura 365, ma ció dopo che
vi sia applicato il colletto.
Nulla di spéciale in mérito
alla fattura del dietro e alia
sua applicazione sul davanti.
Alcuni invece del piegone
che abbiamo illustrato a pa;
gina 268 figura 360, preferi- Fig. 368. Come rimanga la piega all'interno.
scono quelli della figura 367,
in cui la piega è data solo dalla parte del davanti. Questa piega è da
preferirsi per la sua semplicita, e a ottenerla si opera come segue:
si ultimano come di solito gli orli dell'apertura di tasca, quindi sul
banco si distende il davanti sul dietro bene a piatto, formando e fer-
mando con una imbastitura la piega in parola, che deve assumere una
cadenza pari a quella data nella figura 354 pagina 263 e segnata dalla
imbastitura BE.
La figura 369 ci dimostra come rimanga la piega all'interno, e le
lettere BE corrispondono allé lettere BE della figura 354. La tasca
perche si adatti bene a questo piegone, non deve essere confezionata
come quella delle figure 356 e 357 pagina 265, ma, cucito il tratto
AB come si è spiegato per la figura 356, si forma una piega larga
4 cm. dal lato AB (fig. 369 parte della cimosa) plegando e cucendo
la tasca come scorgesi nella medesima figura 369. Tale spostamento
18 — Viola e De Lucia. - II Sario.
274 CAPO XIII
d'apertura di tasca fa sí che la fodera dalla medesima non vada tutta
da una parte, ma cada in mezzo al piegone.
L'applicazione dalle tasche sul dietro è seconde
il solito, La fermatura A delia figura 367 consiste
in due tratti di puntini passati a macchina, conformi
alla larghezza delia sottostante rimessa.
Null'altro degno di nota fino all'applicazione del
colletto. Le figure 370 e 371 mostrano le due diffe-
renti maniere in cui si possono impuntire i colletti di
questa veste. Si cuciono insieme due o tre pezzi di
canapino (meglio ancora se tela d'Africa) e si ridu-
cono alie dimensioni richieste, quindi si ricoprono colla
stoífa a ció destinata ultimando gli orli ABCD, e im-
puntendo il colletto in una delle due maniere dimo-
strate nelle figure 370 e 371. Cosí preparato lo si
aH'accollatura
Fig. 369. Altra maniera applica seguendo le stesse rególe date
di tasca. per la veste precedente, attaccando però i gangherini
prima ancora di mettere il sottocolletto, e ottenendo
un'apertura quale viene indicata dalla figura 365.
Insistiamo perché la cadenza non riesca esagerata; meglio piuttosto
Fig. 370. Maniera d'impuntire il colletto tipo spagnolo.
Fig. 371. Altra maniera d impuntire il colletto tipo spagnolo.
chiuso e ben smussato agh angoli superiori, che aperto e con rotond
grossolani. %
La sistemazione delle tasche, maniche e fondo come
All del davanti sempre.
esterno sinistro si possono praticaré gli occhielli fini
VESTI TALARI 275
segnati come sulla veste romana, procurandío però che non si comba-
ciño con quelli della finta, per evitare lo spessore che produrrebbe un
bottone suH'altro, quantunque superior-
mente si possa fare a meno degli occhielli
e dei bottoni.
La finta si assicura sopra la stoíía per
mezzo di fermature fatte con seta grossa
a egual distanza da ciascun occhiello, e
COSI via via fino al fondo, se pure non ci
si vuol limitare a praticarne una fra ogni
due occhielli.
c) Veste talare tipo francese. —La
sua caratteristica sta in ció, che alia vita
aderisce perfettamente al busto, come
un abito a vita ; di qui scendendo man
mano verso il fondo, va allargandosi in
modo da produrre una grande ricchezza
di stoffa sui fianchi, ai davanti, e al fondo,
ampiezza che permette il libero movimento
delle gambe nel camminare. Quest'am-
piezza si ottiene mediante la spezzatura
che a lavoro finito resta coperta con la
zona o fascia. Questa cinge la vita tutto
attorno, s'annoda con garbo sul fianeo si-
nistro, quindi ricade verso il fondo (v.
fig. 372).
Le due estremità laterali del collo nel
centro del davanti, si devono uniré Tuna
contro l'altra, e fermare con due gangherini
alia base, altri due poco sopra la metà
(fig. 373). A compimento di quest'abito,
in Francia è costume portare pendente
dal collo una spece di bavaglino chia-
mato rabat (1) (fig. 374) ornato tutt'intorno, eccetto nella parte supe-
riore, di due o tre file di punti a macchina, o corallini neri. Nella
parte superiore poi vi è un piccolo cartoncino coperto di tela bianca,
che prende la forma del colljstto del davanti, e serve per poterlo
(1) Si pronunzia rabà.
276 CAPO XIII
ilitrodiurre tra il colletto bianco e quallo dalla talara. Quasti sono i dat-
tagli o varianti cha ha la vasta alia francesa.
La figura 375-376-377, ci mostrano la
parti cha la compongono. Nalla figura 375
lattara A abbiamo la fianchina, nalla figura 376
il faldona a nalla figura 377 il diatro.
Passati i sagni di marca si ritaglia la fo-
dara cha dava sottostara alia fianchina, pari
Fig. 373. Colletto tipo tráncese. al lato BC (fig. 375), a si applica poscia la
fianchina di stoífa sul davanti corrispondanta,
mattando baña insiama i sagni di marca sul davanti
qualora vi siano. Cucita a stirata par baña quasta
cucitura, si raddrizza la linea del basso del davanti
sa occorra, con un sagno di gassatto.
Sul tratto CD dalla madasima figura si applica
una striscia di fodara in diritto filo, larga 2 o 3 cm.,
fodara cha dovrà assara compresa nalla cucitura d'at-
tacco del faldona, quindi si procade nall'imbastitura
di quest'ultimo, Pig. 374. Rabat,
incominciando
prima da quallo dalla parta destra,
mattando i punti lanti del faldona
dalla parta del diatro, distanta
una cucitura da qualli dalla fian-
chatta, a saguitando ragolarmanta
verso il lambo del davanti, in mo-
do cha combacino i punti lanti del
lato E con qualli corrispondanti
dalla falda. Alie volta può sueca-
dara cha la falda abbia una lun-
ghazza maggiora del tratto DE del
davanti; in tal caso quast'ampiazza
Fig. 375. Parte superiore del davanti della talare non si distribuisca in nassun punto
tipo francese. del tratto incluso fra DE, ma si
lascia sopravvanzara verso il lato
E, modificando poi il limita del faldona nal davanti; quasto sampra
previo il consenso del maestro. II faldona sinistra si imbastisca preciso
a quallo dastro. Entro la cucitura di falda a davanti, nai punti sta-
biliti dal tagliatora, da ambo la parti, si usano fare due taschini, cha
VESTI TALARI 277
servono per l'orologio e altre minuzie. In questo tratto la cucitura di
falda si sospende e in suo luego si passa un'imbastitura corta, quindi
SI apre la cucitura e si eseguiscono i taschini identici nella fattura
Ultimati questi taschini si fanno rientrare i davanti al punto F (fig.
375), nello stesso modo usato per le altre vesti, quindi dal rovescio,
centro i segni di marca che limitano i due davanti, si applica la for-
tezza per diritto filo, rimettendo come d'uso la rimessa. Alia federa
interna che deve ricoprire l'alto del davanti si unisce il fianchino di
federa, quindi si confezionano le tasche di petto. Osserviamo che per
278 CAPO Xlll
Fig. 377. Dietro delia talare tipo francese.
378. interno del deyenti siní.
280 CAPO XIII
lo pill il clero francese le preferisce in senso orizzontale; noi però, senza
disapprovare tale uso, stiamo per quelle verticali (v. fig. 378). Ma
nell uno come nelbaltro modo è mestieri attenersi alie rególe date, no-
tando però che queste tasche devonsi tenere piíi corte deH'ordinario,
perché non oltrepassino la spezzatura di vita.
Resta poi soppresso il taschino dell'orologio perché si é già fatto
Fig. 379. Preparazione del dietro.
aU'esterno tra la congiunzione di falda. La figura 378 dimostra come
in alto debba essere ultimata la fodera del davanti, cioe ricoprire la
cucitura di falda, e quale forma e dimensione assuma la lista ABCD,
fodera che se e per diritto filo potra serviré di fortezza all'orlo dei
davanti, mentre il lato BC si dovrà soppuntare con punti corti e lenti.
La sistemazione del davanti si ottiene col seguiré le norme date per
quelle delle altre vesti.
La fattura del dietro invece ha la differenza che il rinforzo non è
di fodera greggia, bensí di fodera ñera piuttosto appariscente, ed è
ripiegata all'estremita inferiore {AA fig. 379).
VESTI TALARI 281
Non crediamo far torto agli allievi insistendo sulla precisione, cosa
altrettanto necessària quanto piîi gli abiti lasciano scoperte le parti in-
terne, corne avviene nel caso nostro.
Nella figura 379 aile lettere BC si vede corne debbasi ultimare
la rimessa del dietro lasciata per la tasca, rimessa da foderarsi con
satin, lasciandoyi scorrere entro, cioè sotto, la fortezza del dietro DE.
Fig. 380. Dietro pronto per l'attacco.
La parte interna poi sarà soppuntata oppure fermata da un'impun-
tura a macchina, con seta sotto e sopra; similmente saranno formate
le due estremità laterali B e C (fig. 379). La seguente figura 380 chia-
risce il modo di fermare a soppunto la fodera del dietro dall'yí al B
sulla fortezza del piegone, dopo averia imbastita con le solite rególe.
L'unione del dietro sul davanti s'inizia sempre dalla parte destra
perche piîi comoda, e dopo aver messi insieme i segni o richiami
del flanco, si imbastisce il dietro facendolo girare molto bene attorno
al rotondo del fianchetto (punto AB fig. 381), senza però darvi len-
tezza, mentre dal BC il dietro va tenuto giusto, ne lento ne tirante.
282 CAPO Xlll
Fig. 381. Applicazione del dietro sul davanti.
L imbastitura del resto del fianco, dal C aWE si efíettua distendendo
bene sul banco dietro e davanti. La cucitura che fissa dietro e da-
vanti comincia dall'yí e termina in C (fig. 381), dal
quale ultimo, stabilendo cm. 25, si ottiene l'apertura di
tasca D, ove si riprende la cucitura scendendo man mano
in E, ossia al fondo; nel tratto DE opereremo come la ta-
lare comune, mettendo cioe sul faldone il nastrino nero,
ovvero una striscia di fodera pure ñera per diritto filo.
Facciamo osservare che in questa veste non si usano
i piegoni sui fianchi, ma il faldone deve rimanere ben
disteso sulla stoffa del dietro nell'apertura di tasca.
Sul faldone nel tratto CZ) (medesima fig. 381), messa
una lista di nastrino alio scopo d'impediré che questo
tratto con l'uso si sghembi, si rimette e passatavi la
sólita impuntura vi si applica la tasca. Questa viene mo-
Fig. 382. Tasca per dellata quale risulta dalla figura 382 e cucita dall'yd
la talare tipo fran- al B. La parte dell'apertura di tasca che lateralmente
VESTI TALARI 283
sporge oltre VAC va rimessa uguale aWAC che rimarrà volante, e che
possihilmente deve avere la cimosa mancando la quale si supplisce con
un rimesso doppio. Alcuni poi sogliono mettere nella parte volante
una mostra di stoíía, ma ció non è strettamente necessario, perche
a questa supplisce già la rimessa o finta del dietro.
La figura 383 indica il modo di fissare la tasca sul davanti. La
medesima figura nella linea punteggiata AB dimostra come riman-
ga fissata e ripiegata verso il davanti e nell'interno della tasca, l'e-
stremità della finta del dietro CD, mentre la seguente 384 rappresenta
la tasca completata, nonchè le fodere a posto e soppuntate. Il davanti,
l'unione del fianço e la tasca relativa, l'abbottonatura, il cordone di
Fig. 383. Come si fissa la tasca sui davanti.
284 CAPO XIII
seta ñera DE al fianço per il passaggio e sostegno della fascia, le im-
bastiture che fermano la tasca, 1'impuntura A3 passata sull'apertura
di tasca sul faldone, e finalmente l'impuntura AB che ferma la tasca nel
punto di vita, tutto è dimostrato nella figura 385. Quanto al resto valgano
Fig. 384. Come ultimare l'attacco di tasca.
le rególe date per la talare romana e pel colletto la figura 373 insegni.
Mettendo il sotto colletto (che possibilmente deve essere di panno),
si faccia avalizare dalla parte sinistra circa un cm. e mezzo, lasciandolo
sfilato affinchè serva di battente e impedisca ai gangherini di lasciare
la loro impronta sul collo di tela o di gomma. Le maniche, che sono
VESTI TALARI 285
sempre con manopole, si confezionano e si attaccano nel modo già spiegato.
Per il fondo e gli occhielli, servano le rególe date circa la talare ro-
mana, a differenza però che gli occhielli devono arrestarsi 10 o 15 cm.
dal limite del fondo. La figura 372 presenta la veste talare francese
termmata con il rahat e la zona. Non sembri superfino se raccoman-
diamo diligenza massima, e precisione durante la fattura di quest'abito,
perche la minima disattenzione può dar luogo a difetti, per correggere i
quali occorrerà disfare gran parte del lavoro, con non poca perdita di
tempo, e serio pericolo di sciupare il lavoro medesimo.
CAPO XIV
MANTELLI E SOPRABITI.
a) Mantello. Vestimento senza maniche, con colletto. Ri-
guardo alia sua ampiezza il mantello può esserlo
piu o meno: tutta rotondità, a tre quarti, a
mezza rotondità. I pezzi che lo compongono
sono: le mostré, il sopra e il sottocolletto.
Ha in tutta la lunghezza del dietro una cu-
citura che si spiana col ferro, oppure si addossa
sul lato destro, fermandola con un'impuntura a
macchina.
Dal rovescio, lungo il davanti e l'accolla-
tura, si applica per rinforzo una striscia di fo-
dera (fig. 387), sulla quafe, a un cm. circa dal
lembo esterno dall'alto sino al fondo, si applica
il nastrino, non mai tirante, ma sostenuto leg-
germente, fermandolo da ambo le parti. Per i
mantelli di ordinaria fattura il nastrino si può
anche omettere, bastando la sola fortezza (linea
a tratti) AEC, da fermarsi con punti a croce.
Facendo poi combinare tra loro il dritto del
mantello e della mostra e distendendo Tuno
sull'altro bene a piatto sul banco, s'imbastisce
la mostra sul mantello.
Eseguita la cucitura che va dall'intaglio in
alto e si protrae sino al fondo, si rivolta e si
ferma il lembo del davanti con una imbastitura.
L'orlo della mostra si può fermare sul man-
tello a rimesso, quando la stoífa non e di ec-
Fig. 386. Pteparazione del da-
vanti sinistro. cessivo spessore, con una venatura di satin fatta
tutta attorno alia mostra e fermata a macchina
indipendentemente dal mantello, quando la stoífa e pesante e tende a
MANTELLI E SOPRABITI 287
sfilarsi; oppure, quando la stoíía e pesante e non sfila, si può anche
lasciare la mostra priva di rimesso e venatura.
La mostra si ferma sui mantello con un puntino a macchina, il che
però dà al lavoro un aspetto grossolano. Può anche avvenire che le mostré
siano di stoffa diversa, di fodera, satin, raso ecc.,
ma ció poco monta e non porta alcuna variante
alia confezione.
II rimesso all'orlo del fondo deve essere con-
sono all orlo interno della mostra, cioè col rimesso, Martingala,
la venatura di satín, o síilato secondo il caso.
Dopo ció per tutto il fondo si eseguisce un rimesso pari al secondo
puntino che si desidera passaré all'orlo del davanti; se però la stoffa
del mantello fosse molto leggera, e
consigliato fare tale rimesso molto pie-
colo, affine di scansare tante piegoline
che inevitabilmente si produrrebbero.
Si passano quindi al davanti le impun-
ture a macchina; la prima dall'intaglio
al fondo di ciascun davanti, cosí pure
la seconda che giunta in basso senza
troncare il filo, prosegue per tutto il
fondo con egual larghezza per passaré
al davanti opposto.
Quanto alia fattura del colletto del
mantello valgono le norme già date;
esso è generalmente alia cavaliere, e
si lascia piíi largo del solito, onde sia
possibile, quando occorra, rialzarlo per
ripararsi dalle intemperie e dal freddo.
A cosí sostenerlo concorre una piccola
martingala lunga 11-12 cm., larga 3-4,
munita alie sue estremità di due oc-
Fig. 388. Mantello ultimate. chielli (fig. 388). Ordinariamente essa
è celata sotto la plegatura del colletto
sulla sinistra, e solo quando si vuole tenga sollevate e unite le due punte
del colletto, se ne infila l'occhiello al bottone messo sul retro destro
del colletto. Avvenendo di dover confezionare mantelli con collo piîi
largo dell'ordinario, perche andrà ricoperto di pelliccia, bisogna fare at-
tenzione che il colletto non tiri sul mantello, e la pelliccia sul colletto.
288 CAPO XIV
Questa non si tocchi comechessia col ferro, perché non comporta
Fig. 389. Ferraiolo romano.
alcuna lavorazione se non qualla datale dal pellicciaio. In tal caso non
MANTELLI E SOPRABITI 289
è possibile tener chiuso il colletto con i gangherini, ai quali si supplisce
con una catenella da fermarsi sólidamente, catenella che può venir ap-
plicata a qualsiasi mantello, senza detrimento dell'ele-
ganza.
Riguardo alia stiratura del mantello, dopo averne
spianati i davanti e il fondo, senza sghembarlo, si dá
l'accollatura, si Fig. 390» CoIIetto del
Ferraiolo.
toglie il lucido.
(Per il mantello ultimato vedi
fig. 388).
b) Ferraiolo Romano. —
E la sopravveste prescritta ai pre-
lati e al clero delia corte ponti-
ficia, in occasioni di visite e di
ricevimenti.
Dalla figura 389 si rileva che
ha forma di mantello, con uno
scollo piîi largo delFordinario ; da
/ ad L e da M a. N \i e una
linea diritta, sulla quale, comin-
ciando dallo scollo e per un tratto
di 10 o 15 cm., è necessario
passarvi i segni di marca per fis-
sare la piega della mostra. Quando
il ferraiolo non è di seta, sul ro-
vescio ne va almeno rivestito il
tratto incluso entro le lettere A
BCD, EFGH: ció servirá di
mostra formata sul ferraiolo con
soppunto fitto e leggerissimo, se
si desidera un lavoro soddisfa-
cente.
La seta prima di essere ap-
plicata si stira dal rovescio sopra
Fig. 391. Ferraiolo romano ultimato. un panno rasato, togliendo tutte le
pieghe, non usando acqua, e tut-
tavia procurando che non prenda lucido di sorta.
Al tratto che dalla figura 389 è entro le lettere MI va passata una
filza tanto tesa, da ridurlo alia larghezza che la figura 390 porta in AB.
19 — Viola e De Lucia - II Sarlo.
290 CAPO XIV
Quanto alla preparazione del col-
letto relativo, dopo aver impuntito a
macchina 3 o 4 pezzi di tela o di
frustagno, si rassodano bene con ac-
qua e ferro caldo modellandoli come
la figura 390 dimostra; quindi se ne
ricoprono le due parti con stoífa uguale
a quella del ferraiolo, non ultimando
però il rimesso del sopracolletto dal
C a.\ B e dair^ al D, mentre per
contro si ultima e si lascia sfilato il
sottocolletto nel tratto AB.
Poscia si uniscono i punti IE del
ferraiolo con quelli BC del colletto,
e símilmente dalla parte opposta i punti
AM del primo con DA del seconde.
La stoífa del ferraiolo in questi
punti deve insinuarsi pel valore d'una
cucitura tra le due stoffe che coprono
il colletto, fermata contro queste, sop-
puntando i tratti BC e DA.
Nel tratto AB (fig. 390) si ferma
a modo e sólidamente tutta la restante
stoffa del ferraiolo distribuita in tante
piccole pieghe, e quindi vi si applica
il nastro di seta che serve a fermare
il ferraiolo al collo.
Al fondo si fa un doppio rimesso
da fermarsi con puntino a macchina,
quindi si stira il ferraiolo, procurando
di non toccare la seta col cencio ha-
gnato, e sistemando una leggerissima
piega nel tratto ove si sono passati i
punti lenti.
La figura 391 illustra il ferraiolo
ultimato.
Fig. 392. Preparazione del davanti del pa-
strano. c) Soprahito o pastrano da Sa-
cerdote. — La confezione di questo
indumento in se non presenta gravi difficoltà, riferendosi alla fattura
MANTELLI E SOPRABITI 291
d'una giacca alquanto allungata, senza tasche orizzontali, con aperture
lateral! sui fianchi, che permettono alie mani d'introdursi nelle tasche
delia talare.
I rinforzi di tela, dovendo sostener in lunghezza il davanti, sono in due
pezzi ; l'inferiore tagliato orizzontalmente alia
pezza, il superiore, quello che ricopre lo
stomaco, tagliato e preparato preciso allé
tele delle giacche. I due pezzi poi si uni-
scano assieme con punti a zig zag rico-
prendo la giunta con fodera leggera, come
vedesi nella figura 392 AB, pari alia fi-
gura 326 prolungata (pag. 228).
Riguardo alia preparazione delle tele,
del crine ecc., al rientramento dei davanti,
si seguano le norme date per la giacca.
11 tratto di nastrino racchiuso tra le let-
tere CD non deve essere tirante, ma solo
leggermente sostenuto. A pastrano finito e
indossato, i davanti dalla metà in giîi, de-
vono risultare e cadere perpendicolari sul
lembo esterno.
Al contrario, se il nastrino dal punto C
in D si mette tirante, s'avranno, a pastrano
finito, i davanti invergenti presentant! una
linea arcuata che sciupa I'estetica e la bella
riuscita del lavoro.
In quest! pastrani si e soliti occultare
1 abbottonatura entro una finta. La figura 393
indica il modo d'imbastire, cucire, rivoltare
la finta di satin sul davanti, quando questo
ha collo chiuso cioe alia cavaliere. Questo
satin deve sempre aderire alia lavorazione
di ferro eseguita sul davanti. Dalla figura 394
Fig. 393. Preparazione delia finta sul
rileviamo il modo di preparare la finta sulla davanti.
mostra, la quale, nel punto corrispondente a
quella del davanti, va ritagliata uguale a questo, e in pari modo fatta
rientrare.
Sulla mostra poi si applica una striscia di fortezza a rinforzo degli
occhielli, e sul lembo il nastrino che ferma la lavorazione del ferro.
292 CAPO XIV
La finta di satin già applicata e rivoltata con le impunture all orlo,
nonche gli occhielli già fatti, il tutto viene chiarito nella figura 395.
Gli occhielli in un pastrano chiuso da sacerdote sono generalmente
5; 4 soli se trattasi di pastrani aperti con risvolti. La finta, nei pa-
strani con risvolti, si inizia 4 o 5 cm. oltre il segno che determina
Figg. 394-395. Preparazione della finta sulla mostra.
la piega del risvolto, ovvero 4 o 5 cm. sopra il primo occhiello e ter-
mina in basso al segno fatto dal tagliatore.
Per preparare la finta, si distende sul tavolo il davanti sopra la
mostra, e si segna il limite del davanti in tutto il tratto della finta;
quindi, tenendo il lavoro sempre disteso sul tavolo, si fa girare la mo-
stra sul risvolto, e si vede quanta stoffa occorra al risvolto nel suo
giro.
Segnato col gesso questa abbondanza di stoíía, si appiana qualche
MANTELLI E SOPRABITI 293
possibile angolosità alia punta del risvolto, e si
ritaglia la mostra sui sagno fatto.
Si fanno quindi rientrare i davanti, si mette
il nastrino, si applica il satin, si cuca e rivolta
passandovi i puntini all'orlo. Il tratto superiora
del risvolto, fino aH'intaglio, cioë fino dove il
colletto si unisce al davanti, si completa con
un rimesso.
Sulla mostra, dopo massa la fodera che
serve di rinforzo agli occhielli, si compie la
medesima lavorazione di ferro eseguita sui da-
vanti, vi si mette il nastrino, si applica il satin,
si cuca e rivol ta, passandovi i puntini pari al
davanti.
Prepárate cosí le finta, veniamo all'applica-
zione dalla mostra col davanti, operando come
si trattasse d'una giacca, con la sola difierenza
che la cucitura, sul davanti sinistra, si limita
tra il basso dalla fintina e il fondo.
Se il pastrano è chiuso, eseguita la cucitura
e rivoltata la mostra, non si ha che a fissare
con due imbastiture, a Vs scarso dal limite
del davanti, il limite dalla mostra lungo quallo
dalla fintina.
Se il pastrano è con risvolti si opera nella
stessa guisa, hadando solo che dal principio
del risvolto la fintina ricopra bene la parte sot-
tostante.
Occorre molta attenzione a questo proposito,
per evitare che, a pastrano abbottonato, si scorga
il davanti sottostante e la fodera della fintina.
A fermare le due fodere della finta nonche
la fortezza messa per gli occhielli, si passa al-
l'esterno un puntino a macchina distante dal
limite 5 o 6 cm., senza però comprendere col
medesimo la stoífa della mostra. Prima di ese-
guire il puntino di cui si fa parola, occorrerà Fig. 396. Dietro del pastrano.
passaré ai lati del segno che lo delinea due
imbastiture corte, per evitare che laj macchina cucendo trasporti la
294 CAPO XIV
stoffa, e origini pieghettine o qualunque altre sconcerto. 11 puntmo h
consentito nelle due diííerenti maniere esposte alie figure 397-398. 11
che fatto, si raffilano internamente, sí da non produrre soverchio spes-
sore, le due federe della finta e la fortezza messa per gli occhielli,
quindi si fermano queste federe con punti a crece o a sopraggitto.
Si dispone quindi sull'alto del davanti il risvolto, rimettendo l'ul-
timo tratto, e sistemando il resto pari alie giacche.
La figura 396 rappresenta il dietro.
Sul tratto corrispondente alie aperture laterali di fiance {AB fir
gura 396) il tagliatore ha lasciato una lista di stoífa che serva di
battente o di finta all'apertura e la ricopra.
Nel tratto lasciato in piu, ossia nei punti CD della figura 396, si
mette una lista di federa per dritto filo, larga un cm. piîi oltre i punti
MANTELLI E SOPRABITI 295
lenti e le estremità d'apertura, quindi in questo tratto vi si fa il ri-
messo tutto attorno.
Poscia si fodera il dietro seguendo le norme date per la giacca,
meno lo slargo o piega sulla fodera, che si fa arrivare fino all'altezza
delle aperture laterali di tasca.
La cucitura di fianco va fatta dall'alto al punto superiore dell'a-
pertura di tasca segnata alia vita (A) dalla quale si stabiliscono cen-
timetri 22 {B), di qui continuando la cucitura fino al fondo.
Prima di stirare la cucitura, dalla parte del davanti sulle aperture
laterali, si mette una lista di nastrino abbastanza largo, ovvero una
striscia di fodera per diritto filo; ció impedirà alie aperture laterali di
sghembarsi con l'uso. Si stira quindi e si imbastisce la stoífa sull'aper-
tura del davanti, disponendovi ben distesa la fodera corrispondente. Si
badi che essa non sporga all'esterno, e venga tuttavia fermata col pun-
tino che si passa in questo tratto, idéntico a quello che si pratica ai
davanti.
Un'imbastitura fermera il battente o finta di stoífa lasciata sul die-
tro lungo l'apertura, e dall'esterno si compiono le fermature pari a
quelle che vedonsi nella figura 397, senza però in esse comprendere
la fodera del dietro.
Questa poi si rimette dalla punta di fianco alie aperture che cor-
rispondono al battente in combinazione della sottostante cucitura.
Nulla di nuovo rispetto le spalle, la verifica del colletto, l'attacco
delle maniche ecc.
In mérito al fondo sarà buon partito non cucire insieme fodera e
stoífa, per evitare al medesimo un deposito di peluria; percio la fo-
dera si lascierà volante, limitándola all'estremità superiore della rimessa
di fondo, con un doppio orlo fermato a macchina rimettendo il fondo
di stofia sul segno fatto dal tagliatore, internamente alto cm. 2 dall'orlo,
ripiegandolo o no su se stesso seconde occorre, rimesso che poi si ferma
con un puntino a macchina.
Ci dispensiamo dall'accenno alie piccole operazioni occorrenti per
ultimare ogni singólo capo di vestiario, avendone già detto a sufficenza
circa l'abito completo. Insistíame sulla stiratura che dovrà sempre es-
sere accurata, come quella che rimedia tante imperfezioni sfuggite du-
rante la fattura.
Nei pastrani da sacerdote generalmente si usa mettere il sopracollo
di velluto, che si applica dopo stirato il pastrano, aifinchè il velluto
non si sciupi. Prima però di fissarlo occorre appianare e scalinare le
296 CAPO XIV
spessore che si verifica all'attacco del colletto, al punto dove finisce il
risvolto; cosí si fa con alcuni pezzi di fodera impuntiti sul colletto.
Fig. 398. Soprabito da sacerdote con Fig. 399. Soprabito da sacerdote con
lisvolti. colletto alia cavaliere.
L'attacco del velluto e piuttosto difficile, perciò crediamo doveroso of-
frire qualche schiarimento.
Anzitutto occorre inumidirlo leggermente dal rovescio facendolo poi
passaré sul piano di un ferro caldo, sghembandolo quindi nei punti
dove richiede maggior lavorazione per aderire, ma si faccia con molta
MANTELLI E SOPRABITl 297
delicatezza, aííinchè non vi restino le impronta dalle dita, o se na
ammacchi il palo.
II sopracollatto di valluto dovrabba essaie montato sanza imbasti-
tura par evitara 1'impronta dai punti cha
restaño ancha dopo tolta la imbastitura,
ma non assando possibila, si procuri di
darne il mano possibila, con sata a aghi
finissimi. La imbastitura si tolgono tagliando
punto par punto, parché non va na rastino
la impronta o si tagli il valluto.
Alcuni aggiungono una piccola martin-
gala avante un occhiallo all'astramita a fina
di tañara chiuso il collatto quando si alza
par ripararsi il viso ; sa n'è parlato a pa-
gina 287 figura 387 cui rimandiamo il lat-
tora. La figura 398 presenta un bal tipo
di pastrano da sacerdote a un patto, con
risvolti a finta, a la figura 399 pura a un
patto con finta a collo chiuso.
d) Soprahito a doppio peito per sa-
cerdote. — Ci para suparfluo dama la spia-
gaziona, parché asso varia da quallo a un
patto solo circa l'ampiazza. Nalla fattura
quasti davanti richiadono piíi lavoraziona
di farro, coma già s'é datto parlando dalla
giacca a doppio patto, a davono risultara
baña distasi, sanza tortuosità. Qui non si
pratica la finta, ma i bottom risultano seo-
parti coma si constata dalla figura 400.
e) Soprahito borghese a un petto. —
S'indossa sopra la giacchatta o sull'abito
a vita, a pué assara a un patto a a dop- Fig. 400. Soprabito a doppio petto per
pio patto, vario in lunghazza larghazza sacerdote.
a
sacondo i capricci dalla moda a l'uso cui
é dastinato, talora complatamanta fodarato di satin o di flanalla, tal'al-
tra a mezza fodara con tascha placcata, o tascha a mantica, qualcha
volta tutto sfodarato. Si classificano sotto divarsi nomi coma soprabito
samplica, a doppio patto, mack-farlan o pipistrallo, ulstar acc., tipi
cha spiagharamo nal corso dalla nostra lazioni.
298 CAPO XIV
Per ora incominciamo da quallo semplice, a un petto, con finta e
risvolti, quale e indicato dalla figura 401. Le rególe sono identiche
a quelle spiegate per la confezione dalla giacca, da cui il soprabito dif-
ferisce in lunghezza e larghezza e
nella finta che occulta l'abbottonatura,
di cui s'è parlato trattandosi del pa-
strano da sacerdote quando gli orli
vanno fatti a cucitura.
Spiegheremo ora il modo di ese-
guire questa finta qualora il soprabito
si deva eseguire a rimesso. I davanti
si montano sulla mostra come per la
giacca a rimesso, quindi si stabilisée
e soppunta il nastrino, si applica con
una cucitura la fodera della fintina del
davanti, poscia si rimette tutto Torio,
compreso il tratto della finta, e vi
si passano i puntini a macchina.
Si imbastisce ora provvisoriamente
la mostra sulTorlo del davanti nel tratto
della finta, facendo assumere al ri-
svolto la rotondité che gli è neces-
saria e si delinea sulla mostra tutta
Tapertura della finta; tolta poi Timba-
stitura provvisoria, si raffila la mostra
una cucitura piíi larga del segno fatto
nel tratto della finta.
Si colloca ora sul retro del da-
vanti, lungo la finta, Taltra fodera che
deve avanzare ugualmente dalTorlo pel
valore di una cucitura, su questa la
fodera di rinforzo degli occhielli, quindi
Fig. 401. Soprabito borghese ad un petto. si segna e si passa il puntino della
finta colle rególe già date,
Ció fatto si scalinano le tre fodere comprese nel puntino, aífinche
non producano spessore, quindi SI fermano con un punto a croce.
Si distende poi la mostra sulla fodera che serve di fortezza agli
occhielli, si uniscono insieme, si raífilano per quel poco che possa oc-
correré, si mette il nastrino alTorlo della mostra formándolo da ambo
MANTELLI E SOPRABITI 299
le parti, e poseía alla medesima si fa il rimasse, sui quale, fermato
e stirato, si rimette la federa delia finta seppuntandela, per pei final-
mente passaré il puntine pari a quelle del davanti.
II difette pill cemune a questi abiti si riscentra predette sul risvelte
della finta, specie quande il pastrane è
abbettenate: avviene infatti che la me-
stra lasci sceperte qUalche tratte del
davanti settestante, nenche la federa
della finta, eppure che il risvelte, in-
vece di pesare naturale, tenda ad ac-
cartecciarsi all'insu. Queste è indice di
nen sufficiente attenziene da parte del
laverante nel dare la retendità neces-
saria al risvelte, nen sele alia steffa
della mestra, ma altres! allé federe che
cempengene la finta, perché anch'esse
devene seguiré Tandamente normale del
risvelte, e cencerrere alia buena riu-
scita.
Perciò nen desistíame dal racce-
mandare massima attenziene. Se la steffa
che s'impiega e melte spessa e nen
tende a sfilacciarsi, anche l'erle della
mestra si può mettere sfilate; la fattura
della finta precede idéntica a quella
testé spiegata, con la diíferenza che alia
mestra si fa il rimesse fine al risvelte,
mentre di questa si lascia sfilate il da-
vanti.
Gli erli dei davanti sene fermati
con un sepraggitte corte quasi invisibile.
II dietre può essere tutte intere e
spezzate con e senza sparate.
Riguarde alia fattura nen subisce 402. Soprabito da borghese a doppio petto,
alcuna variante da quelle della giacca,
anche se vi si debba praticare una finta con relativi ecchielli, affine
di chiudere le sparate quande si veglia. In tal case servirà di finta la
federa che riveste il dietre sulla parte sinistra.
Si usa pure passaré sulle cuciture sevrappeste dei fianchi, spalle.
300 CAPO XIV
maniche e dietro, un puntino largo quanto il seconde che si passa al-
Torio dei davanti.
Fig. 403. Dietro del Mack- Fig. 404. Davanti del Mack-farlan.
farlan.
Per il resto la fattura di questo pastrano e precisa a quella della
giacca,
f) Soprabito da horghese a doppio petto. — Lo presentiamo nella
figura 402, ma quanto alia confezione differisce da quello a un petto solo
MANTELLI E SOPRABITI 301
nella finta di cui è sprovvisto, nell'ampiezza dei petti e risvolti, e per
la doppia fila di bottoni.
g) Mack farlan o pipistrello. — Questo soprabito è usato per
la mezza stagione specialmente dall'alta società, e potremmo dire fa
parte degli abiti da sera richiesti nei ritrovi dell'aristocrazia. Il nome
gli viene per una certa rassomiglianza di forma col volatile omonimo,
allé cui membrane unite allé gambe anteriori e al busto arieggia la
mantellina del soprabito, cucita com'e tra braccia e fianco.
Passiamo ora a spiegare il modo di confezionarlo.
Colle figure 403, 404, 405, poniamo sott'occhio le parti principali
di cui si compone.
La figura 403 rappresenta il dietro, la figura 404 il davanti, quella
405 la mantellina o ala.
Esaminando queste tre figure si scorge un piccolo intaglio segnato
in A: sono punti d'intersecazione o di raccordo, di cui diremo più
avanti.
La figura 406 rappresenta il davanti disposto per la mostra, e incon-
302 CAPO XIV
triamo sul giro ascellare le lettere ABC indicanti il nastrino da appli-
carvisi per tenerlo stabilmente a posto. Tale nastrino si deve soppuntare ^
Fig. 406. Preparazione del davanti del Mack-farlan. Fig. 407. Davanti sinistre ultimate viste all'interne.
da ambo le parti per quindi fare il rimesso airorlo del giro, formando
nastrino e rimesso in modo che non si abbia a rimarcar aU'esterno.
Dalla medesima figura appare tutta la lavorazione da eseguire in-
ternamente, conforme del resto a quella spiegata per la giacca e gli
«I
MANTELLI E SOPRABITI 303
Fig. 408. Preparazione della mantellina.
Fig. 409. Mantellina ultimata vista aU'interno^
304 CAPO XIV
Fig. 410. Dietro e mantellina unita.
MANTELLI E SOPRABITI 305
altri soprabiti, mentre la seguente 407 dá il davanti compiuto seconde
le rególe impartite.
La posizione delle tasche interne però non deve stabilirsi ail altezza
sólita delle giacche, perche essendo questo punto troppo ristretto riu-
scirebbero scomode, ma si devono fare alquanto più basse.
20 — Viola e De Lucia - Il Sarlo.
306 CAPO XIV
Nella medesima figura, alie lettere AB, notiamo che la federa e
sollevata per dar agio a lavorare il fiance.
L'ala e mantellina (fig. 408) va cenfezienata come un davanti,
Fig. 412. Unione del davanti, dietro e mantellina.
esservande però che il nastrine che dall'^ passa in B e s'arresta in C,
sia applicate giuste, cieè nen lente e tante mene treppe sestenute,
formate da ambe le parti.
La figura 409 presenta l'ala terminata: al proposite si censiglia che
al fende la federa sia ripiegata a seffiette nel tratte incluse tra A e B,
MANTELLI E SOPRABITI 307
finche abbia uno sfogo, e nen corra pericolo a lavoro finito di risultare
scarsa. La fodera e sollevata in CD per pura comodità di chi lavora,
Terminati davanti e ali, preparato il dietro secondo il solito, prima
Fig. 413. Mack-farlan ultimato, visto di dietro. Fig. 4 i 4. Mack-farlan ultimato, visto davanti.
dei fianchi si uniscono le spalle, come appunto la figura 410 chiarisce:
da essa risulta che la spalla del dietro non devesi uniré a quella del
davanti, bensí all'ala o mantellina. Le lettere AB, punto di raccordo
al fianço, devono risultare assieme; le lettere CD indicano il tratto ove
308 CAPO XIV
la mantellina dovrà essere massa lenta, distribuendone bene la mollezza,
quasi si trattasse di una manica.
Dalla figura 411 appare l'appiombo dell'ala e di tutto l'assieme. Essa
deve cadera distante dal limite del da-
vanti 8-10 cm., e non impedirá la pie-
gatura del risvolto, Quantunque il re-
gelaria spetti al tagliatore, non sarà
tuttavia maie lo sappia anche l'operaio.
Nel punto dove si congiunge al
collette essa va fermata sólidamente con
seta grossa.
Si sovrappongono quindi i segni di
marca dell'ala su quelli d'accollatura
del davanti, e in tal guisa avíeme ogni
cosa a posto e si potra incatenare la
spalla del davanti su quella dell'ala,
come scorgesi sulla figura 411 m AB.
Internamente delle spalle si siste-
mano le federe, da soppuntarsi a tempe
debito.
Quantunque la figura 412 sia un
pe' complicata, è facile tuttavia rilevare
che il tratto AB congiunge la mantel-
lina al dietro, nel tratto CB seno com-
presi dietro, davanti e mantellina, e
dal C, punto comune di raccorde, sino
in basso è la cucitura di fiance.
Cucito e stirato quest'ultimo tratto,
si ricopre con le rispettive federe in
modo che anche questa parte resta ul-
timata.
Crediamo bene, per non incorreré
Fig. 415. Uster. in ripetizioni inutili, di non aggiun-
gere altro per ció che riguarda la con-
fezione di questo soprabito, rimandando il lettore, per tutto il reste»
alla trattazione del pastrano; ricordiamo solo di usare a modo il
ferre, perche come si è accennato, esse e un rimedio efficace per
chi sa adoperarlo, e un'arma distruggitrice di quanto si è cercato et-
tenere nel corso délia confezione per chi l'usa a sproposito.
MANTELLI E SOPRABITI 309
Colle figure 413 e 414 questo soprabito ci viene preséntate dietro
e davanti ; sulla figura 413 scorgiamo le tasche che si praticano con finta
e passapelo pari a quelle delle giacche.
Il collo può essere coperto di velluto per intero o in parte. Per il
primo servano le spiegazioni date; pel seconde si applica seconde il
solito il sopracolletto di stoffa se non per intiero, affine di non aumen-
tare di troppo le spessore, certo per buen tratto, scalinando assai bene
la stoffa nel sue termine.
AU'orlo esterno il collette si ultima e si impuntisce a macchina
come i colletti soliti, poscia, dope aver stirato l'abito, si piazza il vel-
luto, rimettendolo distante daU'orlo esterno quel tante che si desidera.
h) Ulster. — Indicatissimo pei giorni di cattivo tempo; si usa
fare a semplice o a doppio petto, con stoffa lanosa e grossa, non ec-
cessivamente pesante; esse e largo di schiena e di giro ascellare ce-
modo, ha il petto e le parti inferiori molto ampie, due martingale al
punto di vita formate con 4 bottoni. I risvolti sono anch'essi molto
larghi e possono essere abbottonati fine al bavaro, esse pure piii largo
deH'ordinario, e sollevabile per difendere dalle intemperie collo e testa.
L'ulster ha anche una mantellina che si può mettere e togliere a pia-
cere, la cui lunghezza si limita al polso del cliente.
Le rególe per la confezione di questo soprabito sono le medesime
impartite per quello da borghese già spiegato. Però facciamo osservare
che tanto l'ulster, come ogni altro pastrano che non sia di forma ade-
rente, non ha mestieri all'orlo del davanti di molta lavorazione, che riu-
scirebbe anzi nociva.
La mantellina si può federare, come se ne può muniré l'orlo del
davanti sinistre con una finta.
Quello che importa si e che appena cuciti i fianchi si metta tut-
t'attorno aH'accollatura della mantellina una lista di nastrino piuttosto
largo, onde impediré lo sghembamento. Ultimátala si praticano attorno
aH'accollatura e in sense convergente cinque occhielli, due situati sul-
l'estremità, uno nel centro, gli altri due tra centro ed estremità, oc-
chielli da panciotto, perché piccoli dovranno pur essere i bottoni; in
caso diverso si richiederanno bottoni grossi, producenti uno spessore
incompatibile sotto il collette.
La figura 415 ci presenta l'uster ultimate.
CAPO XV
Giacche e Soprabiti sportivi (1).
a) Giacca alia cacciatora. — Dal nome si arguisce l'uso cui è
destinata e le persone che rindossano. Sua caratteristica è di essere
comoda e fornita di molte tasche.
( 1 ) Crediamo far cosa utile raggruppando in un solo capo le spiegazioni di alcune giac-
che e soprabiti sportivi. i benevoli lettori e allievi ci scuseranno se, per la tirannia dello
spazio, non possiamo approfondire molto l'argomento, e ci limitiamo a toccare solo di pas-
saggio quei punti che ci sembrano di maggior intéressé.
GIACCHE E SOPRABITI SPORTIVI 311
La tasca grande, che nella figura 416 ha principio ádX['AR, deve
essere in corrispondenza con quella grande del dietro chiamata car-
niera. S'incomincia coll'applicare sul segno e nella parte superiore di
essa una metà fodera munita di passapelo in stofía, quindi vi si fa la
cucitura si dá il taglio d'apertura, si stira, ottenendo cosí la parte
superiore terminata.
La fodera da applicarsi al labbro inferiere di tasca dovra essere
per diritto filo, avanzare sopra il taglio d'apertura per circa cm. 2, e
fermarsi su questa senza alcuna cucitura, bensí con il semplice pun-
tino AB, figura 417; questo sovrappm di cm. 2 servirá a fissare laper-
tura inferiere di tasca sulla fantasia, come diremo pifi avanti. Interna-
mente si cuciscono insieme le due federe, eccetto dalla parte del dietro
BC: cosí ha termine questa tasca.
Per le altre eventuali tasche che occorressero, servano le norme date
al capo VIH riguardo alie medesime.
312 CAPO XV
La fantasia (fig. 418) è sempre desígnala dal tagliatore nel punto ove
Fig. 418. Fantasia applicata sul davanti.
questa va applicata, quindi non occorre far altro che riprodurla fedelmente,
ripiegando Torio tutt'intorno, ricoprendola
internamente con fodera adatta al colore
della stoífa, e terminandone conveniente-
mente gli angoli. Dal punto A si passa
in ABCDE della figura 418 un puntino
a macchina; questo tratto costituisce Ta-
pertura di tasca, mentre quello AB della
figura 419 indica il punto ove va fermata
la fodera della parte inferiere di tasca
cui sopra abbiamo accennato.
La fantasia viene applicata e fermata
al davanti sul segno voluto con un pun-
tino a macchina pari a quello passato in
Fig. 41 9. Preparazione della fantasía. ABCDE (fig. 418) cominciando ¿aWA
GIACCHE E SOPRABITI SPORTIVl 313
passando in F e in G per terminare in H. DaH'interno, dall'^ in G, si
fissa la fantasia col davanti, prendendo però di quella solo la fodera;
indi si procede al solito fino all'insieme dei fianchi.
II dietro della cacciatora va preparato con doppia fodera dall'inizio
deU'occhio del dietro sino al basso, come appunto dimostra la fi-
gura 420. Questa doppia fodera si ferma orizzontalmente in alto dal-
VAB con una o due impunture a macchina.
II flanco si unisce al davanti secondo il solito, non comprendendo
però nella cucitura il tratto di davanti che va ¿aWH in / (fig. 418),
314 CAPO XV
nè la fodera delia carniera e delia tasca delia fantasia, ma la sola
fantasia.
Cuciti i fianchi si dispongono e si fermano convenientemente le
due fodere della carniera dall'/í al B (fig, 421), l'una sui davanti, l'altra
sulla fantasia; poscia nel tratto BC della medesima figura si uniscono
insieme le due fodere della carniera con le due fodere costituenti la
tasca grande del davanti; in tal modo restaño compiute e l'una e l'al-
tra. Quanto all'ultimazione del fianco si seguano le rególe già date.
Fig. 421. Sistemazione delia gran tasca e dalla carniera.
GIACCHE E SOPRABITI SPORTIVI 315
Sulla spalla dovrà porsi una martingala quale si scorge nella figura
422, munita in A di un occhiello che agganciato col relativo bottone
Fig. 422. Martingala della spalla.
ferma la medesima sulla punta di spalla, mentre dalla parte del giro
ascellare (E) sarà compresa fra la cucitura d'unioné delle maniche.
Fig. 423. Toppone della spalla. Fig. 424. Martingala
della manica.
Questa martingala dista dalla cucitura di spalla 3 o 4 cm., e per-
mette di assicurare sulle spalle la correggia della borsa di cacciagione,
Alcuni, specialmente alpinisti, usano mettere a questo punto una
3]6 CAPO XV
considerevole toppa di pelle cucita sulla giacca (fig. 423), alio scopo
di rafforzare la spalla che deve sostenere il peso delle borse di cae-
ciagione, o di provvigioni.
Anche al fondo della manica può stabilirsi un'altra piccola martingala
compresa nella cucitura d'avambraccio, munita pure di occhiello e
bottone (v. fig. 424). Aggiungendo poi un secondo bottone al sotto-
manica, questa martingala serve a stringere, quando si voglia, la
manica al polso.
Il processo della confezione avviene senz'altra variante ; rimandiamo
GIACCHE E SOPRABITI SPORTIVl 317
quindî alie relative lezioni, mentre la figura 425 ci dimostra questa
giacca ultimata.
h) Giacca a sport con piegoni e claques. — Questa giacca si
può annoverare tra le comuni: le tasche sono placcate, ed a striscie
riportate o fatte con la medesima stoíía del davanti e del dietro.
Quanto allé tasche potranno essere confezionate in una delle varie
maniere spiegate nel capo VIII.
Riguardo invece alle striscie, se sono riportate, si preparano dellalar-
ghezza voluta, lasciando in pivi la stoffa necessària per i rimessi. Cosí
318 CAPO XV
prepárate tutte quattro, se ne applicano due sul davanti e due sul
dietro al segno relativo; nel fermarle con I'impuntura a macchina, op-
pure a mano dal rovescio, si lasci un tratto libero in direzione della
vita, in modo vi possa cómodamente scorrere la cintura che deve avere
la stessa larghezza delle striscie. Questo tratto di passaggio sulle stri-
scie si riveste con satin o fodera uguale a quella interna. Se le striscie
non sono riportate, il tagliatore avrà segnato il consumo che tali pie-
ghe procureranno, e all'operaio non resta che seguiré i segni tracciati
dal tagliatore.
GIACCHE E SOPRABITI SPORTIVI 319
Rammentiamo un'esigenza estética: che il punto E del dietro (fig.
426) combini con quello E del davanti (fig. 427).
Quando la giacca ha i claques (parola inglese che vuol dire pezzi
rapportatí), essi si preparano a parte e poscia si sovrappongono e si
fermano a macchina, oppure con punti nascosti neH'interno, in modo
che risultino pari a quelli delle figure 428-429: quindi si continua la
confezione della giacca secondo le rególe date.
La figura 430 ci mostra una giacca ultimata con piegoni, ma senza
claques, e la fig. 431 con piegoni e claques.
320 CAPO XV
c) Giacca alia marinaia. — Quella che stiamo spiegando, per
la sua comodità ed eleganza adatta specialmente ai bambini, è chia-
mata hlous o giacca alia marinaia; essa si confeziona senza federe e
scende sul corpo di chi i'indossa a forma di sacco.
Può avere i davanti intieri, lasciati tali dal tagliatore, o uniti con
una cucitura. In questo ultimo caso dall'/í al B (fig. 432) occorre dare
un taglio lungo 10-15 cm., praticando poi agli orli 5-6 fori, entro i
quali si farà passaré un aghetto o cordoncino, onde chinda l'apertura.
Prima ancora di praticare i fori in parola, occorre raíforzare i due orli
dell'apertura con liste di federa, possibilmente per diritto filo, ultimati
come si scorge nella stessa figura 432; solo dopo si fanno i fori.
Se invece si praticano i davanti con finta, si osservino le rególe già
date, lasciando o aggiungendo al davanti destre una lista della me-
desima stoffa convenientemente fermata, che servirà come battente
all'abbotonatura.
GIACCHE E SOPRABITI SPORTIVI 321
Preparati i davanti in una delle due maniere accennate, e dopo
avervi applicato il taschino che si scorge nella figura 435 si uniscono
Fig. 433. Colletto pet marinaia.
al dietro, nei fianchi e nelle spalle, attenendosi alie rególe date per
le giacche di tela senza fodere; poscia si attacca
il colletto ché la figura 433 ci presenta già mo-
dellato dal tagliatore e pronto per l'attacco; esso
è ricoperto di tela, e impuntito a macchina per
conferirgli una certa qual consistenza.
L'applicazione si efiettua pari a quella di un
colletto per panciotto, percio deve essere cucito
sullo scollo e terminare a punta.
Il sottocolletto può venir ricoperto dal sopra,
tanto prima di essere applicato sulla giacca che
dopo, e parimente lo si può fare con cucitura o a
rimesso; ció è lasciato all'arbitrio d'ognuno. L'es-
senziale e che sia applicato convenientemente, cioe:
non risulti tirante sul sotto, avanzi 3-4 cm. entro i punti ctie
costituiscono il giro deU'accollatura, e resti convenientemente fermato
su questo tratto (fig. 433).
21 — Viola e De Lucia - II Sarlo.
322 CAPO XV
Le maniche si possono confezionare con paramani uso militare, op-
pura con pieghette (fig. 434).
Per r attacco si osservi quanto abbiamo detto, e qualora queste
fossero tagliate molto ampie, vi si possono fare tante piegoline comin-
ciando da! punto superiora di spalla fino a 4-5
cm. sopra la cucitura interna.
II fondo va ultimato come nelle giacche di
tela.
Finita e stirata nal modo solito si intro-
duce, nella guaina formata coll'orlo del fondo,
un nastro elástico formándolo sólidamente, e
questo quando la giacca è unita al davanti.
Quando invece ha la finta, si lascia aparto il
principio e il fine dalla guaina, nella quale si
può introduire sia l'elastico che un nastro qual-
siasi. Se si mette l'elastico occorre formarlo bene
con alcuni punti, e chiudere il principio e il
fine dalla guaina.
La figura 433 mostra la hlouse alia marinaia
ultimata. Nella spiegazione non abbiamo fatto
alcun cenno alie guarnizioni di cui si può or-
nare questa giacca, perché dipendenti da fan-
tasia e gusti personali.
d) Soprahiti sportivi. — Alcuni soprabiti
hanno un piegone nal centro del dietro (figg.
436 e 437).
La figura 438 ci mostra questo dietro avanti
di essore confezionato ; in esso, fatta la cucitura
AB, si passa l'imbastitura BC; la figura 439
F¡g. 435. Blouse alia marinaia. cOmO StiiarO O dispOrrO Íl piogOnO.
Si applica quindi la fodera lasciando se-
condo il solito lo slargo; si fa al principio del piegone la fermatura
che devé comprendere stoífa e fodera; si applicano poi le martingala
modellate in una dalle differenti maniere illustrate dalle figure 436 e
437 o in altra maniera e abbiamo cosí il dietro ultimato.
II Raglan figura 440 va tagliato con la massima precisione nei pünti
ove riveste il busto e le maniche, porció la buona riuscita deH'abito
dipende in massima dal tagliatore.
Dalla precisione del taglio non va disgiunta qualla dalla confezione.
GIACCHE E SOPRABITI SPORTIVI 323
consistente in modo particolare nel far coincidere tutti i punti di rac-
cordo marcati dal tagliatore, punti che concorrono al buon e completo
assetto dell'abito.
Le figure 441 e 442 ce ne mostrano il davanti e il dietro. All'al-
tezza delle spalle scorgiamo una linea a tratti ABC: ció indica che
il tratto ABC del davanti e ABC del dietro, vanno ritagliati.
La manica (fig. 443) è divisa in due parti e mostra il suo contorno
nella linea punteggiata; essa ha nell'alto i pezzi tolti al davanti e al
dietro nei punti ABC, mentre ha pure nelle parti laterali il compenso
CD per nascondere la cucitura del gomito quello AB di avambraccio.
Nella figura 443 sono degni di nota i punti di raccordo I-2 e xk xx.
All'atto di uniré le due parti del sopramanica si badi che detti
punti concordino perfettamente tra loro.
324 CAPO XV
Le due parti del sopramanica si uniscono a cucitura, si addossa la
parte de! gomito su quella deU'antibraccio, vi si passa sopra l'impuntura
pari a quella passata all'orlo dei davanti e dei fianchi, e si ultima la
manica seconde il solito. Apprestati i davanti e uniti al dietro corne
d'abitudine si passa all'attacco delle maniche.
Anzitutto si devono rafliorzare i punti AC delle figure 441 e 442
piegone.
GIACCHE E SOPRABITI SPORTIVI 325
con una lista di federa per diritto filo, perché essendo essi per isbieco,
fácilmente sono esposti a sghembarsi. Si imbastisce poi la manica fa-
Fig. 440. Raglan. Fig. 44!. Davanti del Raglan.
cendo raccordare il punto / del davanti col punto / delia manica, e
il punto 2 del dietro con quelle della manica.
Quest'ultima si unisce poi al davanti a cucitura, si rivolta I'orlo del
davanti e del dietro verso la manica formándolo con impunture pari a
326 CAPO XV
Fig. 442. Dietro del raglan. Fig. 443. Manica del raglan.
quelle dell'orlo del davanti e dei fianchi. In tutto il resto la confezione
del raglan è idéntica a quella degli altri soprabiti spiegati.
CAPO XVI
Abiti a Vita.
È noto come il taglio e la confezione di questi abiti richiedano una
capacita non comuna, sia perché devono esse ben adatti e appropriati
alia persona, e molto piíi perché vengono indossati da persone, che per
la loro posizione sociale, per le loro ricchezze, o per altri motivi, pur
di comparire e distinguersi, se da un lato non badano a spese per
l'altro non sopportano nei loro abiti il minimo difetto. Di qui l'impor-
tanza e la precisione che si deve annettere a simili lavori, la necessità
di cúrame la confezione anche nei minimi dettagli, onde conferir loro
la grazia ed eleganza dovuta.
La confezione di questi abiti costituisce il punto culminante per l'ap-
prendimento del mestiere, e si può a giusto titolo chiamare veramente
abile quell'operaio che con disinvoltura e precisione sa confezionarli.
Questo é il miraggio cui dovrebbero tendere gli sforzi di ogni al-
lievo, e uno fra gli scopi della presente pubblicazione.
a) Smoking. — II nome inglese suona in italiano abito per sala
ove si fuma.
In principio fu usato veramente per questi ritrovi, e solo piíi tardi
la moda ne generalizzò l'uso per ricevimenti, cerimonie, serate, dove
la marsina e la finanziera non sono di assoluto rigore : perciò s'indossa
al teatro, al bailo, e in altri ritrovi serali pei quali l'abito nero é di
prammatica.
Lo smoking, nei suo insieme, é poco dissimile da una giacca usuale
a un petto; ció che lo caratterizza sono i petti o scialli molto allungati,
e ricoperti di seta.
Possono essere in due maniere, con risvolto a dente (fig. 444) cioé
pari alie altre giacche, ovvero con collo unito, come quello della fi-
gura 445. La moda e il gusto del cliente indicheranno il preferibile.
I davanti dello smoking non si accavallano mai Tuno sull'altro, ma
combaciano semplicemente tra loro.
328 CAPO XVI
Le tasche esterne non vanno munite di finta, bensi di due piccoli
e semplici bordini, in modo da unirsi tra loro, e su questi non va
Sostituisce le mostré di stoífa una flanellina, sulla quale la seta che
deve ricoprire tutta la mostra in lunghezza e larghezza s'adagia bene,
mentre nel tempo stesso evita qualunque spessore eccessivo.
La preparazione delle mostré e la loro montatura sui davanti è pre-
cisa a quella delle giacche a rimesso. Se lo smoking è a dente, cioè
ABITI A VITA 329
come quelle della figura 444, si possono subito terminare i davanti col
farvi il rimesso, se ne riuniscono i due orli, cioè della mostra e del
davanti, con punti a zig-zag (fig. 446), Se lo smoking invece e a
sciallo unite (fig. 445), dopo a-
verne montati i davanti, le mestre,
e impuntiti i petti, si applicano
i davanti sui dietro, poscia il col-
letto; solo quando siansene raífi-
lati i petti e il collo si mette il
nastrino, e se ne termina l'orlo
come il precedente.
Il sopraccollo sia della mede-
sima stoíía, e venga messe come
gli altri colletti se le smoking e
a dente; se è invece a colle
unite, deve essere di flanella o
stofía di spessore equivalente, e
fermato con punti a zig-zag al
pari della mostra.
Per il resto nulla di partico-
lare fino all'attacco delle sete.
Terminate lo smoking, spia-
natolo bene con il ferro, e tolte
tutte le macchie di lucido caúsate
dalla stiratura, si applicano i drap-
pi o sete.
S'è dette piîi sopra che la
seta deve ricoprire in lunghezza
e larghezza la flanella sostituente
la mostra di stofla, percio, ap-
pena finiti i davanti, prima an-
cora di montarli sul dietro, si fa
un modello che servirà per ta- Fig. 446. Preparazione dei davanti.
gliare le sete.
Queste avanzino tutt'intorno al modello tanto quanto basta al rimesso
e al consumo che il risvolto naturalmente produce, osservando che la
parte della cimosa resti sempre al contatto della fodera interna, e che
i due pezzi siano tagliati nella medesima direzione, altrimenti si corre
pericolo di guastare l'eleganza dello smoking, potendo sembrare il drappo
330 CAPO XVI
di due qualità. Ma purtroppo sovente, per un falso spirito d'economia,
non si bada a un punto di tanta importanza.
Il drappo prima di venir applicato va messo a contatto d'un panno
rasato e passato col ferro non
troppo caldo. Tale stiratura ha
doppio scope: togliere al drappo
le eventuali pieghe, specie quelle
di fabbrica, che talvol ta nemmeno
il ferro riesce a togliere perché
troppo márcate. In tal caso si
guardi che non risultino in posi-
zioni visibili: in seconde luego,
e questo è ció che più importa,
perche la seta, ora che si è an-
cora in tempo, si contragga sotte
il calore del ferro quel tanto che
occorre, il che sarebbe certo un
male se avvenisse dopo applicata.
Questo punto va bene inteso
e tenuto presente alia memoria,
per non andar soggetti a sgradite
sorprese.
L/applicazione dei drappi co-
stituisce la difficoltà maggiore
nella confezione dello smoking.
Esse deve essere applicato in
modo da non distruggere il lavoro
e la forma data all'abito, non ti-
rare menomamente in alcun punto,
e tanto meno produrre le piíi pie-
cole grinze al risvolto e all'accol-
latura.
Fig. 447. Davanti dello Smoking a dente. Nell'imbastire poi il drappo
si usi ago e seta fine, punti lun-
ghi e in minor numero possibile, per evitare le imprente dei buchi che
alie volte neppur il ferro riesce a far sparire. Internamente il drappo
si dovrà piegare e soppuntare centro la mostra di satin, come si rileva
alie lettere AB della figura 446.
Alcuni lasciano il satin della mostra sfilato e lo fermano sulla me-
ABITl A VITA 331
desima con punti a zig-zag, fissandovi poi sopra il drappo. Anche
questo modo di agiré non è da spregiarsi, quantunque per maggior pu-
litezza sia preferibile il primo. Sul lembo dello
sciallo e del colletto, il drappo deve sporgere
un millimetro o poco piii aííinchè non s'abbia a
vedere la stoífa sottostante ; mentre dall'inizio
del risvolto al basso deve aderire l'opposto ; quin-
di con un soppunto leggerissimo e corto se ne
termina l'applicazione. Si stira poi nel modo
seguente: disteso sul banco un panno rasato, si
fa combaciare su di esso il drappo, dal rove-
scio del risvolto, con un cencio ben strizzato e
con un ferro caldo, si sfiora appena il mede-
simo in tutta la sua lunghezza e larghezza, senza
però picchiare menomamente il ferro sulla stoffa;
poscia, tol to ferro e cencio, mentre drappo e
risvolto sono ancora caldi, con le mani si dà
la forma richiesta dal petto.
In fine si fanno gli occhielli che devono es-
sere tre : due alla fine del risvolto, e uno
sul risvolto medesimo, se lo smoking è come
quello délia figura 444. I davanti si uniscono
poi con il bottone gemello.
Se invece si preferisce l'alamarro con l'oli-
vetta (fig. 444) si fa solo l'occhiello al risvolto,
quindi si attaccano alamarro e olivetta solida-
mente, osservando sempre che i davanti non si
accavallino.
La moda suggerisce di tempo in tempo lo
smoking pari a quello délia figura 447, nel
quale i drappi distano dall'orlo del davanti 3-4
cm.
h) Ahito a vita con falde. — L'abito a
vita con falde è principalmente usato dal ceto
Fig. 448. Dietro dell'abito con
signorile quale abito comune, sia neU'intimità falde.
delia famiglia, sia negli uflfici pubblici, come
per il passeggio. Ne rappresentano le parti principali il dietro (fig. 448)
di cui la parte inferiere ABCD si chiama faldina; il davanti (fig. 449),
la fianchina o fianchetta (fig. 450), e la falda (fig. 451).
332 CAPO XVI
Quest abito si confeziona sempre con i bordi a rimesso ed è per
lo pill munito sul lato sinistre del taschino di petto.
Fig. 4.49. Davanti.
Le mostra si prepararlo con le medesime rególe date per la giacca;
si riproduce sul satin ne! basso del davanti la piccola
ripresa che può essere fermata con cucitura o puntino,
ovvero semplicemente imbastita, lasciata poi libera a
lavoro terminate.
L'orlo esternò delia mostra si ritaglia uguale al da-
vanti, eccetto nel risvolto, quindi sulla mostra e sul da-
vanti si fanno due segni di raccorde {1-2 fig. 452) che
devono corrispondere tra loro, e servire come piíi avanti
diremo. L'apertura delia tasca interna deve essere al-
quanto piîi elevata del solito, onde serva alio scope per
cui si fa, essendo molto limitato il tratto che vi h dab
l'apertura di tasca ordinaria alia falda.
Fig. 450. Fianchetta. Accenniamo alia duplice maniera con cui si può
fissare la mostra sulla tela.
Preparata la tasca si cuciono i passapeli e si rivoltano, poscia si
ABITI A VITA 333
Fig. 452. Lavorazione della mostia.
334 CAPO XVI
passano le due impunture segnate AB (fig. 452) comprendendo in
esse la parte di tasca sottostante, in modo però da potería poi cucire
intorno, senza bisogno di dover disfare le impunture.
E conveniente che tali impunture siano parallèle fra loro, simme-
triche a quelle che verranno poi eseguite sulla parte superiore.
Fig. 453. Lavorazione della mostra. Fig. 454. Come si deve tagliare la tela.
Si ultima quindi la tasca come per solito, rimandando a piíi tardi il
passaré i puntini sull'apertura superiore di tasca {AA fig. 433).
La tela va modellata come scorgesi nella figura 434, con la parte
diritta o del vivagno daH'interno in AB, il che farà sí che alia pie-
gatura del risvolto non occorra piíi l'altra fodera di sostegno essendo
già per diritto la tela stessa. La tela si prepara col crine, l'ovatta ecc.
secondo gli ordini ricevuti, e pari alla giacca. Raffilato poi Torio esterno
preciso al davanti, si riproducono anche su essa tela i due segni di raccor-
do {1-2) pari al davanti e alia mostra; poscia vi si monta la mostra
facendo combinare insieme i punti di raccordo ( / -2) e si passano i pun-
tini, come lo indica la figura 433, cominciando dal tratto AA che
termina la tasca interna.
ABITl A VITA 335
Una seconda maniera di montare la mostra, e di finiré tasca e
mostra pari alla giacca, quindi montare la mostra sulla tela, fer-
mando poi bene internamente la mostra e la tasca, senza passarvi
nessun puntino. Questo sistema è da preferirsi perché piü semplice e
moderno, sempre inteso però che internamente tutto riesca ben fermato.
Ai davanti, dopo fatto il taschino sinistro e la ripresa,
si unisce il fianchetto, che prima di venir applicato deve
essere piegato in metà, lavorato con il ferro, producen-
dovi la sghembatura AB che vedesi nella figura 455. Si
montano quindi i davanti sulle mostré facendo quivi
pure combinare tra loro i richiami (/-2); tale montatura
non ha in sé alcuna diíficoltà, precisa com'è a quella
della giacca a rimesso. Si procede all'attacco del fian-
chetto di fodera, hadando che aderisca a quello di stoífa
senza che ne sciupi il garbo. Mercè un'imbastitura si
fissa poi il davanti sulla fodera, come vedesi nella fi-
gura 456; essa va data in maniera che non impedisca
l'attacco di maniche al giro, l'attacco del dietro, nonche
Fig. 455. Lavota-
l'attacco di falda. In fine si impuntiscono i petti. zione della fianchetta.
Va rettificata quindi per bene con un segno la linea
del basso del busto e le si applica sul rovescio, in corrispondenza, dal
punto A al B, una lista di fodera per diritto filo larga 2-3^ cm. : ció
per sostenere questo tratto e impedirne lo sghembamento. E naturale
che tale fodera dev'essere poi compresa fra la cucitura di falda.
Da questo punto la confezione può effettuarsi in due maniere.
Si fodera la falda prima che essa venga imbastita sul davanti facendo
alia medesima, in tutta la sua lunghezza, una piega corrispondente alia
ripresa del sottobraccio, quindi s'imbastisce la falda sul davanti dando
la preferenza alia parte destra.
La falda s'imbastice giusta dall'yí al B (fig. 456), un tantino lenta
dal B al C per contornare bene l'anca, e quindi nuevamente giusta
fino al D. Eseguita per bene la cucitura che conviene si faccia a mano,
si stira senza spostare il lavoro e come si scorge nella figura 457; nel-
l'aprirla col ferro si procuri che lo slargo del basso del davanti non
tiri menomamente sul davanti stesso.
Nella parte destra, all'esterno, fra la cucitura di falda, si è soliti
praticare un piccolo taschino ; alcuni lo preferiscono all'interno anziche
aH'esterno: ad ogni modo risulti ugualmente sulla cucitura di falda,
dalla parte sinistra, però tra la congiunzione delle due fodere di falda
336 CAPO XVI
e del basso del davanti, nel medesimo punto e nelle medesime dimen-
sioni. Per la fattura è bene attenersi a quanto si disse nel capo Vlll.
La moda di tempo in tempo o le particolari esigenze di alcuni
clienti richiedono si facciano suU'esterno, ai lati, prossime alia congiun-
zione di falda col davanti, due tasche munite di fintine. La loro aper-
tura non sia mai nella congiunzione di falda col basso del davanti, ma
Fig. 456. Preparazione del davanti.
alquanto piîi sotto (fig. 458 AB). Si confezionano con due passapeli
e quindi si ricoprono colle fintine che restaño comprese nella cucitura
di falda, e che nella figura 458 risulta segnata a tratti.
Altra volta invece queste tasche sono semplicemente finte, non hanno
cioe che le fintine simulanti le tasche. Dall'attacco di falda del davanti
fino al rotondo del basso delia medesima, aU'interno, si applica una
striscia di fodera per isbieco, larga circa 9 cm. in alto (A), terminante al
basso in B, come si scorge nella figura 459 ; questa fodera va soppuntata
leggermente dalla parte riguardante I'orlo esterno. 11 rientramento all'orlo
del davanti va eseguito come si usa per la giacca; cosí del pari il
ABITl A VITA 337
collocamento del nastrino, eccetto tra il punto CD che va tenuto Heve-
mente sostenuto, aííinchè Tabito aderisca bene sul corpo.
Fig. 457. Stiratuia deirattacco di falda.
Per la fattura del rimesso all'orlo del davanti valga quanto s'è detto
in mérito alie giacche a rimesso, mentre Torio delia falda va fermato
22 — Viola e De Lucia - II Serio.
338 CAPO XVI
leggermente sulla fodera sottostante. AH'interno, sulla curva della falda
che e verso il dietro, accanto ai punti lenti, si fissa una striscia di
fodera tagliata per isbieco, larga 2-3 cm., ripiegata su se stessa; que-
sta fodera si deve tenere sostenuta in modo che il rotondo della falda
in questo tratto riesca diritto, facendo assumere all'abito la forma di
cui abbisogna per ben rivestire il bacino. Questo tratto poi si stira col
ferro, facendone rientrare la lentezza, e procurando di mantenere la linea
costantemente diritta, e quanto alia striscia di fodera essa si ferma solo
dalla parte dei punti lenti con un soppunto corto e leggero, e fatto il
rimesso all'orlo (fig. 460 AB) si applica la tasca che nella medesima
figura 460 si scorge indicata a tratti.
Diciamo ora delle tasche di falda composta ciascuna di due pezzi
di fodera, possibilmente del colore dell'abito, modellati come vedesi
nella figura 461.
La loro lunghezza totale, dalla cucitura di falda in basso, è di cm.
38. Ci si abbassa perciò all'attaccatura di falda 2 cm. (A), da questi
si fissano cm. 18 per l'apertura {B). In fondo la tasca e larga 18-20 cm.
e nell'alto 10-12. Per la sua fattura si opera in questo modo : si tagliano
le due parti di tasca modellate come quella della figura 461 procu-
rando di lasciare a una di queste parti il vivagno sulla linea AD. Si
fa quindi la cucitura dair./4 al B passando in CD e terminando in B,
il tratto AB costituisce l'apertura di tasca.
Ultimata in tal modo la si applica sulla falda l cm. distante dai
punti lenti, come dimostra la figura 460 nella linea punteggiata. Que-
sta poi deve aderire perfettamente alia lavorazione della falda e non
causare difetti sulla medesima; l'imbastitura guardante Torio esterno deve
essere data a qualche cm. dal medesimo. Poscia s'incatena il basso
ABITI A VITA 339
del davanti, come dimostra la figura 462 per quindi rimettere la federa
Fig. 459. Lavorazione del davanti.
alla distanza di 1 cm. dal limite e una cucitura sopra l'incatenatura,
tralasciando però un tratto di 4 o 5 cm. tra la fianchina al dietro,
fiance da sistemarsi seltante dope l'attacce del dietre. Prima d'ince-
340 CAPO XVI
minciare la fattura del dietro è necessario imbastire provvisoriamente
Fig. 460. Lavorazione del punto AB dalla falda.
la parte destra sul fianchetto relativo, per precisare il punto d'arrivo
del dietro sul fianchetto. Perciò messi pari i punti lenti alia punta del
fianchetto fig. 463) nonchè il richiamo s'incomincia a imbastire
ABITI A VITA 341
<lalla punta A a tutto il rotondo del dorso (ABC) tenendo il dietro
in modo che giri attorno a questo rotondo senza produrre nè lentezza,
nè pieghe, o quello che e peggio che sia tirante. Dalla fine del rotondo
C (fig. 463) fino alla punta di vita D, il dietro va tenuto naturale,
cioè nè lento nè tirante.
Imbastito cosí il dietro sul fianchetto, si fa un segno al dietro nel
punto ove questo interseca la cucitura di falda, il che ottenuto nuova-
mente si disbastisce e distacca il dietro dal fianchetto.
Questo segno va riprodotto fedelmente sull'altra metà del dietro,
mentre la cucitura centrale, che dovrà uniré le due
parti del medesimo, deve pure limitarsi alla dire-
zione precisa di questo segno (B fig. 464), costi-
tuendo cosí il punto di vita, dal quale incomincia
io sparato che si protrae ed ha termine nel basso
dell'abito.
Il tratto perpendicolare dove Torio dello sparato
va rimesso è segnato con punti lenti (C fig. 464);
lungo i medesimi si mette una lista di nastrino che
cominci I cm. sopra il punto di vita e scenda fino
al basso: tale nastrino va soppuntato solo dalla parte
dei punti lenti. Si rimette poscia la stoffa delTorlo,
la quale va lasciata libera, cioè senza soppunto.
Eseguita questa operazione da ambo le parti, si
fodera la faldina del dietro, da pochi cm. sopra al Fig. 461. Tascad¡ falda,
punto di vita fino al basso. Questa deve essere piut-
tosto lenta se si vuole che lo sparato chinda bene, e rimessa a 1 cm.
dalTorlo, ovvero alia stessa distanza che la fodera della falda dista
dair orlo esterno (fig. 465).
Se nel davanti vi sono impunture a macchina, queste si devono
passaré anche nel tratto AB figura 467 quindi si congiungono le due
parti del dietro con la cucitura dair.í4 al B (fig. 463), si dá alia stoffa
un taglio trasversale che deve giungere sino alia fine del cucito, come
rilevasi dalla medesima figura 465 in B.
Si raccomanda la massima precisione nel dare questo taglio, e di
non muovere tanto il dietro stirando la cucitura, per ovviare al pericolo
che il taglio sfili o si prolunghi.
Stirata la cucitura si distende per bene il dietro sul banco, sovrap-
ponendo e formando con una imbastitura la parte sinistra su quella
destra, e in basso Torio della faldina toccante i segni di marca dove
342 CAPO XVI
dovrà essere fermata la falda (punto A fig. 466). 11 far toccare la fal-
Fig. 462. Lavorazione aU'attacco di falda.
dina del dietro al punto A (fig. 466) parrà esagerazione, ma in effetto,
ad abito finito, si vedrà che lo sparato piomba come deve. Lasciando
ABITI A VITA 343
dianzi al punto di vita in fí e in C (figura 466) si ottiene la cadena
deirintaglio che nella medesima figura h segnato a tratti.
11 traite E va rimesso sulla linea punteggiata, quindi si segna la
344 CAPO XVI
fermatura dello sparato eseguendola a mano o a macchina, e nel modo
che vedesi nelle figure 467-468. Indi si fodera il dietro limitando la
fodera alia vita, e praticandovi la piega di sfogo nella cucitura cen-
trale. Cosí ultimato si applica il dietro salle parti corrispondenti, osser-
vando in ció quanto abbiamo detto poc'anzi; quindi eseguite e spianate
ABITI A VITA 345
le cuciture, s'imbastisce la falda sui punti lenti delia faldina del dietro
(AC fig. 468), in modo che il tratto AB della falda (fig. 469) resti
ben distesa su questa linea diritta. Quindi internamente, con una cuci-
tura a mano o a macchina distante dalla plegatura di falda 1 cm.
346 CAPO XVI
circa, si unisce falda e faldina del dietro. Si finisce quindi d'incate-
nare sulla cucitura di falda il piccolo tratto AC (fig. 471) e si di-
stende la fodera délia faldina CD fermando poi la tasca su questa e
sulla vita.
All'esterno, nell'intersecazione del dietro con la falda, si pratica
una fermatura con seta grossa, passando da una parte all'altra, cioe
Fig. 467. Modo di fare la Fig. 468. Modo di fare la
fermatura alio sparato. fermatura alio sparato.
prendendo stoffa e fodera (v. fig. 469 A). Si rimette poscia la fodera
della falda nella spezzatura di vita, sulla tasca, e sui restante delia
faldina, in modo però che assecondi sempre il garbo che l'abito pre-
senta nei punti relativi (fig. 470). Si ultima quindi il fondo, sui quale
la fodera dev'essere posta a soffietto, si fermano sólidamente le aperture
delle tasche interne di falda, e si dá una filza a punti ciechi, o a modo
d'impuntura sull'attacco di falda (EF fig. 470) a una cucitura dal rimesso
onde rendere sempre piîi stabile la fodera che qui ha maggior attrito.
Alcuni usano lasciare aperto un tratto di fodera al fondo, affine di
evitare il rigonfiamento visibile all'esterno, causato dai guanti, dal fazzo-
letto o da altri oggetti messi nelle tasche. In tal caso è mestieri ulti-
mare il tutto convenientemente.
ABITI A VITA 347
Il resto delia confezione è pari a quella d'una giacca. Ma vi ha,
corne si è detto, una seconda maniera di operare circa la confezione
di quest'abito, ed h il seguente, Terminato il basso del davanti (fi-
gura 456) si imbastisce la falda, si cuce, si stira, s'incatena, si met-
tono le striscie di fortezza alla falda, si impuntiscono i petti e si ulti-
mano i davanti, come abbiamo spiegato, per poi applicare a ciascuno
Fig. 469. Come resta ultimato lo sparato del dietro.
di essi la parte del dietro corrispondente, senza però che esso sia stato
in antecedenza ultimato. Poscia si ferma la falda su\lla faldina nel modo
spiegato sopra. /
Eseguito il rimesso all'orlo délia faldina, si fodera la medesima, si
applicano le tasche sulle falde formándole nella parte superiore, hadandoA
che non tirino menomamente, e il tutto in conformità ailJe norme sopra
impartite.
DaU'esterno poi, con alcune imbastiture date in modo che assecondi
la lavorazione délia falda, si imbastisce la fodera, dándole la piega
corrispondente alla cucitura di fianchetto, quindi si rimette tutto intorno
e si ferma. 1
. 1
Non sarà mai soverchia l'attenzione impiegata nell'imbastire la fo-
dera délia falda, essendo uno dei difetti piîi freqüenti che si scorgono
in tali abiti causa la fodera tirante. 1
i'i 11 : i j
:
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348 CAPO XVI
II resto della confezione procede nel modo dianzi spiegato, eccezion
fatta circa la foderatura dell'alto del dietro che va limitata alia vita,
con la piega centrale ben a posto e per nulla tirante sulla stoffa.
L'attacco di maniche seconde il solito.
Vengono per ultimo gli occhielli, che variano seconde la forma del-
l'abito e il gusto del cliente.
Fig. 470. Sistemazione delia federa di falda.
Nello spianare e slucidare quest'abito, si abbia cura di non distrug-
gere ma conservare anzi col ferro il garbo che tagliatore e operaio con
tanta fatica hanno cercato di conferirgli.
L'attacco dei bottoni procede seconde il solito.
Sul dietro l'attacco di falda con la faldina va rimarcato con una
piega fissa, e nel punto della fermatura, all'intersecazione del dietro con
la falda, si attaccano due bottoni uguali a quelli del davanti.
La figura. 471 presenta ultimate l'abito con falde.
c) Finanziera. — E l'abito prescritto dall'etichetta per visite a
persone di riguardo e nei ricevimenti ufficiali.
La finanziera è a doppio petto con doppia fila di bottoni ; il doppio
pstto e formato da una lista della medesima stoífa, che dall'accollatura
ABITI A VITA 349
scende alia spezzatura di vita seguendo sempre la linea delia metà del
corpo, lista che si chiama pettina e che la figura 472 ci presenta.
Alia figura 473 troviamo il davanti, mentre
il fianchetto è uguale alia figura 450, pag. 332. í—
La falda della finanziera può essere di
forma aderente come quella della figura 474,
o di forma fluttuante come quella della figura
475. Quest'ultima, nell'attacco della vita ade-
risce all'abito, e scendendo man mano verso
il basso, forma un'abbondanza di stoífa bene
aggraziata che, oltre a non guastar per nulla la
linea classica dell'abito, permette a chi l'in-
dossa di camminare senza impaccio.
II modo di tagliare le tele o rinforzi dei'
davanti di quest'abito è idéntico a quello del-
l'abito a vita con falde. Prepárate le tele, ese-
guite le tasche interne, montata la mostra
sulla tela, e la mostra sul davanti mercè le
rególe date per l'abito a vita con
falde, si imbastisce la pettina al da-
vanti tenendola nella maniera piíi na-
turale possibile (fig. 476), quindi se
ne fa la cucitura e si stira.
La tela che deve rinforzare la pet-
tina non va tagliata nel senso diritto
della pezza, bensî per traverso, uguale
alla pettina di stoffa, e si unisce alla
corrispondente tela del davanti (a sua
volta raffilata uguale al davanti) con
punti a zig zag, congiunzione che va
ricoperta da una strisciolina di fodera
leggera fermata a punti in CrOCe o a Fgi. 47?. Abito a vita con falde.
soppraggitto. Si preparano quindi i ri-
svolti e si impuntiscono, poscia si attacca la falda. Questa,
Fig.472. Pettina avanti di venir applicata, come già abbiamo spiegato nell'a-
delta finanziera. bito a vita con falde, deve essere foderata. Si fissano anche
tutte quelle striscie di fodera di cui s'è fatto parola, cioè al-
l'attacco di falda nel basso del davanti, sul davanti e sul dietro della
falda.
350 CAPO XVI
Un difetto molto comune, facile a commettersi nella confezione di
quest'abito, e quallo di non sapera regalara il basso del davanti,
dalla cucitura di pettina verso l'orlo esterna dalla medesima, sí che a
lavara finito ciascuna dalle due cucitura di falda, invece di ben rac-
cordarsi, ognuna va per canto propria.
Come evitare questo grave difetto?
Appena imbastita e cucita la pettina sul davanti, prima ancora di
stirarne la cucitura, si distenda questa bene a piatto sul davanti, e si
delinei l'andamento del basso come scorgesi sulla figura 476 in V9
con segni a tratti; questi segni poi vanno conservati fino all'attaccatura
della falda, dovendo essi regolare tale operazione che si efiettua dopo
aver impuntiti i petti come dimostra la figura 477.
Se la falda è aderente si seguano le identiche rególe date per l'a-
bito a vita con falde; se invece e fluttuante non occorre mettere al-
cun che di lentezza in direzione dell'anca, perché la falda stessa dá
l'ampiezza richiesta. Regolata se fa duopo la pettina, si applica il na-
strino all'orlo seguitando quindi il rimesso al basso della falda.
Per l'attacco della pettina sulla mostra bisogna tener calcólo di ció
ABITI A VITA 351
che consuma il risvolto nal suo giro, perciò si imbastisce la mostra
provvisoriamente sui davanti facendola risultare nel suo giusto punto,
come se dovesse essere stabile, quindi sulla mostra si fa un segno che
corrisponda all'unione delia pettina col davanti : da questo segno si la-
tutto il resto; per tal modo avremo a lavoro finito le due cuciture per-
fettamente corrispondenti l'una all'altra.
Ma il lavoro cosí eseguito riuscirà un poco pesante, causa lo spes-
sore che producono le due cuciture messe l'una sull'altra; a ció ovviare
è necessario spostare sensibilmente la linea d'attacco délia pettina alla
mostra, per il che occorre molta attenzione e massima precisione.
Regolate cosí le pettine e le mostré, si fanno alcuni segni o richiami
alio scopo di far tornare il tutto al posto primiero, quindi si tolgono
le imbastiture provvisorie e vi si attaccano le pettine, come rilevasi
dalla figura 477 in AB.
Cucita e stirata la pettina si ultima il davanti, dando al risvolto
l'ampiezza voluta, e facendo ritornare corne abbiamo spiegato sopra le
352 CAPO XVI
cuciture, quindi si fa il rimesso aH'orlo, secondo le norme date, ricor-
dando il detto di un autore francese: " Un beau bord est un brevet
de capacité pour l'ouvrier qui l'exécute " cioè che un rimesso ben fatto
è un diploma di capacità per I'operaio che l'ha eseguito.
Gli angoli del risvolto non devono essere smussati ma finiré a punta.
La pettina è talora tutta intiera, cioè senza spezzatura all'orlo; in
questo caso si prende il modello della medesima e si applica in uno
dei due lati del pezzo a ció destinato, dándole il garbo dell'attacco e
raffilandone le esuberanze (fig. 478 AH). Poscia senza muovere il modello,
si continua a segnare la pettina sul pezzo in tutta la sua lunghezza e
larghezza, passando su questo segno i punti di marca che nella figura 478
sono indicati a tratti.
Cosí preparata la pettina si applica al davanti seguendo le mede-
sime rególe date sopra.
Completata 1 impuntura dei risvolti, prima di mettere il nastrino, si
Fig. 475. Falda fluttuanle.
ABITI A VITA 353
Fig. 476. Modo di imbastire la pettina.
Fig. 477. Preparazione del davanti.
23 — Viola e De Lucia - II Sarto.
354 CAPO XVI
osserva se le due pettine sono uguali e si applica il nastrino accanto
al segno che ne indica il limite ; poscia si rimette l'orlo,
Nel fare il rimesso riscontriamo che il pezzo délia parte che deve
ricoprire la già sistemata pettina del davanti, ha una certa abbondanza
di stoffa: essa andrà rientrata con una filzolina e col ferro, onde prenda
la forma delia pettina sottostante.
Ció fatto si ultima la pettina conferendo al ri-
svolto la forma richiesta per poi unire la stoffa délia
pettina alla corrispondente délia mostra, ma senza
alcun rimesso, bensî con punti a zig-zag (fig. 479)
se sul risvolto vanno applicate le sete o drappi ; con
un rimesso alla stoffa délia pettina e un altro a quello
délia mostra qualora non vi fossero le sete.
Questi due rimessi necessita unirli tra loro con
punti nascosti, in modo da sembrare una cucitura
spianata ; s'intende però dover riuscir sul risvolto
come s'è spiegato sopra, affine di evitare lo spes-
sore.
Per quanto concerne il resto delia confezione ri-
mandiamo alla spiegazione precedente dell'abito con
falde, limitandoci a notare che quest'abito si usa ge-
neralmente senza alcuna impuntura a macchina, mentre
per l'attacco delle sete o drappi vale quanto s'è detto
Fig. 478. Pettina intera. rispetto alio smoking, insistendo che la seta non
tiri in nessun punto del davanti, ma ne segua il garbo
e sia pari agli occhielli, come la figura 480 indica.
Ai due occhielli che risultano fra la cucitura di falda si fa luogo
aprendo questa cucitura, per quel tratto che occorre, fermando gli orli di
questa con la stoffa délia mostra e la rimessa délia falda, e assicuran-
done bene, con fermature di seta grossa, le due estremità.
L'attacco dei bottoni pone termine alla finanziera.
d) Marsina o coda di rondine. — Al pari dello smoking è un
abito prescritto dall'etichetta per le serate di gala: veglioni, balli, teatri,
riunioni aristocratiche ecc. ecc.
Nella sua forma e fattura poco si discosta dalla finanziera, munita
come questa di pettina, che però serve di puro ornamento, non dovendo
incrociare sul davanti, ma solo combaciare con la pettina opposta e
únicamente alia vita ove termina il risvolto. In fondo alia pettina, su
tutti e due i davanti, avvi un occhiello entro cui passa un cordoncino
ABITI A VITA 355
Fig. 479. Come sistemare il davanti.
di seta portante alie due estremità un bottone, per mezzo del quale la
tnarsina si allaccia alia vita.
356 CAPO XVI
I risvolti poi sono lunghi e bene slanciati, e la seta o drappo li ri-
copre tutto o in parte, secondo impone la moda. Ma il divario princi-
pale che corre tra marsina e finanziera sta nel taglio della falda : essa
incomincia piccolissima nel tratto che si ri-
ferisce all'attacco con la pettina, per poi as-
sumere la forma che la figura 481 rappre-
senta.
E bene sapere che il tratto incluso nelle
lettere AB ú chiama martello di falda.
Altro taglio di marsina molto in uso a
di nostri è quello che in parte offriamo nella
figura 482. Mentre questo è privo di pettina
la falda manca di martello. Questo è quanto
riflette la forma. Riguardo la fattura, come
dianzi fu detto, la marsina e poco dissimile
dalla finanziera, tanto è vero che la prepa-
razione delle tele dei davanti è uguale, solo
che la tela, nella lunghezza, dev'essere tale
da ricoprire anche il martello della falda.
La confezione della tasca interna, la
montatura delle mostré sulle tele, e dei da-
vanti sulle mostré non cambia affatto. Una
spéciale cura raccomandiamo nell'attacco della
pettina, sia essa spezzata o intera, tenendo
ben a mente che l'operazione è una delle
pill difficili dell'abito; si seguano in proposito
le norme date per la finanziera.
Affinchè siano evitati quanti più difetti
è possibile, e d'uopo mettersi in guardia con-
tro uno dei piíi comuni.
Alcuni riscontrando il limite del davanti
alquanto arrotondato, credono esiga molta la-
Fig. 480. Finanziera. voiazione di ferio per far assumere alia
stoífa la forma del corpo. Nulla di piíi er-
roneo, perché habito, dato che né si incrocia sul petto né s'abbottona,
non ha bisogno di tutto questo lavoro. Al massimo, dovendo rivestiré
un individuo di petto molto arrotondato o sporgente, occorrerà sotto il
risvolto una ripresa che faccia sviluppare il petto. La sistemazione delle
pettine sui davanti é precisa alia finanziera.
ABITI A VITA 357
La falda delia marsina è duopo rinforzarla tutta con una federa,
leggera da inumidire e stirare prima di applicare sulla falda, per non
correr rischio che si abbia a ritirare a lavoro finito, portando cosí un
grave sconcerto all'abito.
358 CAPO XVI
Nell'attacco di falda, come per gli abiti a vita con falda aderente,
al punto dell'anca h richiesta la lentezza per conferiré sviluppo al
fianco; siccome la fodera di rinforzo messa sulla falda non è in grado
di subiré simile lavoro, cosí in questo punto si puo ritagliare la fodera
ABITI A VITA 359
di quel tanto che fa bisogno, seconde la piîi o meno lavorazione delia
falda, e cucire i due lembi della fodera tagliata con punti a zig-zag.
Quando la marsina è di stoífa pesante e adatta, in luogo della
lavorazione di ferro sólita a farsi al punto nell'anca, si preferisce pra-
ticare una ripresa (fig. 482 A) e chiuderla con una malpiana ben fatta;
in questo caso anche la fodera di rinforzo va ritagliata, unendone i
lembi con punti a zig-zag, mentre una ripresa idéntica e richiesta
sulla fodera.
360 CAPO XVI
Oltre il leggero rinforzo messo su tutta la falda , occorre una lista
di fodera larga cm. 8 o 10 dal martello al fondo dell'abito (fig. 481
DE) che nella medesima figura è marcato a tratti, ed è pari a qualla
Fig. 485, Palamidone a (inanziera visto Fig. 486. Palamidone a iinanziera visto di
davanti. dietro.
spiegata per I'abito a vita con falde. 11 nastrino che dal punto B in C
si mette all orlo delia falda (fig. 481) deve essere sostenuto si che
la medesima contorni bene le anche.
Sui dietro delia falda si mette la sólita lista di fodera come ab-
biamo fatto per gli altri abiti a vita, vi si preparano le tasche, si ap-
ABITI A VITA 361
plica il dietro già prepáralo, si sistema la faldina di federa e di stofía
nonchè le tasche di falda seguendo le rególe date per gli altri abiti
a vita, e solo dopo ultimata la tasca di falda si federa quest'ultima in
guisa da non sciupare il lavoro prima eseguito in grazia al ferro e al
362 CAPO XVI
nastrino. Altro riparo al difetto del rigonfio originato dagli oggetti in-
trodotti nelle tasche di falda, (oltre a quello accennato nell'abito a vita
con falda) è il seguente : in sense verticale si fa un rimesso a sofHetto
largo 1 cm. alla prima metà fodera di tasca e quindi un altro in senso
orizzontale nella seconda fodera, distante dal fondo delia tasca 10 o
12 cm.; cosí, quando il cliénte ripone gli og-
N ■ Mre getti in questa, i soffietti si aprono e impedi-
scono il rigonfio accennato.
In appresso, seguendo le rególe date per
la finanziera, si ultima la marsina di cui pre-
sentiamo il tipo nella figura 483. Se al con-
trario essa e pari a quella della figura 484, cioe
senza pettina, il lavoro resta di mol to facilitate,
risiedendo la diíficolta maggiore, oltre che nel-
l'esecuzione delle ripíese, nel conservare il
garbo sino alia fine del lavoro; e per raggiun-
gere l'intento necessita che le tele e le mostré
seguano il garbo stesso del davanti in tutti i
suoi punti; perciò, alie tele in particolar modo,
vanno fatte in egual numero e misura le ripíese
corrispondenti al davanti. Per ció che riflette
la confezione si faccia tesoro di quanto in avanti
abbiamo detto.
e) Palamidone uso finanziera. — Ne
offriamo il tipo nelle figure 485 e 486: è un
Fig. 488. S^ toíra d, a aggiungere , - vr
al dietro del palamidone. sopiabito che ha loima cli iinanziera, e SI usa
indossare specialmente dagli eleganti e dagli
aristocratici sopra gli abiti a vita, perché come questi aderisce bene
al corpo. E superfino dire che si confeziona come la finanziera; única
differenza si e che a lato di tutte le cuciture si suole passaré un im-
puntura a bacchetta.
Oltre a ció quest'abito ha le tasche in falda con finta (fig. 486),
o sulla spezzatura di vita (fig. 485). Le maniche per ordinario sono mu-
nite di paramani.
II palamidone semplice, cioe a un sol petto, davanti non ha ta-
lora forma di abito a vita, ma è preciso al davanti di un soprabito
usuale.
Nella parte posteriore invece a volte e uguale agli abiti a vita,
avendo come questi il dietro spezzato nel centro, altre volte il dietro
ABITI A VITA ^
medesimo, pur conservando la forma di abito a vita, non e spezzato
nel centro, ma è in un sol pezzo (fig. 487).
A questo proposito occorre una spiegazione.
Se il dietro ha la spezzatura centrale, la confezione procede come
negli abiti a vita; se invece e intero, lo sparato si deve far rimanere
364 CAPO XVI
sui fianço destre, ed ecco come: Si prende un pezzo di stofía pari a quella
del palamidone e si modella conforme al dietro (fig. 487), cominciando
alcuni cm. sopra AC punto di vita, ed arrivando sino al fondo, ot-
tenendo cosí la figura 488. Lo slargo marcato con punti lenti in ABCD
della figura 487 nel palamidone, varia da 5 a 6 cm. in larghezza.
Entro la linea CD dei punti lenti situata dalla parte destra, dopo
aver messo dal rovescio una lista di federa per diritto filo lungo i segni
di marca, si rimette lo slargo CD, quindi si federa tutta la faldina
cominciando alcuni cm. sopra il punto di vita arrestandosi al fondo.
La parte di stoffa che deve sottostare al dietro e serviré a questo
come di battente, dalla parte che guarda la falda sinistra, deve essere
rimessa in AB (fig. 488) e uguagliare i punti AB della figura 487.
Poscia si federa come s'è fatto nella faldina e si applica in-
ternamente in modo che i punti lenti della figura 487 combacino con
quelli della figura 488, fermando le due parti sólidamente nell'interno
sopra al punto di vita.
La figura 489 dimostra come resti ultimate il dietro.
Quando il dietro del palamidone è intiero, le tasche lateral! si
fanno con apertura esterna, cioe entro la piega di falda e la stoffa
del dietro, eseguendole nel modo spiegato per gli abiti a vita.
Si mettono quindi a posto la falda sinistra sui segni di marca della
faldina, e la falda destra sui segni di marca del pezzo di stoffa ag-
giunto al dietro.
Le due falde poi vanno fermate internamente in modo da originare
lateralmente, dal punto di vita al fondo, due canoni rigonfiati.
A completare il dietro si eseguiscono due fermature a mano o a
macchina, in forma di triangolo equilátero come scorgonsi nella figura 486.
Per il resto della confezione si osservi quanto abbiamo detto alio
stesso proposito parlando dei soprabiti.
La figura 485 illustra il palamidone uso finanziera di già ultimato.
INDICE DELLE FIGURE
Figura Pagina Figura
1 Tavolo. Pagina
Posizione da tenersi .. 3 41 Stampino taglia-occhielli 21
2 Altro tavolo da lavoro 4 42 Macchinetta taglia-occhielli .. .. 22
3 Aghi ivi 43 Gesso ivi
4 Carta da aghi 5 44 Misura métrica ivi
5 Ditale ivi 45 Squadra 23
6 Come si deve tener l'ago e l'a- 46 Riga ivi
nello ivi 47 Doppio decinietro ivi
7 Cotona o filo per imbastire .. .. 6 48 Punto a cavallo 24
8-9 Refe ivi 49 Punto a cavallo doppio .. .. 25
10 Filo forte 7 50 Come occorra tenere il lavoro .. ivi
I I Seta fina ivi 51 Punto a imbastitura e filza .. .. 26
12 Seta grossa ivi 52 Maniera di tenere il lavoro .. ivi
13 Forbici all'inglese 8 53 Punti lenti o segni di marca .. 27
14 Forma americana ivi 54 Punto a ziz zag o a spina .. .. 28
15 Forbici taglia-occhielli 9 55 Modo di tenere il lavoro .. .. 29
16 Ferro da stirare ivi 56 Punto addietro o a cucitura .. ivi
17 Ferro a fuoco interno ivi 57 Modo di tenere il lavoro .. .. 30
18 Ferro a spirito 10 58 Punto cieco 31
19 Ferro elettrico ivi 59 Punto a catena ivi
20 Macchina da cucire II 60 Come occorra tenere il lavoro .. 32
21 Portaferro 15 61 Punto a occhiello 33
22-23 Scaldaferri 16 62 Punto a croce ivi
24 Scaldaferri a gaz ivi 63 Soppunto o punto a ribattitura .. 34
25 Presa 17 64 Come tenere il lavoro nel
26 Mezza luna soppun-
ivi tare 35
27 Gambale ivi 65 Maniera di tenere il lavoro nel-
28 Doppio gambale ivi l'impuntire ivi
29 Spianamaniche 18 66 Prima maniera
30 Guanciale d'impuntire .. .. 36
ivi 67 Seconda maniera
.. 37
31 Forma d'impuntire
o testiera ivi 68 Terza maniera
.. .. 38
32 d'impuntire
Spazzola 19 69 Quarta maniera
33 Punteruolo d'impuntire .. .. 39
ivi 70 Sopraggitto 40
34 Agoraio ivi 71 Maniera di tenere il lavoro nel
35 Arcolaio ivi sopraggittare ivi
36-37 Busti 20 72 Malpiana, maniera di tenere il
38 Attaccapanni 21 lavoro 41
39-40 Gruccie
.. ivi 73 Malpiana ivi
366 IL SARTO
Figura Pagina Figura Pagina
74 Ratnmendo incominciato su stoffa 108 Colletto militare spezzato, ultimato 64
che sfila 42 109 Colletto in piedi
75 Rammendo ultimato su stoffa che 1 10 Preparazione del colletto in piec
sfila 43 1 1 1 Passamano
76 Modo di tenere il lav oro nell'e- 112 Attacco dell'orlatura
seguire il rammendo ivi 1 1 3 Criatura su angoli
77 Rammendo su stoffa che sfila .. 44 1 14 Criatura di angoli rotondi ..
78 Maniera di tenere il lavoro nel 1 13 Cordoncino e sua applicazione
trapuntare .. ivi 116 Sopra e sottomanica
79 Trapunto 43 1 17 Modo d'imbastire le maniche
80 Corne debbasi tenere il lavoro in 1 18 Preparazione della manica c
mano 46 manopole finte
81 Principio deU'occhiello senza cor- 119 Rimbocco del fondo
doncino 47 120 Rimbocco della fodera ..
82 Occhiello senza cordoncino ulti- 121 Manica con manopole finte ..
mato ivi 122 Manica sfoderata
83 Principio deH'occhieilo con cor- 123 Preparazione delle maniche aperte
doncino 48 124 Manica aperta vista aU'interno
84 Occhiello ultimato con cordoncino ivi 123 Manica aperta con occhielli
83 Principio deU'occhiello alla fran- 126 La cucitura del gomito ..
cese 49 127 La cucitura stirata
86 Occhiello alia francese ultimato .. ivi 128 Piegatura di fodera all'interno
87-88 Attacco dei bottoni ivi 129 Manica aperta per veste talare
89 Rimesso su linea diritta 30 130 Preparazione del paramano ..
90 Rimesso su linea inarcata .. .. ivi 131 Applicazione del paramano ..
91 Rimesso su linea inarcata ultimato 31 132 Manica col paramano ultimato
92 Rimesso su linea concava con 133 Paramani per ecclesiastici ..
sghembatura 32 134 Attacco del passamano ..
93 Rimesso su linea concava con tacca ivi 133 Manica con passamano ..
94 Rimessi su angoli retti 33 136 Preparazione della mostra
93 Rimessi su angoli rotondi .. .. 34 1 37 Mostra a puntino
96 Rimesso su angolo acuto .. .. 33 1 38 Preparazione della mostra per pan
97 Tracciato dei tiranti dei calzoni .. ivi ciuti
98 Tracciato dei tiranti del panciotto 36 139 Mostra per panciuti ultimata
99 Reggipancia 37 140 Davanti di giacca con riprese
100 Fintina dei calzoni 39 141 Preparazione della mostra
101 Fintina dei calzoni .. .. .. .. ivi 142 Preparazione della mostra
102 Colletto a sciallo 60 143 Modo di segnare le tasche interne IVl
103 Colletto impuntito a mano .. .. 61 144 Modo di segnare le tasche interne 91
104 Colletto a sciallo impuntito a mac- 143 Tasca dei calzoni 93
china ivi 146 Tracciato del puntino 94
103 Colletto alia militare 62 147 Preparazione della tasca .. .. 93
106 Colletto alia militare impuntito a 148 Tasca ultimata ivi
macchina 63 149 Preparazione della tasca .. .. 96
107 Preparazione del colletto militare 130 Fintina 97
spezzato ivi 131 Applicazione della fintina .. .. ivi
INDICE DELLE FIGURE 367
Figura Fagina Figura Pagina
152 Tasca con filettatura 97 196 Tasca a toppa 131
1 53 Preparazione della tasca orizzontale 98 197 Preparazione della tasca .. .. ivi
154 Tasca orizzontale ultimata .. .. 99 198 Fermature della tasca 1 32
155 Altra tasca orizzontale ivi 199 Tasca a toppa ivi
156 Tracciato della tasca a toppa .. 100 200 Tasca a toppa 133
157 Tasca a toppa 101 201 Preparazione della tasca a toppa
1 58 Tracciato della íintina 1 02 con finta e passapelo ivi
1 59 Preparazione della tasca con fin- 202 Tasca a toppa con finta e passa-
tina ivi pelo 134
160 Preparazione della tasca con fin- 203 Tasca a soffietto vista internamente 135
tina 103 204 Tasca a soffietto vista terminata
161 Apertura di tasca 1 04 aH'interno 1 36
162 Tasca ultimata 105 205 Davanti 138
163 Tasca con passapeli ultimata .. 107 206 Dietro ivi
164 Preparazione del pistagnino .. .. 108 207 a 219 Tavola 1. Accessori dei
165 Preparazione del pistagnino.. .. 109 calzoni 139
166 Preparazione del taschino .. .. 110 220 Unione del davanti e del dietro 140
167 Taglio del taschino ivi 221 Applicazione dei fondi e contraf-
168 Taschino ultimato 111 forti yíB 141
169 Altro taschino ultimato ivi 222 Parte dei bottoni 142
170 Taschino visto ultimato all'interno 112 223 a 225 Tavola 11. Accessori dei
171 Preparazione del taschino .. !. 113 calzoni 144
172 Preparazione del taschino .. .. ivi 226 Maniera di applicare i foderoni 145
173 Preparazione del pistagnino .. .. 114 227 Interno della parte degli occhielli 146
174 Preparazione del pistagnino .. .. 115 228 Parte degli occhielli vista all'esterno 147
175 Preparazione della tasca .. .. 117 229 Sghembatura AB del dietro .. 148
176 Prima fintina 118 230 Lavorazione di ferro sul dietro 150
177 Seconda fintina ivi 231 Lavorazione di ferro al davanti .. ivi
178 Terza fintina .. .. 119 232 Parte degli occhielli vista interna-
179 Tasca con due piccoli bordini .. ivi mente 152
180 Tasca con due bordini larghi .. 120 233 Applicazione della finta di satin 153
181 Preparazione della tasca .. .. 121 234 Applicazione dei foderoni .. .. 154
182 Preparazione della tasca .. .. 122 235 Gambale sinistro ultimato .. .. 155
183 Tasca a bordi sfilati 123 236 Calzoni con rimbocco 157
184 Preparazione della finta 124 237 Rimbocco ultimato ivi
185 Preparazione della finta 125 238 Attacco del reggipancia .. .. 158
186 Preparazione della finta ivi 239 Calzoni regolari ultimati .. .. 159
187 Fintina ultimata ivi 240 Calzoni airUssara ivi
188 Preparazione della tasca..' .. .. 126 241 Lavorazione del dietro nei calzoni
189 Apertura di tasca ivi a campana .. 160
190 Tasca ultimata vista all'interno 127 242 Lavorazione del davanti nei cal-
191 Preparazione della finta 128 zoni a campana ivi
192 Tasca ultimata 129 243 Calzoni a campana 161
193 Preparazione della tasca bordata ivi 244 Davanti con serre unite .. .. 162
194 Tasca bordata 130 245 Dietro con serre unite ivi
195 Tasca a toppa ivi 246 Cinturino o pistagna ivi
368 IL SARTO
Figura Pagina Figura Pagina
247 Fondo con pistagna ultimato .. 163 284 Modo di determinare il colletto e
248 Altro cinturino ivi davanti 188
249 Fondo con cinturino ultimato .. ivi 285 Collo alla cavalière per panciotto ivi
250 Preparazione del piccolo ponte .. 164 286 Manica per panciotto 189
231 Preparazione del piccolo ponte .. ivi 287 Panciotto chiuso 190
252 Braghetta con piccolo ponte aperto ivi 288 Finta per taschini del panciotto
253 Braghetta ultimata con piccolo alla cacciatora 191
ponte ivi 289 Altra finta per taschini del pan-
254 Braghetta a gran ponte aperto .. ivi ciotto alla cacciatora 192
255 Braghetta a gran ponte ultimata ivi 290 Fantasia per panciotto alla caccia-
256 Lavorazione del davanti .. .. 165 tora ivi
257 Lavorazione del dietro ivi 291 Panciotto alla cacciatora chiuso
258 Davanti con ripresa 166 davanti 193
259 Dietro con ripresa ivi 292 Maniera d'imbastire la fodera .. 194
260 Toppone 167 293 Parte del dietro del panciotto con
261 Calzoni ultimati ivi . apertura sui flanco 195
262 Davanti del panciotto 170 294 Davanti del panciotto a smoking ! 96
263 Dietro del panciotto 171 295 Colletto per panciotto a smoking 197
264 Mostreggiatura . .. ivi 296 Davanti del panciotto a smoking
265 Stoffa per i pistagnini grandi .. 172 ultimato ivi
266 Stoffa per i pistagnini piccoli .. ivi 297 Panciotto a smoking .. .. 198
267 Fodera per le codette ivi 298 Dietro della giacca 199
268 Interno del panciotto 173 299 Davanti della giacca 200
269 Interno del panciotto con la mostra 300 Come si debbono dare le imbasti-
applicata 174 ture per fermare il rinforzo .. .. 201
270 Tasca interna e sistemazione del- 301 Lavorazione del davanti vista al-
l'interno del panciotto ivi l'interno 202
271 Davanti sinistro quasi terminato 175 302 Maniera d'imbastire la mostra sul
272 Dietro a doppia fodera .. .. 176 davanti 203
273 Dietro semplice 177 303 Maniera d'imbastire la mostra sul
274 Maniera di piazzare le codette 179 davanti 205
275 Panciotto semplice ultimato .. .. 180 304 Maniera d'imbastire il dietro sul
276 Colletto da panciotto a doppio davanti 206
petto 181 305 Fianco cucito e rimessa del da-
277 Altro colletto per panciotto a dop- vanti toccante il limite del dietro
pio petto ivi AB 207
278 Modo di imbastire il colletto .. 182 306 Come si ferma il dietro sul davanti 208
279 Davanti del panciotto a doppio 307 Come si termina il fondo .. .. 209
petto ultimato .. 183 308 Come il tratto di spalla AB del
280 Panciotto a doppio petto ulti- dietro sia più lungo di quello CD
mato 184 del davanti 210
281 Davanti del panciotto a doppio 309 Maniera di scompartire la lentezza
petto con giunta 185 sulla spalla 211
282 Panciotto a doppio petto con giunta 310 AB metà circonferenza d'accol-
ultimato 186 , latura 212
283 Panciotto a un petto con colletto 187 311 Modo di tagliare il colletto .. 213
INDICE DELLE FIGURE 369
Pagina
Figura Pagina Figura
312 Come si dà la piega al colletto.. 214 342 Maniera d'impuntire Tovatta sulla
250
313 Giacca quasi ultimata con i segni mostra
253
d'attacco delle maniche 215 343 Dietro della talare
254
314 Giacca di tela sfoderata ultimata 217 344 Davanti della talare ..
sinistro 255
31 5 Modo di dare la piega al colletto 345 Preparazione del davanti
256
alia cavaliere 218 346 Preparazione delle tasche di petto
316 Giacca di tela con colletto chiuso 220 347 Interno del davanti sinistro .. .. 257
con
317 Preparazione delle tele 221 348 Interno del davanti sinistro
ivi
318 Preparazione delle tele con ovatta 222 tasche a toppa
319 Lavorazione del davanti per spal- 349 Come si dánno le imbastiture per
258
le sporgenti e collo lungo 223 fissare la stoffa sulla fodera ..
.. ..
sul
320 Risultato della lavorazione delle 350 Come va posta la fortezza
259
spalle sporgenti e collo lungo ivi dietro
..
260
321 Lavorazione delle tele spalle 351 11 dietro con la cucitura di schiena
per
sporgenti e collo lungo 224 352 Dietro ultimato pronto per essere
322 Lavorazione delle tele per spalle foderato 261
il die-
sporgenti e collo lungo ivi 353 Come deve essere imbastito
323 Lavorazione di ferro del fianchetto 223 tro sulla fodera 262
324 Maniera d'imbastire il davanti sul 354 Come si imbastisce il dietro sul
263
canapino 226 davanti
325 Davanti visto internamente le 355 Piegone della tasca ultimato visto
con
tasche fermate sulla tela 227 internamente 264
.. ..
326 Lavorazione del davanti vista al- 356 Preparazione della tasca di flanco 265
ivi
l'interno 228 357 Tasca di fianco ultimata ..
327 In che modo devonsi dare i tagli 358 Come si applica la tasca sul pie-
266
sulla tela 229 gone
328 Come si applica internamente la 359 Modo di fermare la tasca sul pie-
mostra sul davanti 232 gone 267
329 Davanti sinistro visto ultimato .. 233 360 Modo di fermare Tapertura supe-
330 Modo 268
pratico di tagliare l'ovatta riore della tasca
e confezionare le spallette .. .. 234 361 Accollatura della talare ivi
331 Lavorazione di ferro al dietro 235 362 Colletto
.. tipo romano 269
332 Dietro spezzato e modo di dare le 363 Colletto tipo piemontese .. .. ivi
imbastiture 236 364 Veste talare tipo Romano .. .. 270
333 Come si applica il dietro sul davanti 237 365 Colletto tipo spagnolo 271
334 Come va ultimato Torio del fondo 238 366 Preparazione della finta ivi
335 Come imbastire la spalla ivi 367 Altra maniera di fare il
.. .. piegone 272
336 Cucitura di spalla stirata 239 368 Come rimanga la piega alTinterno 273
.. ..
337 Giacca senza maniche 241 369 Altra maniera di tasca 274
338 Giacca di lana ad vista 370 Maniera d'impuntire il colletto ti-
un petto
ultimata 243 po spagnolo ivi
339 Davanti della giacca a doppio petto 244 371 Altra maniera d'impuntire il col-
340 Modo di fissare la mostra sulla letto tipo spagnolo ivi
tela 275
con impunture a macchina 248 372 Veste talare tipo francese .. ..
..
341 Maniera d'impuntire Tovatta sulla 373 Colletto tipo francese 276
mostra 249 374 Rabat ivi
24 — Viola e De Lucia - II Sarto.
370 IL SARTO
Figura Pagina Figura Pagina
375 Parte superiora del davanti delia 412 Unione del davanti, dietro e man-
talare tipo francesa 276 tellina 306
376 Faldone dalla talare tipo francesa 277 413 Mack-farlan ultimato, visto da die-
377 Dietro dalla talare tipo francesa 278 tro 307
378 Interno del davanti sinistro .. .. 279 414 Mack-farlan ultimato, visto da-
379 Preparazione del dietro .. .. 280 vanti 307
380 Dietro pronto per l'attacco .. .. 281 415 Uster 308
381 Applicazione del dietro sul davanti 282 416 Preparazione della grande tasca 310
382 Tasca per la talare tipo francesa ivi 41 7 Preparazione della grande tasca 31 1
383 Come si fissa la tasca sul davanti 283 418 Preparazione applicata sul davanti 312
384 Come ultimare' l'attacco di tasca 284 419 Preparazione della fantasia .. .. ivi
383 Come rimanga il davanti unito al 420 Preparazione della carniera .. .. 313
dietro 285 421 Sistemazione della
386 gran tasca e
Preparazione del davanti sinistro 286 della carniera 314
387 Martingala 287 422 Martingala della
388 spalla 315
Mantello ultimato ivi 423 Toppone della spalla ivi
389 Ferraiolo romano 288 424 Martingala della manica .. .. ivi
390 Colletto del ferraiolo 289 425 Giacca alia cacciatora 316
391 Ferraiolo romano ultimato .. .. ivi 426 Dietro con piegone ivi
392 Preparazione del davanti del pa- 427 Davanti con piegone 317
strano 290 428 Dietro con claques 318
393 Preparazione della finta sul davanti 291 429 Davanti con claques ivi
394-395 Preparazione della finta sulla 430 Giacca con piegoni 319
mostra 292 431 Giacca con piegoni e claques .. ivi
396 Dietro del pastrano 293 432 Davanti della blous alia marínala 320
397 Davanti unito al dietro 294 433 Colletto per marínala 321
398 Soprabito da sacerdote con ri- 434 Manica con pieghe ivi
svolti 296 435 Blousse alia marínala 322
399 Soprabito da sacerdote con col- 436 Soprabito con piegone e
letto martingala
alia cavaliere ivi sul dietro 323
400 Soprabito a doppio petto per sa- 437 Soprabito con piegone e
cerdote martingala
297 sul dietro ivi
401 Soprabito borghese ad un petto 298 438 Preparazione del dietro con
402 pie-
Soprabito da borghese a doppio gone 324
petto 299 439 Come stirare e fermare il piegone ivi
403 Dietro del Mack-farlan 300 440 Raglan 325
404 Davanti del Mack-farlan .. .. ivi 441 Davanti del Raglan ivi
405 Mantellina del Mack-farlan .. .. 301 442 Dietro del Raglan 326
406 Preparazione del davanti del Mack- 443 Manica del Raglan ivi
farlan 302 444 Smoking a dente 328
407 Davanti sinistro ultimato visto al- 445 Smoking a sciallo ivi
l'interno ivi 446 Preparazione del davanti .. .. 329
408 Preparazione della mantellina .. 303 447 Davanti dello Smoking a dente 330
409 Mantellina ultimata vista aU'interno ivi 448 Dietro dell'abito con falde .. .. 331
410 Dietro e mantellina unita .. .. 304 449 Davanti 332
41 1 Appiombo della mantellina .. .. 305 450 Fianchetta ivi
INDICE DELLE FIGURE 371
Figura . Pagina Figura Pagina
451 Falda 333 471 Pettina della fínanziera 349
452 Lavorazione della mostra .. .. ivi 472 Abito a vita con falde .. ivi
453 Lavorazione dalla mostra .. .. 334 473 Davanti della finanziera .. .. 350
454 Come si deve tagliare la tela .. ivi 474 Falda aderente 351
455 Lavorazione della fianchetta .. 335 475 Falda fluttuante 352
456 Preparazione del davanti .. .. 336 476 Modo di imbastire la pettina .. 353
457 Stiratura dell'attacco di falda .. 337 477 Preparazione del davanti .. .. ivi
458 Tasca sulla falda 338 478 Pettina intera 354
459 Lavorazione del davanti .. .. 339 479 Come sistemare il davanti .. .. 355
460 Lavorazione del punto AB della 480 Finanziera .. .. 356
falda 340 481 Marsina con falda e pettina stac-
461 Tasca di falda 341 cata 357
462 Lavorazione all'attacco di falda 342 482 Marsina moderna 358
463 Davanti destro pronto per il dietro 343 483 Marsina con pettina e martello
464 Lavorazione del dietro 344 staccato 359
465 ' Lavorazione del dietro ivi 484 Marsina moderna ivi
466 Preparazione del dietro 345 485 Palamidone a finanziera visto da-
467 Modo di fare la fermatura alio vanti 360
sparato .. 346 486 Palamidone a finanziera visto di
468 Modo di fare la fermatura alio dietro ivi
sparato ivi 487 Dietro del palamidone 361
469 Come resta ultimato lo sparato 488 Stoffa da aggiungere al dietro del
del dietro 347 palamidone 362
470 Sistemazione della fodera di falda 348 489 Come resti ultimato il dietro .. 363
INDICE-DIZIONARIO
Abbronzare. Nell'operazione dello stirare, terale del tessuto, différente dallo stesso e
rendere la stoffa tinta dalla lastra del fer- piíi ordinario.
ro infocato. Cinturino. Pistagna.
Abito a vita con falde. Abit Tait Craus Claques. Pezzi rapportati.
T)orsay. Codette. Tiranti, cinturini, 54.
Accollatura. Parte dell'abito corrispondente Colli. Baveri, goletti, colletti, 60.
all'attacco del colletto. Cordoncino. Spighetta, 69.
Aghetto. Nastro, cordellina od altro con Cordonetto. Seta grossa usata in genere per
púntale di métallo. la confezione d'occhielli.
Ago, 4. Cotone, 6.
Agoraio, 19. Crine, Tessuto di seta o di cotone frammi-
Alamaro. Allacciatura di abiti, fatta con sto a crine di cavallo o peli di cammello.
cordoncino o passamano, che ripiegato for- Cucire. Cucitura, costura, congiungere insie-
ma un occhiello in cui entra I'olivetta di me pezzi di panno o d'altro, mediante
riscontro. un filo passato per essi coll'ago.
Alpagas. Finetto, stoffa lucida di lana.
Anello o ditale, 4. Doppio gambale, doppio sifran, 17.
Arcolaio, 19. Drappo. Tessuto, in genere di seta, lana,
Attaccapanni, 20. cotone ecc.
Bacchetta. Imbastitura, o impuntura a mac- Falda, 331.
china. Faldina, 331.
Balza. Balzana, fornitura o rinforzo dell'e- Fermature. Francatura e in alcune regioni
strema parte degli abiti femminili ed ec- Restamenti.
clesiastici. Ferraiolo. Mantello da passeggio per eccle-
Bordare. Orlare. siastici, 289.
Bordini. Orli o venature con i passapeli. Ferri da stiro, 9-10.
Bretelle, Straccali. Strisce di panno, pelle o Fianchina. Fianchetto.
altro per reggere i calzoni. Filettare. Ornare di flletto l'abito.
Bruciare. Abbruciare. Consumare col calore Filetto. Ornamento d'oro, d'argento, di seta
e col fuoco. o altro.
Busti, in francese Mannequins, 12. Filo, 5
Filo di seta, 7.
'
Calzoni, con un francesismo detti anche Filo forte o filo setificato, 7.
pantaloni, 137. Finanziera. (Redingote franc., dall'inglese
Canapino. Canapa, Tela, Canavaccio. Riding-coat) abito da cerimònia, detto ta-
Cencío. Patta, 16. lora Stifelius, Prefettizia, 348.
Cimosa o cimossa. Vivagno. Estremità late- Finta. Fintina, rapporto, pattina.
INDICE-DIZIONARIO 373
Planella. Tessuto di lana e di cotone. Lento. Mollezza, ampiezza, abbondanza di
Fodera. Tessuto di cotone, di lana, seta o stoffa.
altro che serve a rivestire altro tessuto.
Forbid, 8. Macchina da cadre. Inventata nel 1830 da
Forcaia. Cavallo. Qualla parte del corpo Tommaso Thimonnier e perfezionata fino
umano dove termina il busto e cominciano ai giorni nostri, 10.
le coscie. Macchinetta taglia occhielli, 22.
Forma o testiera, 18. Mack-farlane. Pipistrello, 301.
Fondi. Contrafíorti. Maglietta. In alcune regioni chiamata gancio
Fondo dei calzoni. cl la parte di essi che femmina.
dall'inforcatura va verso il dietro. Malpiana. Sorgetto, 42.
Fornello. Scaldaferri, Forgia, 15. Maniche, 71.
Frustagno, o anche fustagno. Sorta di tela. Monopole. Paramani. Lista di panno traver-
sale che è finimento rivoltato delle ma-
Gamhale. Sifran, 17. niche.
Gana. In alcuni paesi, Crocetti. Maníello, 286.
Gangherini. Piccoli ganci di filo metallico. Marsina. Coda di Rondine. Frack da sala,
Gemello, (bottone a). Due bottoni che ne ecc. 352.
formano come un solo, fermati a ciascuna Martingala. Patina, 287.
estremità di un gambo comune, e desti- Merinos. Stoffa di lana merinos. Una delle
nati ad affibiare due opposti occhielli, lane più fine; si ricavava dalle pecore ori-
spece quando non si vogliono soprapposti ginarie dalla Spagna; attualmente si aile-
e abbottonati uno sull'altro. vano in tutte le parti del mondo.
Gesso. Pietra, in franc, craie (Pron. crè), 22. Mezzaluna. Buodiné, 17.
Gherone. Gaida. Una di quelle punte trian- Misara métrica. Centímetro, 22.
golari con la base aU'ingiù cucite per cia- Mollezza. Lentezza.
scun lato della camicia o altre vesti (per Mostré. Mostreggiature, Paramenture, 83.
es. delle talari) per dar loro un certo Mostrine. Diminutivo di mostré. Piccole
garbo. mostré.
Giacca. Giacchetta, giubba, 199.
Giro ascellare. Popolarmente Sisia. Parte Nastrino, fettaccia, diritto filo, in vernacolo
rotonda cui si applica la manica. piemontese, aliametto.
Grane. Maglie del tessuto del passamano ;
punti che compongono l'occhiello. Occhielli, Osole, Bottoniere, 46.
Grucce. Porta abiti, 21. Olivetta. Bottone a forma di oliva che serve
Guandale e Cusdno coi relativi diminutivi di riscontro all'alamaro.
Guandalino, Cusdnetto, 18. Orlare. Fare Torio agli abiti, applicare il
passamano.
Imbastire. Imbastitura, 26. Orlatara, 67.
Impuntire. Ricoprire di punti a macchina, Orlo. Estremità dei panni rivoltata e cucita
passaré il punto attorno all'orlo del lavoro. in modo che non si isfilaccino.
Impuntura da impuntire, talora anche Píccare, Ooatta. Cotone preparato e spalmato con
33. albúmina (chiaro d'uovo), serve a imbottir
Inforcatura. Forcata, cavallo. abiti.
Lana. Pelo della pécora, del montone e di Palamidone. Soprabito, 360.
altri simili animali. Panciotto. Giubbetto, sottoveste, gilet, 170
374 IL SARTO
Panno. Nome genérico di qualunque tessuto
di Reggipancia.
lana; Pattina, 38.
tessuto di lana cardata. Riga, 23.
Passamano Zagana. In alcuni dialetti detta Rattoppare.
Ganza, 65. Mettertoppe, aggiustar abiti usati.
Refe, filo, 6.
Passapelo. Bordino o sbordino. Pezzo di Rimbocco. Rovesciare Torio
stofía delle maniche
impiegato per orlare le tasche e fare e il fondo dei calzoni
il ;
COSI detto sbordino. Pezzo ripiegatura degli
di fodera orli in
satin del genere.
colore della stoifa di cui si mu- Rimessa.
niscono Slargo.
le tasche per nascondere la roz- Rimesso.
della fodera. Rimpiego, piego, 49.
zezza Ripresa anche
Paiisci. Suçon e in alcuni
Coperta, 18. luoghi
Pessia.
Pettina, Inglesina. Giunta del davanti nella Rísvoltí-petti. Mantellotte.
Finanziera e nella Marsina. Rocchetto. Strumento di
Petto, Rí'svolto. In alcune figura cilindrica,
regioni Mantel- forato
lotta. per lungo, per incannare filo, seta.
Pistagna. Piccola striscia di panno od altro Sarto. Chi fa il mestiere di
ché e
circonda cucire
il collo del tagliare
vestito o del abiti.
panciotto. Satín
Pistagnini. (franc, fodera di
Pattini, pronunziasi
strisce della satén)
medesima lana o di cotone imitazione
stofía seta.
cuciti sopra i taschini della giacca Serra. Cintura, cinta in
e del panciotto. genere, 39.
Seta. Drappo. Tessuto
Plastrone. con filo di seta.
Ciabatta, presso alcuni polmone.
Portaferro, Sghembare. Scantirare, tendere.
13.
Presa. Slargo. Rimessa.
Pugnetta, impugnatura, 16. Slucidare.
Prova, 168. Decatizare, togliere il lucido alia
stoffa col cencio
Punteruolo, 19. bagnato e ferro caldo.
Punti Smoking.
lenti, DalTinglese ÒTI.
segni di Smolfing-coat,
marca, punti di mar- Solino. Colletto di tela bianca che si
TI. attacca
ca, alia camicia.
Punto a cavallo doppio, 23. Soppunto o a
Punto punto ribattitura, 40.
a cavallo. Sopraggitto, passamano, Soprabito. Pastrano
sopraffilo, ; quello per ecclesiastici
24. chiamasi anche
Punto cappa.
a catena, punto a catenella, 31. Sopraggitto, 40.
Punto cieco, punto perso, 30. Spallette -
Punto Spalline. Cuscinelto d'ovatta
a croce. Punto a pié di per
mosca o rialzare e assestare le
semplicemente spalle delTabito.
punto mosca.
Punto Sparato.
addietro Apertura in genere.
o a cucitura, 28.
Punto Spazzola, 19.
a imbastitura e filza, 26.
Punto Spianamaniche
occhiello, (in franc.). Passacaron da
a punto a asóla, punto a cui la
bottoniera, 32. storpiatura Passacaro, 18.
Punto Spighetta. Cordoncino.
a zig zag o a spina, 28. Spugna, 18.
Squadra. 23.
Raglan. Soprabito, 323. Stampino.
Rammendo, dal Taglia occhielii, 21.
verbo rammendare. Sarzi- Stirare.
Rinaccio, Soppressare,
tura, 42. spianare, lisciare col
ferro, biancheria e
Rasato. abiti.
Dicesi di panno o fodera liscia, Stoffa. Tessuto di seta, lana, cotone
priva di ecc.
pelo. Stoffa a
Raso. doppia
Spece di faccia (in franc, e in com-
drappo in seta, liscio e lustro. mercio " Dupleface "). Ha due indiritti.
INDICE-DlZlONARIO 375
Tacche. Tagliettini di raccordo. Velluto. Drappo di seta o di cotone a
Tasche. Taschini, (Capo VIII), 93. pelo corto.
Tasche a toppa. Tasca riportata (Capo VIII). Venatura. Bordino, sbordino di satin o altro.
Tendere. Sghembare e scantirare. Veste Talare, o semplicemente Talare. A-
Tonaca. Nome genérico indicante abito pro- bito usato dagli ecclesiastici.
prio dei frati o religiosi. Vestito. Veste, vestiario, abito. Tutto l'in-
Toppa. Pezzo di stofía o fodera applicato sieme di cose che servono a vestiré.
in un punto qualunque dell'abito. Virgolina. Passa, cordoncino, milanese, cor-
Trapunto. Sargitura, 42. dellina, 46.
Ulster. Pastrano munito di mantellina, Zona. Fascia che cinge ai lembi le vesti de
309. vescovi e sacerdoti, o tonache dei religiosi.
 
 
 
 
 
154 CAPO IX DEI CALZONI
i foderoni del davanti senza piega, ma non è cosa prudente ; questa o col
si fa nel del davanti, mandola a soppunto puntino a
piega poi centro e rivolta verso la fintinas,(fig. fa abbiamo ac-
234 AA). Anche sui foderoni del dietro si fa la piega rivolta nel macchina, come poco
cennato. Al medesimo modo si applica
senso di quella del davanti, e corrispondente alia ripresa del dietro sulla dei
di stoffa (fig. 234 BB). la fintina di fodera parte
bottoni.
Passiamo ora a spiegare il modo
di del
preparare la cucitura interna
cavallo.
Se non si fosse data la piega di
gamba prima d'incominciare i calzoni,
si sghemba ora la parte piii alta del
dietro al punto AB (fig. 229), onde
avere la lunghezza precisa a quella
dei davanti, ed anche per ottenere
l'aderenza alia coscia.
La parte sghembata si rimarca pri-
ma d'imbastirla sul dietro : per il resto
si osservi quanto fu detto circa la cu-
citura di fianco, attenendosi scrupolo-
sámente alie rególe date, specie a quel-
la di mettere bene pari tra loro i ta-
Fi^. 234. Applicazione dei foderoni.
Cosí pure una
Si consiglia poi nei
imbastitura, ma di
non tirino (v. fig.
Applicati i fode
zione di mettere la
serra di stoffa. Nell'
piccole grinze che pr
dera si può fermare
tratto, in direzione
sistema assai pulito,
uso di bretelle; il :
nel mezzo delia cu
rotto questa.
Si rimette quind