TRAITÉ THÉORIQUE des TITES PIÊC pour I L LA PAR L. GAUDET" & J, MÉTAIRIE TAILLEURS PROFESSEURS DE COUPE Successeurs de I. NAPOLITANO ^»2iiâ2e ^ 28, Rue Bergère, 28 PARIS CW ^ (9') ^'Ue de v\on /j ^^ernatío^ 3ris 18*^^ «ris 189^ ¿ PRÉFACE La méthode NAPOLITANO pour petites pièces dont nous vous présentons Védition revue et remaniée^ possède de nombreux avantages. Elle prépare par l'étude du gilet l'apprentissage des grandes pièces. Elle est d'une précision telle qu'un petit nombre de mesures suffit à établir n importe quel modèle. Elle est simple, car tous les points sont indiqués par des chiffres correspondant à des centimètres. Elle est rapide, car il ne s'y trouve aucune surcharge de texte, et claire,, car les explications y sont réduites au strict nécessaire. Nous n'avons pas ci vous démontrer la supériorité d'une bonne méthode de coupe ayant pour principe essentiel la géométrie appliquée à Vanatomic du corps humain. Nous nous sommes efforcés de mettre en pratique la formule des temps modernes : un maximum de rendement pour un minimum de temps, d'argent et d'efforts, et nous sommes convaincus que nos Elèves qu'ils soient jeunes ou d'âge mûr, expérimentés ou novices, sauront apprécier notre méthode et en tirer le meilleur profit. PREMIÈRE PARTIE Vêtements pour Hommes miêr€ Éít LE PANTALON PRISE DES MESURES — 10 — Longueurs. (Fig. 1.) 1® Longueur du côté au genou. 2° Longueur totale du pantalon. 3® Longueur d'entre-jambes. La longueur du côté et celle d'entre-jambes se prennent jusqu'à terre, on retranche ensuite aux deux mesures la même quantité de centimètres. C'est la meilleure manière d'obtenir la mesure parfaite du montant du pantalon ou de la culotte. Grosseurs. (Fig. 2.) 4® Grosseur de ceinture. 5° Grosseur du bassin. La grosseur de ceinture se prend juste dans le creux à la taille. La grosseur du bassin sur la partie la plus forte du bassin. Largeurs. (Fig. 2.) 6° Largeur du genou. 70 Largeur du bas. MESURES SUPPLÉMENTAIRES POUR LA CULOTTE (Fig. 3.) 1° Grosseur du jarret. 2° Grosseur du mollet. 30 Grosseur du bas. La mesure du jarret se prend juste dans le creux du jarret et légèrement serrée, celle du mollet se prend aisée. Ces mesures se prennent sur le caleçon ou sur la jambe nue. genou ñotule Mesure qenou dvv Ttxrret Mesure cLu mollet Mesure olu bas de la Tàmbe Etude du Pantalon. — 12 — Grosseur de ceinture 42 cm. Longueur totale .. 102 cm. Grosseur du bassin 50 cm. Entre-jambes 76 cm. .... Longueur du côté au genou 58 cm. Largeur du genou 25 cm. Largeur du bas : 21 cm. Le 1 /4 du bassin est de 12 cm. 1 /2. Préparation du devant. (Fig. 4.) Tracer la ligne A et faire un point d'arrêt indiquant le point de ceinture. Longueurs. — Du point marqué descendre : 1° De la longueur au genou 58 cm. 2® De la longueur totale 102 cm. Du point 102, remonter de la mesure d'entre-jambes 76 cm. Ligne centrale. — De la ligne A au 1/4 + 2 du bassin 14 cm. 1/2 Ligne de construction. — A la ceinture le 1/4 ^^ 2 du bassin 10 cm. 1/2 Dans le bas, la largeur du bas — 2 placée à cheval sur la ligne centrale, soit de chaque côté 9 cm. 1/2 Réunir les points 10 cm. 1/2 et 9 cm. 1/2 par une ligne droite. Lignes d'équerre. — Tracer 4 lignes d'équerre sur la ligne de construction se dirigeant vers les 4 points marqués sur la ligne du côté Ligne de ceinture. — Descendre devant de 1 à 2 cm. Cette valeur est facultative. La largeur du devant est obtenue en reportant vers le côté et depuis la ligne centrale la valeur trouvée entre la ligne centrale et la ligne de construction, soit 10 cm. 1/2 N. B. — La largeur du devant à la ceinture ne doit jamais dépasser la moitié de la mesure de ceinture. Côté faible. —- Sur la ligne du montant et depuis la ligne de construction le 1/10 de de la grosseur du bassin, soit pour cette taille 5 cm. Diviser cette distance en deux parties, soit 2 cm. 1/2 Réunir le point 2 cm. 1 /2 au point 2 à la ceinture par une ligne droite. Côté fort. — Du point 5, la valeur désirée, en moyenne 2 cm. N. B. — Cette mesure sera augmentée selon le besojn. Ligne du côté faible. — Du point 2 cm. 1/2 et vers la ligne de construction appliquer la valeur du côté fort, soit 2 cm. De ce dernier point 2, ligne droite vers la ceinture en ressortant de 1 cm. au point 2 à la ceinture. Ligne du côté fort. — Réunir le point 2 cm. 1 /2, moité du côté faible au point 2 à la ceinture par une ligne droite. Ligne d'entre-jambes. — Du point 5 côté faible, ligne droite allant toucher la ligne de construction à 15 cm. du bas. Ligne du côté. — Réunir le,point 9 cm. 1 /2 du bas à la ligne de bassin par une droite. Formation des lignes. (Fig. 5.) Ceinture. — Joindre le point 21 au point 2 par une ligne droite. Brayette. — 1° Joindre le point 2 ceinture, au point 2 côté fort, par une courbe comme indiqué. 20 Joindre le point 2 ceinture, au point 5 côté faible, également par une courbe. Entre-jambes. — Joindre le point 2 côté fort á la ligne du côté faible vers la hauteur du genou. Cette ligne est légèrement creuse. Côté. — Le point 21, largeur de ceinture va rejoindre la ligne du côté au point 76, longueur d'entre- jambes. ! Préparation du derrière. (Fig. 6.) — 14 — Le gros pointillé du cliché représente le devant. Continuer de tracer les lignes centrales, longueur d'entre-jambes, de genou et du bas. Pointe de fourche. — Depuis la ligne de construction le 1/4 du bassin —1, soit 11 cm. 1/2 Renversement de la ligne des fonds. — Depuis la ligne de construction et à la hauteur de la ceinture, laisser dépasser le 1/4 + 1 de la mesure de ceinture, soit 11 cm. 1/2 et appliquer sur la ligne d'équerre le 1/3 du bassin 50, soit 17 cm. Tracer la ligne des fonds en rejoignant ce point au point du milieu du côté faible. Montant des hausses. — Depuis la ligne d'équerre le 1/4 — 4 du bassin, soit 8 cm. 1 /2 Largeur de ceinture. — Mesurer la largeur du devant 21, porter cette mesure sur la ligne des fonds et appliquer la mesure 42 + 4 46 cm. Hauteur du côté. — Mesurer le montant du devant 27, et appliquer cette mesure -f 1 au derrière, soit 28 cm. Largeur au bassin. — Mesurer la largeur du devant à 7 cm. au-dessus de la ligne du montant, soit 26, reporter cette mesure sur la ligne des fonds, et appliquer au côté du derrière la mesure du bassin 50 + 6, soit 56 cm. Largeur au genou. — A l'entre-jambes ressortir de 2 à 3 cm. au côté, mesurer la largeur du devant soit 24 cm. 1/2, placer cette mesure au point 2 cm. 1/2 et appliquer la mesure du genou + 3 soit 53 cm. Largeur du bas. — Depuis la ligne d'entre-jambes, la mesure du bas 21 -f 1, soit ... 22 cm. Depuis la ligne du côté et vers l'entre-jambes la mesure + 2 23 cm. Formation des lignes. (Fig. 7.) Lignes des fonds. — Ressortir de 1 cm., à la hauteur de la hausse, rejoindre la ligne droite à la hauteur de ceinture et passer entre le côté fort et le côté faible, pour descendre légèrement en-dessous de la de hauteur ligne d'entre-jambes. Ligne d'entre-jambes. — Partir du point 11 cm. 1 ¡2 pointe de fourche et par une courbe douce le passer par point 2 cm. 1 ¡2 du genou pour finir au point 23 du bas. Ligne de ceinture. — Joindre le point 46 au point 1 par une légère courbe. La pince est placée au tiers de la largeur du derrière. Ligne du côté. — Partir du point 46 largeur de ceinture, passer par les points 56, 53, pour finir droite presque en ligne au point 22 du bas. Quand le mollet du client est fort, il faut donner un peu d'arrondi juste en dessous de la et ligne du genou sur une longueur de 15 cm. environ. ^ Etude du Pantalon. — 16 — (Bassin normal.) Grosseur de ceinture 34 cm. Longueur totale 98 cm. Grosseur de bassin 42 cm. Entre-jambes 76 cm. Longueur du côté du genou 54 cm. Largeur au genou 21 cm. Largeur du bas : 18 cm. Le 1/4 du bassin est de 10 cm. 1/2 Le devant. Longueur au genou 54 cm. Longueur totale 98 cm. Longueur d'entre-jambes 76 cm. Ligne centrale. — Le 1/4 + 2 du bassin 12 cm. 1/2 Ligne de construction. — A la ceinture le 1 /4 — 2 du bassin 8 cm. 1 /2 Au bas 7 cm. 1 /2 JV. B. —■ Pour les pantalons ordinaires, la distance de la ligne centrale à la ligne de cons- truction dans le bas sera inférieure à celle de la ceinture de 1 cm. au moins. Pour les pantalons larges du bas, cette distance ne dépassera pas celle de la ceinture. Côté faible. — Le 1 /lO du bassin 4 cm. 2 Côté fort 2 cm. Le derrière. Pointe de fourche. — Le 1 /4 du bassin — 1 9 cm. 1 /2 Renversement de la ligne des fonds. — Le 1/3 du bassin 14 cm. Montant des hausses. — Le 1 /4 — 4 du bassin 6 cm. 1/2 Largeur de ceinture. — La mesure 34 -j- 4 38 cm. Largeur au bassin. — La mesure 42 + 6 48 cm. Largeur au genou. — La mesure 42 + 3 45 cm. Largeur du bas. — Vers l'entre-jambes 18 + 2 20 cm. Vers le côté 18 + 1 19 cm. 1 — 17 — Etude du Pantalon. — 18 — (Bassin normal.) (Fig. 9.) Grosseur de ceinture 50 cm. Longueur totale 106 cm. Grosseur du bassin 58 cm. Longueur d'entre-jambes 76 cm. Longueur du côté au genou 61 cm. Largeur au genou 28 cm. Largeur du bas : 23 cm. Le 1/4 du bassin est de : 14 cm. 1/2 Le devant. Longueur du genou 61 cm. Longueur totale 106 cm. Longueur d'entre-jambes 76 cm. Ligne centrale. — Le 1/4 + 2 du bassin 16 cm. 1/2 Ligne de construction. — A la ceinture, le 1 /4 — 2 du bassin 12 cm. 1 /2 Au bas 10 cm. 1 J2 Côté faible. — Le 1 /lO du bassin..... » 5 cm. 8 Côté fort 2 cm. 1/2 Le derrière. Pointe de fourche. — Le 1 /4 — 1 du bassin 13 cm. 1 /2 Renversement de la ligne des fonds. — Le 1/3 du bassin 19 cm. Montant des hausses. — Le 1/4 — 4 du bassin 10 cm. 1/2 Largeur de ceinture. — La mesure 50 + 4 54 cm. Largeur au bassin. — La mesure 58 + 6 64 cm. Largeur au genou. — La mesure 56 + 3 59 cm. Largeur du bas. — Vers l'entre-jambes la mesure 23 + 2 25 cm. Vers le côté, la mesure 23 + 1 24 cm. Etude du Pantalon. — — (Bassin normal.) 20 (Fig. 10.) Grosseur~de ceinture 54 cm. Longueur totale 108 cm. Grosseur de bassin 62 cm. Longueur d'entre-jambes 76 cm. Longueur du côté du genou 62 cm. Largeur au genou 30 cm. Largeur du bas : 24 cm. Le 1/4 du bassin est de : 15 cm. 1/2 Le devant. Longueur au genou 62 cm. Longueur totale 108 cm. Longueur d'entre-jambes 76 cm. Ligne centrale. — Le 1/4 -j- 2 du bassin 17 cm. 1/2 Ligne de construction. — A la ceinture le 1 /4 — 2 du bassin 13 cm. 1 /2 Au bas 11 cm. Côté faible. — Le 1/10 du bassin 6 cm. 2 Côté fort 2 cm. 1/2 Le derrière. Pointe de fourche. — Le 1/4 du bassin — 1 14 cm. 1/2 Renversement de la ligne des fonds. — Le 1 /3 du bassin 21 cm. Montant des hausses. — Le 1/4 —• 4 du bassin 11 cm. 1/2 Largeur de ceinture. — La mesure 54 + 4 58 cm. Largeur du bassin. — La mesure 62 + 6 68 cm. Largeur au genou. — La mesure 60 + 3 63 cm. Largeur du bas. — Vers l'entre-jambes la mesure 24 + 2 26 cm. Vers le côté la mesure 24 + 1 25 cm. Etude du Pantalon. — 22 — (Bassin fort.) (Fig. 11,) Grosseur de ceinture 42 cm. Longueur totale 104 cm Grosseur de bassin 54 cm. Longueur d'entre-jambes 76 cm. Longueur du côté au genou 60 cm. Largeur au genou 27 cm. Largeur du bas : 22 cm. Le 1/4 du bassin est de : 13 cm. 1/2 Les grosseurs sont normales lorsque la différence entre la grosseur de ceinture et celle de bassin est de 8 cm. Ce pantalon est bassin fort de 4 cm. Le devant. Longueur au genou 60 cm. Longueur totale 104 cm. Longueur d'entre-jambes 76 cm. Ligne centrale. — Le 1/4 plus 2 du bassin 15 cm. 1 /2 Ligne de construction. — A la ceinture, le 1/4 moins 2 du bassin 11 cm. 1 /2 Au bas 10 cm. Côté faible. — Le 1/10 du bassin 5Jcm. 4 Gôté fort 2_cm. Le derrière. Pointe de fourche. —^ Le 1/4 — 1 du bassin 12 cm. 1/2 Renversement de la ligne des fonds. — Le 1 /3 du bassin 18 cm. Montant des hausses. — Le 1 /4 — 4 du bassin 9 cm. 1 ¡2 Largeur de ceinture. — La mesure 42 + 4 46 cm. Largeur du bassin. — La mesure 54 + 5 59 cm. iV. B. — La mesure du bassin s'augmente de 6 cm. pour les bassins normaux, de 5 pour les bassins forts et de 7 pour les bassins faibles. Largeur au genou. — La mesure 54 + 3 57 cm: Largeur du bas. — Vers l'entre-jambes la mesure 22 + 2 24 cm. Vers le côté, la mesure 22 + 1 23 cm. — 23 — Etude du Pantalon. — 24 — (Bassin fort.) (Fig. 12.) Grosseur de ceinture 50 cm. Longueur totale 108 cm. Grosseur de bassin 62 cm. Longueur d'entre-jambes 76 cm. Longueur du côté du genou 62 cm. Largeur au genou 30 cm. Largeur du bas : 24 cm. Le 1/4 du bassin est de 15 cm. 1/2 — Le bassin est fort de 4 cm. Le devant. Longueur au genou 62 cm. Longueur totale 108 cm. Longueur d'entre-jambes 76 cm. Ligne centrale. — Le 1/4 + 2 du bassin 17 cm. 1/2 Ligne de construction. — A la ceinture le 1 /4 — 2 du bassin 13 cm. 1 /2 Au bas 11 cm. Côté faible. — Le 1/10 du bassin 6 cm. 2 Côté fort 2 cm. 1/2 Le derrière. Pointe de fourche. — Le 1 /4 — 1 du bassin 14 cm. 1/2 Renversement de la ligne des fonds. — Le 1 /3 du bassin 21 cm. Montant des hausses. — Le 1/4 — 4 du bassin 11 cm. 1 /2 Largeur de ceinture. — La mesure 50 + 4 54 cm. Largeur du bassin. — La mesure 62 + 5 67 cm. Largeur au genou. — La mesure 60 + 3 63 cm. Largeur du bas. — Vers l'entre-jambes la mesure 24 + 2 26 cm. Vers le côté, la mesure 24 + 1 25 cm. à — 25 — 0^ _ Etude du Pantalon (Bassin faible.) (Fig. 13.) Grosseur de ceinture 42 cm. Longueur totale 99 cm. Grosseur du bassin 44 cm. Longueur d'entre-jambes 76 cm. Longueur du côté du genou 55 cm. Largeur au genou 22 cm. Largeur du bas : 19 cm. 1/2 Le 1/4 du bassin est de 11 cm. Les grosseurs sont normales lorsque la différence entre la grosseur de ceinture et celle du de 8 bassin est cm. Ce pantalon est bassin faible de 6 cm. Le devant. Longueur au genou 55 cm. Longueur totale 99 cm. Longueur d'entre-jambes 76 cm. Ligne centrale. — Le 1/4 + 2 du bassin 13 cm. Ligne de construction. — A la ceinture, le 1 /4 — 2 du bassin 9 cm. Au bas (voir page 16) 8 cm. Avancement de brayette à la ceinture. — Depuis la ligne centrale le 1 /4 juste de la ceinture 10 cm. Ce point réuni 1/2 au point 2, moitié du côté faible, donne la ligne formant le côté fort. Avancer de 1 couture à la ceinture pour former le côté faible. Côté faible 4 cm. 4 Côté fort 2 cm. Il faut remonter au-dessus de la ligne d'équerre devant à la ceinture de la même valeur avancée depuis la ligne de construction soit ici 1 cm. 1 ¡2 Le derrière. Pointe de fourche. — Le 1 /4 — 1 du bassin 10 cm. Renversement de la ligne des fonds. — Le 1/3 du bassin 15 cm. N. B. — Le 1/4 + 1 de la ceinture se place depuis la ligne de construction. Montant des hausses. — Le 1/4 — 4 du bassin 7 cm. Largeur de ceinture. — La mesure + 4 46 cm. Largeur au bassin. — La mesure + 7 51 cm. Largeur au genou. — La mesure 44 + 3 47 cm. Largeur du bas. — Vers l'entre-Jambes, la mesure -f 2 21 cm. 1/2 Vers le côté la mesure 19 cm. 1/2 + 1 20 cm. 1/2 Etude du Pantalon. — 28 — (Bassin faible.) (Fig. 14.) Grosseur de ceinture 60 cm. Longueur totale 107 cm. Grosseur de bassin 60 cm. Longueur d'entre-jambes 76 cm. Longueur du côté au genou 61 cm. Largeur au genou 29 cm. Largeur du bas : 23 cm. 1/2 Le 1/4 du bassin est de 15 cm. Le bassin est faible de 8 cm. Le devant. Longueur du côté au genou 61 cm. Longueur totale 107 cm. Longueur d'entre-jambes 76 cm. Ligne centrale. — Le 1 /4 + 2 du bassin 17 cm. Ligne de construction. — A la ceinture, le 1/4 — 2 du bassin 13 cm. Au bas 10 cm. 3/4 Avancement de la brayette. — Le 1 /4 de ceinture (voir page 26) 15^cm. Côté faible. — Le 1/10 du bassin 6 cm. Côté fort 2 cm. 1/2 Le derrière. Pointe de fourche. — Le 1 /4 — 1 du bassin 14 cm. Renversement de la ligne des fonds. — Le 1/3 du bassin 20 cm. Montant des hausses. — Le 1/4 —^ 4 du bassin . ; 11 cm. Largeur de ceinture. — La mesure + 4 64 cm. Largeur au bassin. — La mesure + 7 67 cm. Largeur au genou. — La mesure 58 + 3 61 cm. Largeur du bas. — Vers l'entre-jambes la mesure + 2 25 cm. 1/2 Vers le côté, la mesure + 1 24 cm. 1/2 — 29 — Comparaison du bassin normal, fort et faible. — 30 — (Fig. 15.) BASSINS. NORMAL. FORT. FAIBLE. Grosseur de ceinture 42 cm. 42 cm. 42 cm. Grosseur du bassin 50 cm. 54 cm. 44 cm. Longueur du côté au genou 58 cm. 60 cm. 55 cm. Longueur totale 102 cm. 104 cm. 99 cm. Longueur d'entre-jambes 76 cm. 76 cm. 76 cm. Ligne centrale . 14 cm. 1/2 15 cm. 1/2 13 cm. Ligne de construction 10 cm. 1/2 11 cm. 1/2 9 cm. Avancement de brayette 0 cm. 0 cm. 1 cm. 1/2 Côté faible 5 cm. 5 cm. 4 4 cm. 4 Côté fort 2 cm. 2 cm. 2 cm. Largeur du genou 25 cm. 27 cm. 22 cm. Largeur du bas 21 cm. 22 cm. 19 eni. 1/2 Bassin Normal. Fort de 4 Faible de 6 — 32 — Pantalon étroit du genou. (Fig. 16.) Demi-grosseur de ceinture 42 cm. Demi-grosseur du bassin 50 cm. Longueur du côté au genou 58 cm. Longueur totale 102 cm. Longueur d'entre-jambes 76 cm. Largeur au genou 23 cm. Largeur du bas 21 cm. Le 1 /4 du bassin est de : 12 cm. 1 /2 Ce modèle ne diffère des autres que par la largeur du genou. Pour faciliter l'ajustage du genou, établir la ligne centrale au 1 /4 + 1 du bassin, soit 13 cm. 1 /2 Pour établir la largeur au genou, il faut d'abord mesurer la largeur du devant, sortir de 2 cm. à l'entre- jambes et placer la mesure 46+3 au côté, soit 49 cm. La ligne du côté est obtenue au bassin par la mesure + 5 comme d'habitude, soit 55 cm. La ligne sous le genou prend la forme du mollet pour rejoindre le point 22 du bas. — 33 — Le pantalon étroit du bas. (Fig. 17.) Demi-grosseur de ceinture 42 cm. Demi-grosseur du bassin 50 cm. Longueur du côté au genou 58 cm. Longueur totale 102 cm. Longueur d'entre-jambes 76 cm. Largeur au genou 24 cm. Largeur du bas 17 cm. Ce modèle ne diffère de l'ordinaire que par la petite largeur du bas. Il est à remarquer que le bas du devant est large de la mesure — 2, il n'y a donc qu'à appliquer les mesures comme d'habitude. 3 U6 Le pantalon large du bas. (Fig. 18.) Demi-grosseur de ceinture 42 cm. Demi-grosseur du bassin 50 cm. S6 Longueur du côté au genou 58 cm. Longueur totale 102 cm. Longueur d'entre-jambes 76 cm. Largeur au genou 26 cm. Largeur du bas 27 cm. Pour les pantalons très larges du bas, placer la ligne de construction dans le bas à la même distance qu'à la ceinture, soit 10 cm. 1 /2 et donner après, un supplément de 1 cm. de chaque côté. Placer les largeurs 29 et 28, des deux points 1 du devant. La ligne d'entre-jambes côté faible, se trace du point 5 au point 10 cm. 1/2 du bas. V 35 — Le pantalon forme hussarde. (Fig. 19.) Les transformations à apporter sont les sui- vantes : Séparer en deux parties égales la distance comprise entre les lignes de hauteur d'entre-jambes et celle du genou, soit ici 16 cm. A ces points, ajouter au devant et au derrière 5 cm. et retracer les lignes du côté comme le montre le cliché. L'entre-jambes du derrière se trace parallè- lement à celle du devant. Fig. 19. Plis à la ceinture. (Fig. 20.) Le cliché ci-contre montre la façon de tracer directement sur le tissu le pantalon à plis. Appliquer les longueurs comme pour un pantalon ordinaire. Eloigner la ligne centrale du pantalon, au 1/4 -|- 3 du bassin, soit 15 cm. 1/2. Avis important. La ligne centrale du pantalon ici n'est pas la ligne centrale du tracé. — La ligne centrale du tracé est à 2 cm. en avant de la ligne centrale du pantalon ou droit fil du tissu. Finir le tracé ordinaire d'abord en se basant sur la ligne centrale du tracé qui est en biais sur le tissu. Premier pli. — Avancer de 2 cm. à la ceinture depuis la ligne centrale, tracer la ligne avant de la s'arrêtant à hauteur de pince centrale du point 2 et dans la direction du milieu du devant dans le bas, en la brayette. Deuxième pli. Enlever d'abord au bord du tissu la valeur d'une couture. Diviser ensuite en deux ■— parties la distance comprise entre le point 1 du côté et le point 15 cm. 1/2 ligne centrale du pantalon, soit 7 cm. 1 /2. Ce point est le milieu du deuxième pli. Il ne reste plus qu'à mesurer la valeur du deuxième pli et de la placer à cheval sur le point 7 cm.^ 1/2. Mesurer la distance de la ligne centrale du pantalon ou droit fil du tissu à la ligne avant de la deuxième pince 5 cm. 1/2 et placer cette mesure 1 à la hauteur de la brayette, soit 6 cm. 1/2. Jambes arquées. (Fig. 21.) Pour les jambes arquées, il faut déplacer * tout le bas du pantalon vers l'entre-jambes et ceci avec modération parce que le rôle du tailleur est de cacher les défauts du client. En général, quand le pantalon est large du genou, il suffit de faire le pantalon pour pieds en dedans. Pour les jambes arquées, déplacer toutes les lignes vers l'entre-jambes de 1 à 2 cm. suivant la conformation des jambes du client à habiller. (Fig. 21.) Jambes cagneuses. . (Fig. 22.) Les jambes cagneuses sont le contraire des jambes arquées, alors que les premières présentent une forme creuse au côté, les deuxièmes «ont de forme bombée. Il est aussi utile de cacher cette difformité qu'une autre en faisant un pantalon large au genou. Si les jambes sont très cagneuses, il suffit de déplacer tout le bas du pantalon de 1 ou 2 cm. vers le côté. (Fig. 22.). Pieds en dehors ou ouverts et pieds en dedans ou fermés. (Fig. 23.) Pour ces positions de pieds, les derrières des pantalons seuls se transforment. Pour les pieds en dehors. — Sortir à l 'entre-jambes et rentrer au côté de la valeur demandée, 1 à 2 cm. (fig. 23), pointillé. Pour les pieds en dedans. — Reprendre à l'entre-jambes et ressortir au côté de la valeur désirée, 1 à 2 cm. (fig. 23), trait interrompu. Tenue voûtée et renversée. (Fig. 24.) La tenue voûtée est celle d'un client géné- ' ralement à bassin fort, le bassin entièrement porté vers l'arrière et ayant besoin d'un pen pins de hausse et de renversement. Il faut ajouter an modèle normal 1 à 2 cm. de hausse et reculer d'autant le haut du pantalon vers le côté. (Fig. 24), trait interrompu. La tenue renversée est celle d'un client généralement à bassin faible, le ventre entière- ment porté vers l'avant et ayant par suite besoin de moins de hausse et de plus de redressement. Enlever du modèle normal 1 à 2 cm. de hausse et reculer le haut du pantalon de 1 à 2 cm. vers l'entre-jambes. (Fig. 24), trait pointillé. Coupe directe sur le tissu. (Fig. 25.) — 42 — La coupe directe , du pantalon sur le tissu étant très courante, c'est le seul vêtement que nous laissons couper sans modèle et encore nous ne le conseillons pas. Pour l'ècoiiomie du tissu il vaut mieux faire le modèle. Le pantalon qui est représenté ici sur tissu à rayure est le pantalon normal 42-50. Tracer la ligne centrale comme d'habitude, au 1 /4 -j- 2 du bassin, mais faire en sorte de placer le point 14 cm. 1/2 sur une rayure du tissu. Quand le devant est découpé, il est nécessaire de le retourner pour couper le derrière sans y mettre de pointe. Si le tissu a un sens, il est obligatoire d'y ajouter une pointe, afin de couper le derrière dans le même sens que le devant. Le pointillé autour du derrière montre les relarges à laisser en coupant. Point de repère. (Fig. 26.) Quand le devant du pantalon est découpé, le placer en le retournant contre le derrière, les coches de rentre-jambes face à face. (Fig. 26.) Pour que la longueur des pointes soit bonne il faut trouver 1 /3 de la grosseur du bassin (couture élevée au devant) à 3 cm. au-dessus de la pointe du derrière. Si la mesure n'est pas trouvée, il suffit d'augmenter la pointe du derrière de la valeur demandée, ceci bien entendu avant de découper le derrière. Le pantalon à pont. — 45 — (Fig. 27 et 28.) Pour faire pantalon à pont, il n'y a rien à changer à la coupe habituelle du un pantalon. Il faut simple- la forme du devant comme le montre le cliché. (Fig. 27.) ment couper en plus un morceau de tissu qui prend Il faut laisser au pont une croisure de 1 cm. 1 /2 pour le boutonnement. Si le tissu le permet, il vaut mieux pour éviter les épaisseurs laisser la ceinture attenante au pont, et ne mettre une ceinture rapportée qu'au derrière seulement. (Fig. 28.) La poche se fait dans le pont et généralement à passepoils. Le pointillé (fig. 27) indique la forme de la poche. Les tirants. — 46 — (Fig. 29.) Les tirants se coupent d'une longueur de 15 cm. finie. Le tirant droit est pointu, le tirant gauche a la boucle, celle-ci indique la largeur du bout des tirants. II y a aussi les tirants^qui se placent aux côtés; mais ceux-là se font plus courts et plus étroits avec des petites boucles fantaisies. Les sous-ponts et sous-pattes. (Fig. 30.) Ils se coupent au moyen du devant. Comme longueur, il faut laisser en plus la hauteur de la ceinture. Leur largeur est de 4 à 5 cm. Le sous-pont est un peu plus large que la sous-patte, juste en dessous de la ligne de ceinture, afin de recevoir 2 boutons. Une petite patte de doublure coupée en droit fil vient boutonner les boutons du sous- pont. Cette patte est cousue dans un pli fait dans la doublure de ceinture. Fig. 29, Les ceintures. — 47 — Ceinture ordinaire. (Fig. 31.) Tracer une ligne droite longue de la mesure de ceinture plus 4 cm. La hauteur devant est de 4 à 6 cm. La hauteur derrière est de 3 à 5 cm. Ceinture dite militaire. (Fig. 32.) Cette ceinture convient aux hommes très minces de ceinturé et très forts de poitrine. Tracer une ligne droite de la longueur de la mesure de ceinture plus 4 cm. A la largeur du devant 21, creuser de 1 à 2 cm. La hauteur devant est de 8 à 12 cm. La hauteur derrière est de 3 à 5 cm. Finir le tracé de la ceinture comme indiqué. Ceinture pour obèse. (Fig 33.) Là longueur de cette ceinture est aussi égale à la mesure de ceinture + 4. Au devant remonter de 1 à 2 cm. et rejoindre la ligne droite à la largeur du devant 28. La hauteur devant est de 4 à 6 cm. La hauteur derrière est de 3 à 5 cm. Ceinture attenante au pantalon. (Fig. 34.) Si le tissu le permet, la ceinture peut se couper à même le pantalon. Il faut bien dégager le côté au-dessus de la ligne de ceinture pour éviter les plis qui pourraient s'y mettre. Les poches. — 48 — Poches de côté. La première poche (fig. 35) est la poche la plus employée, elle est à 4 cm. de la ceinture et sou ouverture est de 15 cm. La poche en doublure que nous présentons est celle qui donne le meilleur résultat au point de vue pratique. Elle évite la concentration des différents objets sur le bombé de la cuisse. La profondeur est de 30 à 35 cm. La largeur est de 20 à 22 cm. La deuxième poche (fig. 36), est la poche gousset à passepoils. Le devant est à 4 cm. de la ceinture et l'arrière à 12. Sa longueur est de 15 cm. La troisième (fig. 37) est la poche gousset à oreilles. Cette poche est plus courte de 2 cm. que la précédente parce que l'oreille donne plus d'ouverture. Il est bon de ne pas couper l'abattement des hanches du devant pour permettre à l'ouvrier de se servir du haut pour la parmenture. Le pointillé autour de la poche indique la forme du morceau de tissu qu'il faut couper pour ces poches. La quatrième poche (fig. 38), est surtout présentée ici pour la critique. C'est la poche qui se fait le plus, mais elle a le défaut de réunir tous les objets qui sont dans la poche sur la cuisse, alors que le creux de l'aine cache mieux l'épaisseur. Poches revolver. (Fig. 39 et 40.) Ces poches se font presque toujours du côté droit et peuvent se faire avec ou sans pattes. Elles se placent à 4 cm. du côté et sont de 8 à 10 cm. de la ceinture au côté et de 4 à 6 derrière. Cambrage du pantalon. Avant tout, nous insistons sur ce qui suit : 10 Cambrer avec modération. 2® Ne Jamais tendre l'entre-j ambes du derrière, mais y mettre un droit fil à 1 endroit marqué sur le cliché. 30 Garder les rayures droites. Le devant. (Fig. 41.) Commencer par tendre légèrement l'entre-jambes du devant en dessous de la dernière coche et jusqu à ce que le devant étant plié en deux les deux bords entre-Jambes et côté se placent naturellement l'un sur l'autre. Le derrière. (Fig. 42.) Tendre légèrement et dans le travers le creux du Jarret. Rentrer la partie du mollet. Plier le derrière en deux, les bords de l'entre-Jarnbes et du côté l'un sur 1 autre, et rentrer la partie marquée sur le cliché. Le pantalon. (Fig. 43.) Les Jambes étant montées, finir le cambrage en rentrant un peu le bas du devant. Le derrière est entièrement mis à plat et repasser Jusqu'à ce qu'il ait pris la forme indiquée. Le haut est légèrement porté vers l'avant pour compléter la forme du bassin. — 51 — Traité du travail du pantalon. — 52 — Les doublages intérieurs. Les parties qui fatiguent sont renforcées de toiles ou de droits fils. Les droits fils sont en général en percaline souple, on en met aux ouvertures de poches, aux pointes du devant. Les toiles se mettent dans la ceinture, sous les tirants et dans le sous-pont. La sous-patte et le devant sous la sous-patte sont doublés de percaline. On doit mettre des passements dans l'ouverture de la poche et dans la brayette et ne l'oublions pas, dans le haut de l'entre-jambes du derrière. Les crochets sont également tenus par des passements. Le crochet se met à gauche et la porte à droite. Les poches sont glacées sur la toile avant de piquer les ceintures. ê Doublures extérieures. Les doublures extérieures sont : les ceintures, le sous-pont et le fond. Ces doublures sont toujours coupées en biais. Les ceintures se doublent de deux façons, en deux pièces (ceinture et hausse) ou d'une seule pièce. La doublure du sous-pont a la forme du drap. La doublure du fond doit se couper avec le derrière du pantalon, elle est en biais et doit être cousue légèrement. Dans les bas, on met en général un morceau de percaline en biais, lorsque le bas est simple. Les remplis sont dans ce cas bordés de percaline pour éviter l'épaisseur du rempli du tissu. Pour préserver le bord du bas du pantalon, on rabat tout autour ou au derrière seulement un galon spécial appelé talonnette. La coupe des poches a été indiquée dans l'étude des poches. (Page 48.) Résumé du montage du pantalon. Passer les points et surfiler les bords. 2® Couper la sous-patte, le sous-pout, les parmeutures, pour les poches et les tirants, les doublures de poches, celles de ceinture, de sous-pont et fond, les toiles de ceinture, de sous-pont et des tirants. 3° Faire les poches des côtés et coudre les pinces des derrières. 4® Faire la poche revolver (s'il y en a une). 5° Monter les côtés. 60 Placer les ceintures et les passants (s'il y en a). 70 Mettre du côté gauche la doublure de sous-patte. 8® Du côté droit le sous-pont. Faire la sous-patte et les tirants. 90 Mettre la sous-patte et le crochet à gauche. IQo Mettre la toile dans le sous-pont ainsi que la patte ou porte du crochet. 11 o Monter les entre-jambes. 12® Monter le fond. 130 Doubler les ceintures, le sous-pont et placer le fond. 14° Finir les bas et faire les boutonnières. 150 Mettre les boutons et débâtir. 16° Coup de fer. -V-.^ . .. ..... "H^- .^,;^^sS!fe j¿, l^gf; ^v r* ■ K "ti^i •... &:&* LA CULOTTE Etude de la culotte cavalier. — 56 — (Bassin normal.) Mesures. Demi-grosseur de ceinture 42 cm. Demi-grosseur du bas 14 cm. Demi-grosseur de bassin 50 cm. Longueur du côté au genou 58 cm. Demi-grosseur du jarret 16 cm. Longueur totale 102 cm. Demi-grosseur du mollet 18 cm. Longueur d'entre-jambes 76 cm. Le 1/4 du bassin est de : 12 cm. 1/2 Préparation du devant. (Fig. 44.) Tracer la ligne A et faire un point d'arrêt indiquant le point de ceinture. Longueurs. — Du point marqué : 1° Descendre de la longueur du genou 58 2° Descendre cm. de la longueur totale 3» 102 Remonter cm. du point 102 de la mesure d'entre-jambes 76 cm. Ligne centrale. — De la ligne A au 1 /4 -f- 6 du bassin 18 cm. 1 Ligne de construction. /2 — A la ceinture le 1/4 —^ 2 du bassin 10 Dans cm. le bas, la largeur du bas du pantalon soit 1/2 N. (voir B. page 9 cm. — Ces 16) largeurs sont marquées dans le carnet de 1/2 mesures. Ligne de jarret. — De 9 à 11 cm. en-dessous de la ligne du genou, ici 11 cm. Ligne du mollet. — Toujours 10 cm. Ligne du bas. — De 10 à 12 cm., ici 11 cm. Ligne d'équerre. — Toutes les lignes d'équerre sont tracées sur la ligne de tion. construe- Ligne de ceinture. — Comme au pantalon. Largeur de ceinture 21 cm. Côté faible. — 1 cm. en plus qu'au pantalon, 5 -h 1 6 cm. Grosseur du jarret. — Le mesure — 2, soit 14 Cette cm. mesure est placée moitié par moitié de la ligne centrale en remontant au côté du devant de 2 cm. soit de chaque côté 7 cm. Grosseur du bas. — La mesure 14 — 2 également partagés par moitié, soit 6 cm. Ligne d'entre-jambes. —- Rejoindre le point 2 côté fort au point 7 de jarret, et le point 7 l'entre-jambes au au point 6 du bas. Ligne du côté. — Joindre les points 76 ligne du côté au point 7 jarret et 6 du bas. Formation des lignes. (Fig. 45.) Les lignes de brayette côté fort et côté faible se font comme au pantalon. L'entre-jambes est rejointe par le côté faible 8 cm. au-dessus du genou, endroit où se place la coche. La deuxième est à 14 cm. en dessous de première la première. Il faut donner 1 cm. d'arrondi entre les deux coches. Le côté part du point 21 à la ceinture, passe au point 76, prend un arrondi de 3 cm. et du jarret. rejoint le point 7 Les coches sont à mêmes distances de la ligne du genou que celles Le même arrondi est donné d'entre-jambes. entre les 2 coches. Le cliché montre les parties à travailler avant le montage des derrières. Préparation du derrière. (Fig. 46.) Le gros pointillé du cliché représente le devant. Pointe de fourche. — Depuis la ligne de construction le 1/4 juste du bassin 12 cm. 1/2 Renversement de la ligne des fonds. — Depuis la ligne de construction à la hauteur de la ceinture, laisser dépasser le 1 /4 + 1 de la ceinture et appliquer sur la ligne d'équerre le 1/3 + 1 du bassin 18 cm. Joindre ce point au point du côté faible. Montant des hausses. — Depuis la ligne d'équerre, le 1/4 — 2 du bassin 10 cm. 1/2 Largeur de ceinture. — Gomme au pantalon 46 cm. Largeur au bassin. — Reporter toujours au côté la valeur trouvée entre le côté fort et la pointe de fourche du derrière 4 cm. 1/2 Largeur au jarret. — Remonter au côté de 2 cm. au-dessus du creux au jarret du devant. A ce point, tracer une ligne d'équerre sur la ligne centrale. Sur cette ligne et depuis le creux du jarret à l'entre-jambes du devant, appliquer la mesure de grosseur du jarret + 2, soit 18 cm. Du creux du jarret au côté et vers l'entre-jambes même valeur. Largeur au mollet. — Sur la ligne du mollet, remontée de 2 cm. et depuis la ligne d'entre-jambes du devant la mesure + 2, soit 20 cm. Du côté du devant et vers l'entre-jambes même valeur. Largeur du bas. — Sur la ligne du bas^ remontée de 2 cm. et depuis la ligne d'entre- jambes, la mesure 14 -}- 4 18 cm. Du côté du devant et vers l'entre-jambes, même valeur. Formation des lignes. (Fig. 4/.) Ligne des fonds. — Ressortir de 1 cm. à la hauteur de la hausse, rejoindre la ligne droite à la ceinture et toucher à peine au côté fort du devant. Finir le trajet de la courbe en descendant d'une couture en dessous de la ligne de hauteur d'entre- jambes. Ligne d'entre-jambes. — Partir du point 12 cm. 1 /2 pointe de fourche et tracer une ligne droite en rentrant de 1 cm. au creux du jarret. Le bombé du mollet est obtenu en passant par les points 18, 20, 18 du bas. Ligne du côté. —- Partir du point 46 à la ceinture, passer au point 4 cm. 1/2, donner comme au devant un arrondi de 3 cm. et joindre le point 18 creux du jarret. Finir le côté en passant par les points 18-20, et 18 du bas. Pince du jarret. — Remonter au-dessus de la ligne biaisée du jarret et sur la ligne centrale de 3 cm. Descendre de 2 cm. La ligne supérieure part du point 18 du côté pour finir au point 1 de l'entre-jambes. La ligne inférieure joint les deux points 18. N. B. — A cette pince les coutures ne sont pas comprises. Pince du bas. — En partant de la ligne du mollet, et sur la ligne centrale, faire une pince de 3 cm. partagée moitié par moitié de la ligne centrale. Rallonger le bas jusqu'au bas du devant. Les coches. — Les coches ont une très grande importance, aussi faut-il les marquer avec le plus grand soin. Au devant, en placer une à 8 cm. au-dessus de la ligne du genou et l'autre à 6 cm. en dessous. Au derrière, une coche à 8 cm. au-dessus du genou et l'autre à 4 cm. en dessous. La partie comprise entre les deux coches du devant sera arrondie pour que la ligne redevienne droite quand le rentrage sera fait. Les coches du haut se placent très près des pointes de fourche, mais toutes à la même distance des coches supérieures du genou. Tendage et rentrage. — La partie creuse du jarret au derrière est tendue dans le sens de l'entre- jambes pour bien nettoyer cet endroit. La partie comprise entre les deux coches du genou sera rentrée de 2 cm. avant le montage du derrière. Les lignes bombées du bas aux côtés seront rentrées également avant le montage du devant. Etude de la culotte cavalier. — 60 — (Bassin fort.) (Fig. 48.) Demi-grosseur de ceinture 42 cm. Demi-grosseur du bas 15 cm. Demi-grosseur de bassin 54 cm. Longueur du côté au genou 60 cm. Demi-grosseur de jarret 17 cm. Longueur totale 104 cm. Demi-grosseur de mollet 19 cm. Longueur d'entre-jambes 76 cm. Le 1 /4 du bassin est de : 13 cm. 1 /2 Le devant. Longueurs. — -Au genou 60 cm. Totale 104 cm. Entre-jambes 76 cm. Ligne centrale. — Le 1 /4 -f- 6 du bassin 19 cm. 1 /2 Ligne de construction. — A la ceinture, le 1/4 — 2 du bassin 11 cm. 1/2 Dans le bas 1 cm. en moins (voir page 16) 10 cm. 1 /2 Ligne de jarret 11 cm. Ligne du mollet 10 cm. Ligne du bas 11 cm. Côté faible. — ^ Le 1 /lO + 1 du bassin 6 cm. 1 /2 Côté fort 2 cm. Grosseur au jarret. — La mesure 17 — 2 15 cm. Grosseur du bas. — La mesure 15 — 2 13 cm. Le derrière Pointe de fourche. — Le 1/4 du bassin 13 cm. 1/2 Renversement de la ligne des fonds. — Le 1 /3 + 1 dn bassin 19 cm. Montant des hausses. — Le 1/4 — 2 du bassin 11 cm. 1 /2 Largeur de ceinture. — La mesure + 4 46 cm. Largeur du bassin. — A reporter 5 cm. Largeur du jarret. — La mesure 17 + 2 19 cm. Largeur au mollet. — La mesure 19 + 2 21 cm. Largeur au bas. — La mesure 15 + 4 19 cm. Etude de la culotte cavalier. — 62 — (Bassin faible.) (Fig. 49.) Demi-grosseur de ceinture .... 42 cm. Demi-grosseur du bas 12 cm. 1/2 Demi-grosseur de bassin 44 cm. Longueur du côté au genou 55 cm. Demi-grosseur de jarret 14 cm. 1/2 Longueur totale 99 cm. Demi-grosseur de mollet ..... 16 cm. Longueur d'entre-jambes 76 cm. Le 1/4 du bassin est de : 11 cm. Le devant. Longueurs. — Au genou 55 cm. Totale 99 cm. Entre-jambes , 76 cm. Ligne centrale. — Le 1/4 + 6 du bassin 17 cm. Ligne de construction. — ^ A la ceinture le 1 /4 — 2 du bassin 9 cm. Dans le bas 1 cm. en moins 8 cm. Avancement de brayette. — Depuis la ligne de construction, le 1/4 de ceinture 42.. 10 cm. 1/2 Supplément de montant. — Au-dessus de la ligne d'équerre ; 1 cm. 1 /2 Ligne du jarret 11 cm. Ligne du mollet 10 cm. Ligne du bas 11 cm. Côté faible. — Le 1/10 + 1 du bassin 5 cm. 1/2 Côté fort 2 cm. Grosseur du jarret. — La mesure 14 cm. 1/2 — 2 12 cm. 1 /2 Grosseur du bas. — La mesure 12 cm. 1/2 — 2 10 cm. 1/2 Le derrière. Pointe de fourche. — Le 1/4 du bassin 11 cm. Renversement de la ligne des fonds. — Le 1 /3 + 1 du bassin 16 cm. Montant des hausses. — Le 1 /4 — 2 du bassin 9 cm. Largeur de ceinture. — La mesure 42 + 4 46 cm. Largeur du bassin. — A reporter 3 cm. 1/2 Largeur au jarret. — La mesure 14 cm. 1/2 + 2 16 cm. 1/2 Largeur au mollet. — La mesure 16 + 2 18 cm. Largeur au bas. — La mesure 12 cm. 1/2+4 16 cm. 1 ¡2 Fig. 49. If i' — 64 — Déplacement de couture à la culotte. Tous les déplacements se font quand la culotte ordi- naire est tracée. Le devant. (Fig. 50.) Marquer d'abord la valeur du déplacement ati bas du devant, au jarret 6 cm. Au bas, 5 cm. Joindre par une ligne droite le point 6 du jarret à la ligne du montant au côté. Redonner le même arrondi qu'avant, soit 3 cm. Mesurer la distance des coches et reporter ces mêmes valeurs sur la nouvelle ligne du côté. Le derrière. (Fig. 51.) Partie supérieure. Continuer la ligne supérieure de la pince jusqu'à ce qu'elle touche la ligne d'équerre et à la distance du dépla- cement de couture, soit 6 cm. De ce point faire un arc de cercle en pivotant sur le creux du jarret du côté. Mesurer au devant la valeur du déplacement au genou et au point d'arrondi du côté et reporter ces valeurs au côté du derrière. N. B. — Avoir soin de reporter exactement les coches. Partie inférieure. Elargir le mollet de la valeur du déplacement, soit 5 cm. Faire une pince au bas de 1 cm. qui s'éloigne sur la ligne du mollet de 2 cm. de la ligne du côté. Dans le bas placer la valeur du déplacement + 2 = 7 cm. Ces deux centimètres sont la pince et ses coutures. Mesurer au devant la longueur qui existe depuis le bas jusqu'à la coche, soit 30 cm. Sur l'arc de cercle 6 et depuis le bas placer la mesure 50 en retranchant la valeur 5 qui existe à la partie supérieure, depuis la pince à la première coche ; soit 30 — 5 = 25 cm. Le point 25 est réuni à la partie inférieure de la pince. Le troisième cliché (fig. 52), représente le déplacement de couture opéré et les lignes ordinaires effacées. Il est entendu que ce déplacement peut se faire à n'importe quel endroit. Les coutures ne sont pas comprises à la pince Fig. 50. du jarret ; mais elles le sont aux deux pinces du mollet. Le travail de tendage et de rentrage est le même que celui des culottes ordinaires. Culotte de cheval très bouffante sans couture au fond. — — Le devant. 66 (Fig. 53). Faire au bas de la jambe le déplacement voulu, pour cette taille, 6, au jarret 5 dans le bas. Tracer la ligne droite du point 6 à la hauteur du montant au côté. Placer l'équerre sur cette ligne en passant au point d'intersection, formé par les lignes du genou et la ligne A. De la ligne droite du côté du devant, donner l'arrondi voulu, en moyenne, 8 cm. Former l'arrondi du côté comme l'indique le cliché. Pour placer les coches, mesurer depuis la ligne de hauteur d'entre-jambes, la distance qui sépare ce point à la première coche et reporter cette mesure sur la nouvelle ligne du côté soit 25 cm. De ce nouveau point la distance de la deuxième coche, soit 14 cm. Le derrière. (Fig. 54.) Ligne des fonds. —Tracer une ligne droite une couture en dessous de la pointe de fourche du derrière en passant par le point de renversement. Ligne de ceinture. — La ligne de ceinture ne change pas, mais il faut reporter au côté la valeur qui a été enlevée entre la ligne orclirraire et la nouvelle ligne des fonds, soit 2 cm. Ligne du côté. — Sur la ligne droite du côté et au même endroit qu'au devant, donner un arrondi de 8 cm. Finir le côté de la partie supérieure comme à la culotte à déplacement ordinaire. Séparation de la partie arrière. — Le derrière est séparé en 2 parties pour éviter le trop grand biais que prendrait ce modèle, le fond étant coupé sur le pli du tissu. Le bas est séparé sur la ligne centrale et le haut se dirige vers le milieu de la largeur primitive. Une pince de 2 cm. est faite sur la ligue d'équerre de ceinture. N. B. — Ne pas oublier que les coutures ne sont pas comprises sur cette ligne. Partie inférieure. Partie de l'entre-jambes. — Mesurer au-devant la distance qui existe du creux du jarret au bas soit 21 cm. Tracer au derrière, une ligne droite en partant du creux du jarret et passant à la largeur du mollet. Du creux du jarret appliquer la longueur -21 du devant. Placer un point 2 cm. en dessous du point 21 et tracer une ligne d'équerre qui rejoint la ligne centrale. Au point 21 laisser dépasser la largeur du bas du devant 6, et placer sur la ligne du bas la demi-largeur du bas 14 + 2, 16 cm. De ce point rejoindre, par une forte courbe, la ligne centrale 2 cm. au-dessus de la ligne du mollet. Partie du côté. —■ Tracer du creux du jarret au côté un arc de cercle à la distance de 6 cm. valeur enlevée au devant. Mesurer la longueur du côté du devant depuis le bas à la première coche, — soit 33 et = porter cette mesure — 5, depuis le bas sur l'arc de cercle 6, soit 33 5 28 cm. B. — La valeur 5 est la distance comprise depuis la coche du bas jusqu'à la pince, au côté de la partie supérieure. Du nouveau point 6, tracer une ligne droite en passant au point 5, déplacement au mollet. Sur cette ligne, placer la longueur 28. Du point 28, ligne droite vers le point déjà placé sur la ligne centrale. Sur cette ligne, placerla largeur du bas + 2 soit 16, en laissant dépasser 1 cm. au point 28, ce centimètre a été laissé à l'ouverture du d^evant. Former la deuxième partie de la pince en partant du point 16 et en rejoignant la ligne centrale 2 cm. au-dessus de la ligne du mollet. Ensemble de la culotte. (Fig. 55.) Le troisième cliché montre la culotte, les marques du modèle type étant effacées. Le tendage se fait comme aux culottes ordinaires. Le rentrage pareillement. Il est essentiel de ne pas oublier que les coutures ne sont pas comprises : — — 10 A la ligne des fonds. 3o A la 67 pince du mollet. 2» A la ligne de séparation du derrière. 4° A la pince du jarret. 9 Ce modèle est classé dans la haute fantaisie. Fig. 54. Fig. 55. Culotte de tourisme genre cycliste. — — (Fig. 56.) 68 Demi-grosseur de ceinture 42 cm. Demi-grosseur du mollet 18 cm. au 58 cm. Demi-grosseur de bassin 50 cm. Longueur du côté genou Demi-grosseur de jarret 16 cm. Longueur totale 102 cm. Longueur d'entre-jambes : 76 cm. Le 1/4 du bassin est de : 12 cm. 1/2. Le devant. 58 cm. Longueurs. —Au genou Totale 102 cm. Entre-jambes 76 cm. Ligne centrale. — Le 1/4 + 3 du bassin 15 cm. 1/2 construction. A la ceinture, le 1/4 — 2 du bassin 10 cm. Ligne de — 1/2 Dans le bas, 1 cm. en moins 9 cm. 1/2 14 cm. Ligne du jarret. — En dessous du genou Ligne du mollet. — En dessous du jarret 10 cm. Côté faible. — Le 1 /lO du bassin 5 cm. 2 cm. Côté fort 14 cm. Grosseur au jarret. — La mesure 16 — 2 Grosseur au mollet. Même mesure 14 cm. — Les lignes du côté et de Fentre-jambes s'arrondissent 4 à 5 cm., avant d'arriver à la ligne du jarret. Le derrière. cm. Pointe de fourche. — Le 1/4 du bassin 12 1/2 Renversement de la ligne des fonds. — Le 1/3 -1-1 du bassin 18 cm. Montant des hausses. — Le 1/4 — 4 du bassin 8 cm. 1/2 46 cm. Largeur de ceinture. — La mesure 42 -r 4 cm. Largeur du bassin. — A reporter 5 1/2 18 cm. Largeur au jarret. — La mesure 16 2 20 cm. Largeur au mollet. — La mesure 18 T' 2 N. B. — La distance entre la ligne A et la ligne centrale peut être augmentée jusqu'au bassin -F 6. — 09 — Culotte pour le Golf. — — (Fig. 57.) 70 Demi-grosseur de ceinture 42 cm. Longueur du côté au genou 58 cm. Demi-grosseur de bassin 50 cm. Longueur totale 102 cm. Demi-grosseur du jarret 16 cm. Longueur d'entre-jambes 76 cm. Le 1/4 du bassin est de : 12 cm. 1/2. Le devant. Longueurs. — Au genou 58 cm. . — Totale 102 cm. — Entre-jambes 76 cm. Ligne centrale. — Le 1/4 + 3 du bassin 15 cm. 1/2 Ligne de construction. — A la ceinture le 1 /4 — 2 du bassin 10 cm. 1 /2 — Dans le bas 1 cm. en moins 9 cm. 1 /2 Ligne du jarret. — De 16 à 20 en dessous du genou 18 cm. Côté faible. — Le 1/10 du bassin 5 cm. Côté fort 2 cm. Le derrière. Pointe de fourche. — Le 1 /4 du bassin 12 cm. 1 /2 Renversement de la ligne des fonds. — Le 1 /3 + 1 du bassin 18 cm. Montant des hausses. — Le 1/4 — 4 du bassin 8 cm. 1/2 Largeur à la ceinture. —- La mesure 42 + 4 46 cm. Largeur au bassin. — A reporter. 5 cm. 1/2 Largeur au genou. — Sortir de chaque côté de 3 cm. Mesurer ce que donne le devant et le derrière et diminuer le bas par des pinces jusqu'à ce qu'il ait la largeur 16. Les pinces se trouvent sur le côté et le devant. Le derrière n'en a qu'une au milieu. Faire une petite patte longue de 16 en double et large de 3 cm. N. B. — La distance entre la ligne A et la ligne centrale peut être augmentée jusqu'à la mesure du bassin + 6. Cambrage de la culotte. — 72 — Le devant. (Fig. 58.) Rentrer d 'abord la partie comprise entre les 2 coches, de 2 cm., à l'aide d'un gros fil à boutons. Tendre ensuite les creux du jarret, côté et entre-jambes. Plier le devant comme le montre le cliché et rentrer la partie en dessous du genou. Fig. 58. Le derrière. (Fig. 59.) Avant le montage de la partie du bas, il faut tendre le haut de 1 fort centimètre — et dans la direction 73 — de l'entre-jambes. La partie du bas sera rentrée Jusqu'à ce que les côtés et entre-jambes fassent une ligne droite. Plier le derrière sur la ligne centrale et rentrer aux endroits marqués. Fig. 59. La culotte. (Fig. 60.) Quand elle est montée, il faut à nouveau repasser la culotte en rentrant en dessous du genou devant et la partie arrière comme le montre le troisième cliché. — 74 — Fig. 60. LE GILET Prise des mesures. — 76 — Grosseurs. (Fig. 61.) 1® Grosseur de poitrine. 2° Grosseur de ceinture. Ces grosseurs se prennent toujours sur le gilet et sont inscrites par moitié. Pour la grosseur de poitrine, il faut bien faire monter le centimètre derrière sur les omoplates, afin d'éviter de prendre la mesure trop petite. Longueurs. (Fig. 62.) 3° Longueur d'ouverture du gilet. 4® Longueur aux creux des hanches. 5° Longueur totale devant. Ces mesures se prennent en passant le centimètre à cheval sur le cou du client et s'inscrivent par moitié. Descente d'épaules et largeur de carrure. (Fig. 63.) Ces mesures sont extraites des mesures ordinaires du veston. Quand il s'agit de ne faire qu'un gilet, il faut prendre ces deux mesures sur le veston. La descente d'épaules se mesure en plaçant le centimètre d'une épaule à l'autre en travers du dos. Mesurer ensuite la distance qui existe du centimètre ainsi placé au bouton du faux-col. La mesure de largeur de carrure s'obtient en mesurant la largeur du dos d'une manche à l'autre du veston et à 6 ou 7 cm. en dessous du niveau des épaules, elle s'inscrit par moitié. (Voir page 10 méthode des grandes pièces.) Étude du Gilet. — 78 — Tracé théorique avec la mesure de la descente d'épaules Demi-grosseur de poitrine 48 cm. Longueur du creux de taille 55 cm Demi-grosseur de ceinture 44 cm. Longueur totale du devant 66 cm Longueur d'ouverture 29 cm. Demi-largeur de carrure 19 cm Descente d'épaules : 9 cm. TENUE NORMALE — EPAULES NORMALES Préparation du dos. (Fig. 64.) Etablir l'angle droit A. B. Largeur d'encolure. — Le 1/6 de poitrine 8 cm. N. B. — Ne pas dépasser 10 cm. pour les fortes tailles. Hauteur de la pointe d'encolure du dos. — Pour cette taille 2 cm. N. B. — Cette mesure est de 1 cm. pour le 40 de poitrine, 2 pour le 50 et 3 pour le 60, c'est- à-dire 1 /2 cm. en plus par 5 tailles en plus. Ne pas dépasser 3 cm. Descente d'épaules. — La mesure prise 9 — 1 pour les gilets, soit 8 cm. N. B. — Pour épaules basses, la mesure prise 10 ou 11, moins 1 pour épaules hautes, la mesure prise 8 ou 7, moins 1. Ligne de carrure. — Au-dessous de la ligne de descente d'épaules, descendre du 1 /6 de poitrine 8 cm. N. B. — Ne pas dépasser 9 pour les fortes tailles de tenue normale. Profondeur d'emmanchure. — En dessous de la ligne de carrure, descendre du 1/6 + 1 de la grosseur de poitrine 9 cm. N. B. — Ne pas dépasser 12 cm. Longueur de taille. — Laisser dépasser au creux de l'encolure le 1 /6 de la grosseur de poitrine 8 et appliquer la mesure 55 cm. Longueur totale. —• Descendre en dessous de la ligne de taille de 6 cm. A tous ces points, lignes d'équerre. Creux de taille. — Pour cette taille 2 cm. N. B. — Cette mesure est donnée par la moitié de la différence qui existe entre la grosseur de poitrine et la grosseur de ceinture. Ne pas creuser plus de 2 cm. 1/2 et pas moins de 1. Ligne du milieu du dos. -— Tracer une ligne droite depuis la descente d'épaules, au creux de taille 2, et rester à 1 cm. de la ligne A au point 6, longueur totale. N. B. — La ligne du milieu du dos se trace depuis le creux d'encolure pour le renversé, depuis la ligne de descente d'épaules pour le normal, et depuis la ligne de carrure pour le voûté. Il est nécessaire de tracer cette ligne avant d'appliquer la largeur de carrure. Largeur de carrure. — Sur la ligne de carrure et depuis la ligne du milieu du dos, la mesure 19 cm. Ligne d'épaulette. — Sur la ligne de descente d'épaules, ressortir de 1 cm. à l'emman- chure et tracer une ligne droite du point 2 pointe d'encolure au point 1 pointe d'épaulette. Largeur du dos. — Sous le bras, la moitié de la poitrine 24 + 2 26 cm. A ce point ligne d'équerre vers le bas. A la taille, la moitié de la ceinture 22 + 2, soit 24 cm. Cette mesure se place depuis le creux de taille 2. Former toutes les lignes comme l'indique le cliché (fig. 65). Arrondir l'encolure. Former l'épaulette en creusant un tiers de sa longueur et en arrondissant les deux autres tiers. Former l'emmanchure du point 1 au point 26, en touchant la ligne de largeur de carrure. Le dessous de bras sera légèrement arrondi. Le bas sera rallongé de 1 cm. derrière et creusé de 1 cm. au 1/6 de poitrine de la ligne du côté. A ce point se place le soufflet. L'ouverture derrière a 2 cm. d'abattement. — 79 — Fig. 64. Fig. 65. F ormatíon du devant. — - (Fig 66.) 80 Diamètre d'emmanchure. — Le 1/4 + 2 de la poitrine, soit 14 cm. Ligne d'encolure et d'aplomb. — En avant de la ligne d'avancement d'emmanchure le 1 /6 + 1 de poitrine, soit 9 cm. A ce point ligne d'équerre sur la profondeur d'emmanchure. Réglage de la tenue. — Mesurer la longueur qui existe au dos depuis le creux d'enco- lure, à la profondeur d'emmanchure et reporter cette mesure — 1 sur la ligne d'aplomb et depuis la ligne de profondeur d'emmanchure, soit 25 — 1 24 cm. N. B. — Pour le voûté, il y aura lieu de raccourcir cette mesure de 2 ou 3 cm., selon le degré de voussure. Pour la tenue renversée, il faut au contraire rallonger cette mesure, de 1 à 2 cm. Pointe d'épaulette du devant. — Prolonger d'équerre le point d'intersection des lignes d'épaulette et de largeur de carrure. Sur cette ligne et depuis la pointe d'encolure du devant, la longueur d'épaulette du dos 16 — 1, soit 15 cm. Longueur totale. — Du point 24, laisser dépasser le 1 /6 de poitrine 8 et appliquer vers le bas la longueur 66 cm. Ligne du milieu du corps. A la pointe d'encolure. — Avancer du 1/6 — 3 de la poitrine 8 — 3, soit 5 cm. A la poitrine. — La mesure 48 + 4, soit 52 cm. A la taille. — La mesure 44 + 4 48 cm. N. B. — Il faut décompter la valeur de l'écart entre le dos et le devant. Dans le bas. — La valeur trouvée à la taille entre la ligne du milieu du corps et la ligne d'aplomb — 1, 10 — 1 9 cm. Ligne d'ouverture. — Du point d'encolure et sur la ligne d'épaulette, marquer un point à 1 cm. du point d'encolure. A ce point, laisser dépasser le 1 /6 de poitrine 8, et appliquer sur la ligne du milieu du corps, la mesure ; 29 cm. Ligne du dessous du bras. — A la taille creuser de 2 cm. N. B. — Cette valeur est la moitié de la différence entre la mesure de poitrine et celle de ceinture. Ne pas mettre moins de 1 cm. 1 /2 et pas plus de 2 cm. 1 ¡2 Continuer la ligne vers le bas du dos en restant à 1 cm. de celui-ci, soit point 5. Ligne du bas. — Réunir le point 9, milieu du corps au point--5 au dessous du bras. Formation des lignes. (Fig. 67.) Former l'épaule en arrondissant vers l'emmanchure et en creusant vers l'encolure. Former l'emmanchure en touchant la ligne d'avancement et de profondeur d'emmanchure. Former^le dessous du bras en arrondissant légèrement jusqu'à la taille. Former la ligne du bas en creusant de 1 cm. Former l'ouverture en partant du point d'encolure, toucher la ligne droite quelques centimètres plus bas et redonner 1 cm. d'arrondi au point 29. Former le bord en ajoutant 2 cm. pour la croisure à la poitrine et à la taille, puis rejoindre le point 9 du bas. — — (Fig. 68.) 82 Demi-grosseur de poitrine . .' 40 cm. Longueur du creux de taille 50 cm. Demi-grosseur de ceinture 37 cm. Longueur totale de tajlle 60 cm. Longueur d'ouverture 24 cm. Demi-largeur de carrure i... 16 cm. 1/2 Descente d'épaules : 9 cm. TENUE NORMALE — EPAULES NORMALES Largeur d'encolure 6 cm. 1 ¡2 Pointe d'encolure du dos 1 cm. ' Descente d'épaules. — 9 — 1 8 cm. Ligne de carrure 6 cm. 1 ¡2 Profondeur d'emmanchure 7 cm. 1/2 Longueur de taille 50 cm. Creux de taille 2 cm. Largeur de carrure. — La mesure 16 cm. 1/2 Largeur du dos. — A la poitrine 20 -f 2 22 cm. — A la ceinture 18 1/2 + 2 20 cm. 1/2 Diamètre d'emmanchure. — 10 + 2 12 cm. Ligne d'aplomb, en avant de l 'emmanchure 7 cm. 1/2 Réglage de la tenue. — Au dos 22, au devant 21 cm. Largeur d'épaulette. Au dos 15, au devant 14 cm. — Longueur totale 60 cm. Ligne du milieu du corps. — A l'encolure 6 em. 1/2 — 3 3 cm. 1/2 A la poitrine. — 40 + 4 44 cm. A la ceinture. 41 cm. — 37 + 4 Dans le bas. 9 1 8 cm. — — Longueur d'ouverture 24 cm. Croisure pour gilet droit 2 cm. — 83 — 1 — 84 — (Fig. 69.) Demi-grosseur de poitrine 44 cm. Longueur du creux de taille 52 cm. Demi-grosseur de ceinture.. 40 cm. Longueur totale du devant 62 cm. Longueur d'ouverture 26 cm. Demi-largeur de carrure 18 cm. Descente d'épaules : 9 cm. TENUE^NORMALE — EPAULES NORMALES Largeur d'encolure 7 cm. 1/2 Pointe d'encolure du dos 1 1/2 Descente d'épaules. 9 1 8 cm. — — Ligne de 7 cm. carrure 1/2 Profondeur d'emmanchure 8 cm. 1 ¡2 Longueur de taille 52 cm. 2 cm. Creux de taille 18 cm. Largeur de carrure Largeur du dos. — A la poitrine 22 + 2 24 cm. — A la ceinture 20 + 2 22 cm. Diamètre d'emmanchure. — 11 +2 13 cm. 8 cm. Ligne d'aplomb 1/2 Réglage de la tenue. — Au dos 24, au devant 23 cm. Largeur d'épaulette. — Au dos 15 cm. 1/2, au devant 14 cm. 1/2 totale 62 cm. Longueur Ligne du milieu du — 4 cm. corps. — A l 'encolure 7 cm. 1/2 3 1/2 ' A la poitrine 44 + 4 48 cm. — A la ceinture 40 + 4 44 cm. — Dans le bas 8 cm. 1/2 — 1 7 cm. 1/2 26 cm. Longueur d'ouverture Groisure pour gilet droit 2 cm. — 8.') - i I — cS6 — Étude du Gilet. (Fig. 70). Demi-grosseur de poitrine 54 cm. Longueur du creux de taille 60 cm. Demi-grosseur de ceinture 50 cm. Longueur totale du devant 72 cm. Longueur d'ouverture 34 cm. Largeur de carrure. 21 cm. Descente d'épaules : 9 cm. TENUE NORMALE — EPAULES NORMALES Largeur d'encolure 9 cm. Pointe d'encolure 2 cm. 1/2 Descente d'épaules. — 9 — 1 8 cm. Ligne de carrure. —- Mesure limite 9 cm. Profondeur d'emmanchure 10 cm. Longueur de taille 60 cm. Creux de taille 2 cm. Largeur de carrure 21 cm. Largeur du dos. — A la poitrine 27 + 2 29 cm. — A la ceinture 25 + 2 27 cm. Diamètre d'emmanchure. — 13 cm. 1/2 + 2 15 cm. 1 ¡2 Ligne d'aplomb 10 cm. Réglage de la tenue. — An dos 27, au devant 26 cm. Largeur d'épaulette. — Au dos 17 cm. 1/2, au devant 16 cm. 1/2 Longueur totale 72 cm. Ligne du milieu du corps. — A l'encolure 9 — 3 6 cm. — A la poitrine 54 + 4 58 cm. — A la ceinture 50 + 4 54 cm. — Dans le bas 11 -— 1 10 cm. Longueur d'ouverture 34 cm. Groisure 2 cm. — 87 — Fig. 70. Étude du Gilet. — 88 — (Fig. 71.) Demi-grosseur de poitrine 60 cm. Longueur du creux des hanches 63 cm. Demi-grosseur de ceinture 56 cm. Longueur totale du devant 77 cm. Longueur d'ouverture 36 cm. Demi-largeur de carrure 23 cm. Descente d'épaules : 9 cm. TENUE NORMALE — EPAULES NORMALES Largeur d'encolure. — Mesure limite 10 cm. Pointe d'encolure du dos 3 cm. Descente d'épaules. — 9 — 1 8 cm. Ligne de carrure. — Mesure-limite 9 cm. Profondeur d'emmanchure 11 cm. Longueur de taille 63 cm. Creux de taille 2 cm. Largeur de carrure 23 cm. Largeur du dos. — A la poitrine 30 + 2 32 cm. — A la ceinture 28 + 2 30 cm. Diamètre d'emmanchure. — 15 + 2 17 cm. Ligne d'aplomb H cm. Réglage de la tenue. — Au dos 28, au devant 27 cm. Largeur d'épaulette. — Au dos 18 cm. 1/2, au devant 17 cm. 1/2 Longueur totale 77 cm. Ligne du milieu du corps. — A l'encolure 10 — 3 7 cm. — A la poitrine 60 + 4 64 cm. —• A la ceinture 56 + 4 60 cm. — Dans le bas 13 — 1 12 cm. Longueur d'ouverture 36 cm. Croisure 2 cm. Étude du Gilet. — 90 — Conformation obèse. (Fig. 72.) Les études précédentes sont toutes de conformation normale. Un homme est considéré comme obèse quand la différence entre la grosseur de poitrine et celle de ceinture est moindre que 4 centimètres. Le tableau ci-dessous indique quelques mesures obèses : Étude du Gilet. Demi-grosseur de poitrine 48 cm. Longueur totale du devant 66 cm. Demi-grosseur de ceinture 48 cm. Demi-largeur de carrure 19 cm. Longueur d'ouverture 29 cm. Descente d'épaules 9 cm. Longueur du creux des hanches cm. ... 55 cm. Degré d'obésité 4 CONFORMATION OBÈSE — ÉPAULES NORMALES Largeur d'enPcooluitrreine. Ceinture. Obés'.tc. Poitrine. Ceintu8 rcem.. Obésité. Poitrine. Ceinture. Obésité. Poitrine. Ceinture. Obésité. Pointe d'encolure du dos 2 cm. Descente d'épaules. — 9 — 1 8 cm. Ligne de carrure 8 cm. Profondeur d'emm4a2nchure 38 0 48 449 cm. 0 54 50 0 60 56 0 Longueur de taille 55 cm. Creux de taille. — Au dos 1 crh., an devant 1 cm. 1 /2 60 58 2 Largeur de 2 52 2 carru4re2 40 2 48 4169 cm. 54 Largeur du dos. — A la 42 poitrine 24 + 2 26 cm. — A la ceinture 242+ 2 4 48 4286 cm. 4 54 54 4 60 60 4 Ecart d'obésité. — La moitié de l'obésité 2 cm. N. B. — La ligne d'éq4ue2rre au-dessous 4du4bras se trace au6point 2. 48 50 6 54 56 6 60 62 6 Diamètre d'emmanchure. — 12 + 2 + 2 écart d'obésité 16 cm. Ligne d'aplomb 42 46 8 48 529 cm. 8 54 58 8 60 64 8 Réglage de la tenue. — Au dos 25, au devant 24 cm. ' Largeur d'épaule4tte2. — Au dos 164, a8u devant 10 48 • 5145 cm. 10 54 60 10 60 66 10 Longueur totale 66 cm. Ligne du milieu du corps. — A l'encolure 8 — 3 5 cm. 1 — A la poitrine 48 + 4 + 2 54 cm. — A la ceinture 48 + 4 52 cm.- N—. B. — EDanns le bas 11 — Longueur d'ouverture généra1 l l'obésité se présen1t0ecml.e plus souvent dans les fortes tailles. 29 cm. Croisure 2 cm. f I — 91 — í i I I A Étude du Gilet. — 92 - (Fig. 73.) Demi-grosseur de poitrine 48 cm. Longueur totale 66 cm. Demi-grosseur de ceinture 54 cm. Demi-largeur de carrure 19 cm. Longueur d'ouverture 29 cm. Descente d'épaules 9 cm. Longueur du creux des hanches ... 55 cm. Degré d'obésité 10 cm. CONFORMATION OBÈSE — ÉPAULES NORMALES Largeur d'encolure 8 cm. Pointe d'encolure du dos 2 cm. Descente d'épaules. —^9 — 1 8 cm. Ligne de carrure 8 cm. Profondeur d'emmanchure 9 cm. Longueur de taille 55 cm. Creux de taille. — Au dos 1, au devant 1 cm. 1/2 Largeur de carrure 19 cm. Largeur du dos. — A la poitrine 24 + 2 26 cm. A la ceinture 27 + 2 29 cm. Ecart d'obésité. — 10:2 5 cm. Diamètre d'emmanchure. — 12 + 2 + 5 19 cm. Ligne d'aplomb 9 cm. Réglage de la tenue. — Au dos 25, au devant 24 cm. Largeur d'épaulette. — Au dos 16, au devant 15 cm. Longueur totale 66 cm. Ligne du milieu du corps. — A reiicolure 8 — 3 5 cm. — A la poitrine 48 + 4 + 5 57 cm. — A la ceinture 54 + 4 58 cm. — Dans le bas 15 — 1 14 cm. Longueur d'ouverture 29 cm. Croisure 2 cm. T — 93 — I Etude du Gilet. — 94 — (Fig. 74.) Demi-grosseur de poitrine 60 cm. Longueur totale du devant -. 77 cm. Demi-grosseur de ceinture 66 cm. Demi-largeur de carrure 23 cm. Longueur d'ouverture 36 cm. Descente d'épaules 9 cm. Longueur du creux des hanches ... 63 cm. Degré d'obésité 10 cm. CONFORMATION OBÈSE — ÉPAULES NORMALES Largeur d'encolure. — Mesure maxima 10 cm. Pointe d'encolure du dos 3 cm. Descente d'épaules. —^9 — 1 8 cm. Ligne de carrure. — Mesure limite pour normal 9 cm. Profondeur d'emmanchure 11 cm. Longueur de taille 63 cm. Creux de taille. — Au dos 1 cm., au devant 1 cm. 1 /2 Largeur de carrure 23 cm. Largeur du dos. — A la poitrine 30 + 2 32 cm. — A la ceinture 33 + 2 35 cm. Ecart d'obésité. — 10 : 2 5 cm. Diamètre de l'emmanchure. — 15 +2 + 5 22 cm. Ligne d'aplomb 11 cm. Réglage de la tenue. — Au dos 28 cm., au devant 27 cm. Largeur d'épaulette. — Au dos 18 cm. 1/2, au devant 17 cm. 1/2 Longueur totale 77 cm. Ligne du milieu du corps. — A l'encolure 10 — 3 7 cm. — A la poitrine 60 + 4 + 5 69 cm. — A la ceinture 66 + 4 70 cm. Dans le bas 17 — 1 16 cm. Longueur d'ouverture 36 cm. Croisure 2 cm. — 95 — Étude du Gilet. — 96 — (Fig. 75.) Demi-grosseur de poitrine 48 cm. Longueur du creux de taille 55 cm Demi-grosseur de ceinture 44 cm. Longueur totale du devant 64 cm Longueur d'ouverture 29 cm. Demi-largeur de carrure 20 cm Descente d'épaules : 9 cm. 1 ¡2 TENUE VOUTEE 2 cm. — ÉPAULES ORDINAIRES Pince à faire à l'encolure du dos. — Le 1/3 de la voussure 1/2 cm. Largeur d'encolure 8 cm. Pointe d'encolure. —-Au normal 2, au voûté 1 cm. 1/2 Descente d'épaules. — Au normal 9 — 1 = 8. au voûté 9 cm. 1/2 — 1 -. 8 cm. 1/2 Ligne de carrure. — Au normal 8, au voûté 8 cm, 1/2 Largeur de carrure. — Au normal 19, au voûté 20 cm. Ligne d'aplomb. — Au normal 9 cm. au voûté 8 cm. 1 /2 Réglage de la tenue. — Au dos 26 cm. — Au devant — 3 23 cm. Largeur d'épaulette. — Au dos 16, au devant 14 cm. 1 ¡2 Longueur totale 64 cm. La ligne du milieu du dos part de la ligne de carrure. L'épaulette du dos a 1 /2 cm. de plus d'embû que le normal. La descente d'épaules est augmentée de 1 ¡2 cm. La descente de carrure est augmentée de 1 ¡2 cm. L'avancement de la pointe d'épaulette du devant est diminué de 1 ¡2 cm. w — 97 — 7 i Étude du Gilet. — 98 — (Fig. 76.) Demi-grosseur de poitrine 48 cm. Longueur du creux de taille 55 cm. Demi-grosseur de ceinture 44 cm. Longueur totale du devant 68 cm. Longueur d'ouverture 29 cm. Demi-largeur de carrure 18 cm. Descente d'épaules : 8 cm. 1 /2. TENUE RENVERSEE DE 2 cm. — EPAULES ORDINAIRES Largeur d'encolure 8 cm. Pointe d'encolure. —■ Au normal 2 cm., au renversé 2 cm. 1 /2 Descente d'épaules. — Au normal 9 — 1=8 cm., au renversé 8 cm. 1/2 — 1 7 cm. 1/2 Ligne de carrure. — Au normal 8, au renversé 7 cm. 1/2 Largeur de carrure 18 cm. Ligne d'aplomb fixant la pointe d'épaulette à l'encolure du devant, au normal 9 cm., au renversé 9 cm. 1/2 Réglage de la tenue. — Au dos 24 cm. Réglage de la tenue. — Au devant + 1 25 cm. Largeur d'épaulette. — Au dos 16 cm. 1/2, au devant 16 cm. Longueur totale 68 cm. La ligne du milieu du dos part de l'angle A. B. L'épaulette du dos à 1/2 cm. de moins d'embû que le normal. La descente d'épaules est diminuée de 1 /2 cm. La descente de carrure est diminuée de 1 ¡2 cm. L'avancement de la pointe d'épaulette du devant est augmenté de 1/2 cm. I í 99 - i, Étude du Gilet. — — (Fig. 77.) 100 Demi-grossetir de poitrine 48 cm. Longueur du creux de taille 55 cm Demi-grosseur de ceinture 44 cm. Longueur totale du devant 66 cm Longueur d'ouverture 29 cm. Demi-largeur de carrure 19 cm Descente des épaules : 7 cm. TENUE NORMALE — EPAULES HAUTES Ce modèle ne diffère des autres normaux que par la descente des épaules. Descente d'épaules. 6 cm. — 7 — 1 Réglage de la tenue. — Au dos 23 cm. Au devant 22 cm. — Fig. 77. Étude du Gilet; — 101 — (Fig. 78.) Demi-grosseur de poitrine 48^cm. Longueur du creux de taille 55 cm Demi-grosseur de ceinture 44 cm. Longueur totale du devant 66 cm Longueur d'ouverture 29 cm. Demi-largeur de carrure 19 cm Descente des épaules : 11 cm. TENUE NORMALE — EPAULES BASSES Ce modèle ne diffère des autres normaux que par la descente d'épaules. Descente d'épaules. — 11 — 1 10 cm. Réglage de la tenue. — Au dos 27 cm. — Au devant 26 cm. Í4)- ^ Fig. 78. Étude du Gilet. — 102 — (Fig. 79.) Demi-grosseur de poitrine 48 cm. Longueur du creux de taille 55 cm. Demi-grosseur de ceinture 44 cm. Longueur totale du devant 64 cm. Longueur d'ouverture 29 cm. Demi-largeur de carrure 20 cm. Descente des épaules : 7 cm. 1/2. TENUE VOUTEE DE 2 cm. — EPAULES HAUTES Ce modèle ne diffère des autres voûtés que par la descente d'èpauIes. Descente d'épaules. — 7 cm. 1/2 — 1 6 cm. 1 /2 Réglage de la tenue. — Au dos 24 cm. ... — Au devant — 3 21 cm. Fig. 79. Étude du Gilet. — 103 — (Fig. 80.) Demi-grosseur de poitrine 48 cm. Longueur du creux de taille 55 cm. Demi-grosseur de ceinture 44 cm. Longueur totale du devant 64 cm. Longueur d'ouverture 29 cm. Demi-largeur de carrure 20 cm. Descente d'épaules : Il cm. 1/2. TENUE VOUTEE DE 2 cm. — EPAULES BASSES Ce modèle ne diffère des autres voûtés que par la descente d'épaules. Descente d'épaules. — ^11 cm. 1/2 — 1. 10 cm. 1 ¡2 Réglage de la tenue. — Au dos 28 cm. — Au devant — 3 25 cm. Étude du Gilet. — 104 — (Fig. 81.) Demi-grosseur de poitrine 48 cm. Longueur du creux de taille 55 cm. Demi-grosseur de ceinture 44 cm. Longueur totale du devant 68 cm. Longueur d'ouverture 29 cm. Demi-largeur de carrure 18 cm. Descente d'épaules : 6 cm. 1 /2. TENUE RENVERSEE DE 2 cm. — EPAULES HAUTES Ce modèle ne diffère des autres renversés que par la descente d'épaules. Descente d'épaules. — 6 cm. 1/2 — 1 5 cm. 1 ¡2 Réglage de la tenue. — Au dos 22 cm. — Au devant -j- 1 23 cm. Fig. 81. Étude du Gilet. — 105 — (Fig. 82.) Demi-grosseur de poitrine 48 cm. Longueur du creux de taille 55 cm. Demi-grosseur de ceinture 44 cm. Longueur totale 68 cm. Longueur d'ouverture 29 cm. Demi-largeur de carrure ... 18 cm. Descente d'épaules : 10 cm. 1 /2. TENUE RENVERSEE de 2 cm. — EPAULES BASSES Ce modèle ne diffère des autres renversés que par la descente d'épaules. Descente d'épaules. — 10 cm. 1/2 — 1 9 cm. 1/2 Réglage de la tenue. — Au dos 26 cm. — Au devant + 1 27 cm. Fig. 82. Étude du Gilet. — 106 — (Fig. 83.) Transformation du normal en voûté, de 2 centimètres. LE DOS Le pointillé est normal. Le creux d'encolure est remonté de la moitié de la voussure soit 1 cm. Le haut du dos est avancé du 1 /3 de la voussure soit 1 petit centimètre. Remettre la largeur d'encolure au 1/6 de poitrine, en restant à la même hauteur à la pointeLde l'encolure. Remonter la ligne de descente d'épaules de 1 /2 cm. Elargir la carrure de 1 cm. ou appliquer la mesure prise. LE DEVANT Descendre la pointe de l'encolure de la valeur remontée au milieu du dos soit 1 cm. Descendre l'épaulette à l'emmanchure de la valeur que la ligne de descente d'épaules a été remontée au'^dos, soit 1 ¡2 cm. Dégager l'emmanchure de la valeur ~ que la carrure du dos a été élargie, soit 1 cm. Fig. 83. Etude du Gilet — 107 — (Fig. 84.) Transformation du normal en renversé, de 2 centimètres. LE DOS Le pointillé est le modèle normal. Le creux d'encolure est descendu de la moitié du renversement soit 1 cm. Le milieu du dos reste à la ligne droite. Remettre la largeur de l'encolure en restant au même niveau à la pointe d'encolure. Descendre la ligne de descente d'épaules du 1 /4 du renversement, soit 1 ¡2 cm. Rétrécir la carrure de 1 cm. ou appliquer la mesure prise. LE DEVANT Remonter la pointe de l'encolure de la valeur descendue au milieu du dos, soit 1 cm. Remonter l'épaulette à l'emmanchure de la valeur que la ligne de descente d'épaules a été 'descendue au dos, soit 1 /2 cm. Fig. 84. Étude du Gilet. — 108 — Variations d'hauteurs d'épaules. (Fig. 85.) Le tracé ci-dessous montre la façon de procéder pour obtenir soit des épaules hautes, soit des épaules basses. Pour les épaules hautes, baisser l'encolure de 1 ou 2 cm; selon la hauteur d'épaules nécessaire. Pour les épaules basses, remonter l'encolure de 1 ou 2 cm. selon la hauteur d'épaules nécessaire. Au devant descendre ou remonter de la même valeur qu'au dos, la pointe d'encolure. Les pointes d'épaulettes à l'emmanchure dos et devant se terminent au point normal. L'emmanchure ne subit aucun changement. TB-II B 10 N 9 H s TH J. Fig. 85. Gilet à épaules de différentes hauteurs. — — (Fig. 86.) 109 Faire descendre par glissement du milieu du dos le côté de l'épaule basse de la valeur demandée. Ce mouvement ayant descendu tous les points du côté le plus bas, le résultat cherché est obtenu. Il ne reste qu'à faire accorder le creux de l'encoliire et de l'épaulette en remontant de la moitié du glissement, les pointes d'encolure dos et devant. Le bas est raccourci du côté de l'épaule basse et rallongé de l'autre. Étude des Pinces. — — (Fig. 87.) 110 Pour taille normale. — Cette pince peut se tracer plus ou moins droite suivant le goût du coupeur mais il est bon de ne pas la couper pour le premier essayage. La première pince est placée milieu par milieu entre la ligne d'aplomb et le côté, et sa finition se dirige vers le centre de la poche de poitrine. La deuxième (fig. 88), se fait dans le droit fil à 2 cm. en arriére de la ligne d'aplomb. La petite pince à l'emmanchure que beaucoup de coupeurs font est surtout utile pour les tenues ren- versées, ces tenues ayant en général la poitrine très bombée, elle peut s'éviter au drap, si l'on a soin de la faire au bougran, et de faire au drap un léger rentrage à cet endroit. Une pince de la même valeur se fait à l'ouverture devant pour contre balancer celle d'emmanchure. Pour taille obèse (fig. 89.). — Cette pince se place dans le sens du bord du devant en avant de la ligne d'aplomb. La force de la pince est égale au 1 /4 de l'obésité sans dépasser 3 cm. Gilet croisé ordinaire. (Fig. 90.) Le gilet croisé se fait d'après le gilet ordinaire. (Le pointillé montre le bord du gilet droit.) Décider d'abord à quelle distance on veut placer les boutons. Pour ce cas, les boutons sont à 10 cm. les uns des autres à la poitrine et à 6 cm. dans le bas. La croisure est à la poitrine de (10 : 2) + 2 pour la croisure, soit 7 Dans le bas, elle est de (6:2) + 2, soit 5 L'ouverture est de 24 Le châle est large de : 5 L'ouverture du bas s'arrête au milieu du corps. B. — Il faut éviter de trop ouvrir le bas avant l'essayage, car la pince du côté ramène les pointes vers l'arrière. Fig. 90. Gilet croisé forme bretonne. — 113 — (Fig. 91.) Ce gilet ne diffère du précédent que par le châle rond d'une largeur de 4 cm. et par le bas qui est entié- rement fermé. L'ouverture est de 97 pm 8 Gilet de cérémonie. — 114 — (Fig. 92.) Le gilet de cérémonie se trace avec un gilet ordinaire. Diviser en deux parties égales la distance qui existe entre la ligne du milieu du corps et la ligne d'aplomb sur la ligne de ceinture, soit 5 cm. Joindre ce point à l'encolure. Tracer l'ouverture comme indiqué, en appliquant la longueur d'ouverture, 44 cm. Le châle a 4 cm. de largeur. (Voir étude des châles, page 118.) Fig. 92. Gilet croisé de cérémonie. — — (Fig. 93.) 115 La seule différence qui existe entre ce gilet et le gilet de cérémonie droit est la forme croisée. La croisure s obtient comme à 1 ordinaire, après avoir appliqué la longueur d'ouverture, 44 cm. Le châle rond est large de 5 cm. L'ouverture du bas rejoint le milieu du corps. Fig. 93. Gilet croisé avec anglaise. — 116 — (Fig. 94.) Après avoir établi un gilet comme d'habitude et jusqu'au milieu du corps, on ajoute 1 cm. tout le long du milieu du corps. L 'anglaise se trace de la même longueur trouvée depuis la longueur d'ouverture jusqu'au bas du gilet. La largeur est variable suivant la croisure demandée, pour cette taille. A a poitrine 7 cm. A la ceinture ^ Fig. 94. Gilet de cérémonie croisé avec anglaise. — — (Fig. 95.) 117 Ce gilet est de forme bretonne mais peut se faire avec ouverture dans le bas. La façon d'opérer est la même que pour le gilet précédent. Etude des Châles et des Poches. -- — (Fig. 96 et 118 97.) La manière la plus pratique pour avoir un modèle de châle, c'est de tracer celui-ci sur le devant et de le relever à la rou'ette. Les deux modeles de châles les plus en usage sont le cran droit et le cran aigu. Leur largeur moyenne est de 5 cm., leur longueur est donnée par l'ouverture du gilet. Il est nécessaire de laisser au châle la plaque du dos, dont la largeur est de 2 cm. Pour d'autres formes, voir figures 90, 91, 92, 93, 94, 95. Les Poches. (Fig. 90 à 99.) Il est difficile de prévoir d'avance la longueur exacte de la poche, mais celle de poitrine est toujours plus courte que celle de ceinture. tiPour les poches de ces modèles, celles de poitrine ont le 1 /4 moins 3 de la mesure de poitrine, celles de ceinture le 1/4 plus 2 de la ceinture. Comme largeur, la patte de poitrine a 1/2 centimètre de moins que celle de ceinture. Il est très facile de faire varier le genre de poche et les différents clichés en donnent une idée générale. Le goût de chaque coupeur intervient pour l'emplacement et la. grandeur. Coupe du Gilet. (Fig. 100.) — 120 — LE DOS En coupant le dos il faut laisser 2 cm. de doublure à l'encolure, 1 cm. au milieu et dans le bas, 2 à 3 cm. au côté et 1 cm. en haut de l'emmanchure. LE DEVANT Laisser 1 fort centimètre de tissu à l'encolure, au bord et dans le bas, 2 cm. à l'épaule et en haut de l 'emmanchure. Quand le tissu le permet il faut laisser la plaque du dos à même le devant, mais seulement gilet n'a quand le pas de châle. Il faut alors enlever au dos la valeur de la largeur de la plaque, soit 2 cm. La plaque^du dos peut se couper séparément. La première^représente la plaque coupée droite pour les clients à long cou, et portant des cols hauts. La deuxièmejest la plaque coupée légèrement creuse, mais toujours un peu moins que la valeur du creux du dos. Cette plaque se coupe ainsi pour les cous courts et les cols très bas. Pour une tenue très voûtée, avec le cou penché vers l'avant il faut également creuser la La longueur de la plaque'du dos. plaque est égale à la largeur du haut du dos moins 2 coutures. Fig. 100. Coupe des Doublures et Garnitures. (Fig. 101.) Les traits verticaux montrent la doublure. Celle-ci doit être coupée largement pour éviter un mauvais doublage qui compromettrait le bien-aller du gilet. Il faut laisser 1 fort centimètre en plus à l'épaulette du dos, le reste est^coupé comme la doublure extérieure du dos. Au devant il n'est pas nécessaire de couper la doublure jusqu'au bord, mais daus le bas, elle doit dépasser de 1 cm. le drap, on peut ainsi faire un pli en travers du devant qui assure la souplesse du doublage. LA GARNITURE La garniture se coupe d'une largeur de 3 cm. à l'encolure, de 6 cm. au bord et de 5 cm. dans le bas. Quand le gilet n'a pas de châle, il faut laisser à la garniture l'intérieur de la plaque du dos. Quand le gilet a un châle, celui-ci fournit le tissu nécessaire. Fig. 101. Coupe du Bougran du Gilet. (Fig. 102.) — 122 — Le bougran se coupe eu droit fil au bord du devant et un peu plus grand que le tissu surtout à où il est nécessaire l'épaule de faire une pince de 2 à 3 cm. pour le parfait emboîtage de la poitrine. La pince de poitrine ou d'obésité quand l'homme est gros est coupée deux coutures fortes celle du plus tissu, que pour qu'elle ait la même valeur, les pinces étant cousues. La pince d épaule ne se coupe qu'au bougran et est forte de 2 à 3 cm. La première entaille est faite à 3 cm. de 1 encolure. La pince est coupée jusqu'à 3 cm. de l'épaulette seulement, la sert de soufflet languette qui reste de développement à l'épaule. Les pinces du bougran étant bien faites á senle fin de donner le bombé nécessaire à la poitrine, il suffira pour que les points de coupe ne se déplacent pas, de bâtir le devant sur le bougran en conservant la d'aplomb ligne absolument droite dans toute sa longueur. Le premier point à passer est rone celui du centre qui longera la ligne d'aplomb. Nota. — Ce point doit se passer à plat, et les suivants également. Mise sur Bougran. (Fig. 103.) — 123 — 11 faut bien se pénétrer de ceci, que beaucoup de bâtis ne servent à rien lorsqu'ils sont faits n'importe comment. Pour bâtir un devant de gilet sur le bougran, même une grosse taille, il ne faut que 3 rangées de points. Quand le devant en tissu et le bougran sont repassés, placer le bougran à plat sur la table, la poitrine relevée et poussée vers l'avant. Placer le tissu sur le bougran en lui donant la même forme. Ainsi sur la table, toute la partie arrière, c'est-à-dire l'emmanchure et le dessous du bras est à plat jusqu'à la ligne d'aplomb. Passer le premier point en partant à 5 cm. de l'épaule et suivre la ligne d'aplomb en la gardant abso- lument droite à la règle. Le deuxième point part de l'emmanchure, va rejoindre le point 1 et revient vers l'emmanchure à son point de départ. Ce point est ainsi fait pour fixer l'épaulette afin qu'elle garde sa forme de coupe. Conti- nuer le deuxième point en contournant l'emmanchure et en restant au-dessous du bras à 2 cm. du bord. Le troisième point suit régulièrement le bord. La mise sur bougran se résume en ceci : laisser à plat sur la table la partie à coudre. La difficulté apparente est par ce système supprimée. Fig. 103. Résumé du montage du Gilet. — 124 — 1° Passer les points. 2° Couper les bougrans, les doublures des poches, celles du dos et du devant, les tirants, les soufflets et les garnitures. 3° Tracer les pattes des poches et faire les pattes. 4"^ Piquer les pinces des devants et des bougrans, les coutures du dos intérieure et extérieure. 5° Ouvrir les coutures et faire les poches. 60 Repasser les devants et les bougrans. 70 Mise sur bougran. 8° Placer le passement. 90 Coudre les garnitures, la plaque du dos, la doublure intérieure du devant et faire les tirants. 10° Mettre la poche intérieure (s'il y en a une). Ifo Piquer les tirants et soufflets du dos, puis le doubler. 12° Monter le dos aux devants (d'abord le côté, ensuite les épaules). 130 Faire les boutonnières. 140 Débâtir. 150 Coup de fer. 16° Mettre les boutons et ouvrir les boutonnières. Combinaison pour mécanicien. (Fig. 104.). MESURES DU GILET 8 cm. Demi-grosseur de poitrine 48 cm. Descente d'épaules de ceinture 44 cm. Longueur du creux des hanches 55 cm. Demi-grosseur Largeur de carrure : 19 cm., manche 50-80. MESURES DU PANTALON 102 cm. Demi-grosseur de ceinture 42 cm. Longueur totale 76 cm. Demi-grosseur de bassin 50 cm. Longueur d'entre-jambes Longueur du côté au genou 58 cm. Largeur du bas 20 cm. LE DOS DU GILET Former l'angle A. B. 8 cm. Descente d'épaule 8 cm. Ligne de carrure. — Le 1/6 de poitrine — Ligne de profondeur d'emmanchure. Le 1 /6 + 1 de poitrine 9 cm. Longueur de taille. — Laisser dépasser au creux d'encolure le 1/6 de la poitrine, soit des hanches 55 cm. 8 cm. et appliquer la longueur du creux 2 cm. Creux de taille. — Pour toutes les grosseurs 21 cm. Largeur de carrure. — La mesure 19 +2 Su la de profondeur d'emmanchure, la moitié + 4 de Largeur dos. — Sur ligne 28 cm. poitrine 26 cm. A la taille. — La moitié + 4 de la ceinture 14 cm. Diamètre d'emmanchure. —Le 1 /4 + 2 de poitrine LE DEVANT Ligne d'aplomb et ligne centrale du pantalon. —- Le 1 /6 de la grosseur de poitrine -j- 1 9 cm. 56 cm. Largeur à la poitrine. — La mesure 48 + 8 25 cm. Vérification de la tenue. — An dos An devant 1 24 cm. —■ 18 cm. Largeur d'épaule. —Au dos — Au devant même 18 cm. mesure 8 cm. Milieu du corps. — A la pointe d'encolure le 1/6 de poitrine 2 cm. Croisure LE DEVANT DU PANTALON Continuer la ligne d'aplomb du devant du gilet pour obtenir la ligne centrale du pantalon. Longueurs. — Depuis la ligne de taille, appliquer les mesures. 58 cm. Du genou • 102 cm. La longueur totale Du point 102, remonter de la mesure de l'entre-jambes 76 — 2 .\ . 74 cm. En diminuant l'entre-jambes de 2 cm. le montant en est augmenté d'autant, et ceci per- met au client de se mouvoir plus facilement. 9 cm. 1 /2 Pointe de fourche. — Le 1 /4 — 3 du bassin 4 cm. Diviser cette distance 2 parties 1/4 en 2 parties • 2 cm. Rediviser ce-qui reste en 15 cm. 1 Côté du devant. — Sur la ligne du bassin et depuis la ligne centrale le 1 /4 + 3 du bassin. ¡2 Largeur du bas. — La largeur 20 2. partagée par moitié sur la ligne centrale 9 cm. — de fourche au 9 du bas. Ligne d'entre-jambes. — Tracer une ligne droite du point 4 1/4 la point à la Finir l'entre-jambes du devant en joignant le point 9 cm. 1/2 de la fourche ligne droite quelques centimètres en dessous du genou. 15 cm. Ligne du côté. — Réunir les points 15 cm. 1/2 et 9 par une ligne droite. Ensuite les points 1/2 et 26 à la taille par une ligne courbe comme indiqué. Creux de fourche. — Partir du point 2 à la taille devant et rejoindre le point 9 cm. 1/2 par une ligne pas trop creuse. LE DERRIERE DU PANTALON Pointe de fourche. — Le 1 /4 du bassin — Ligne d'entre-jambes. 12 cm. — — Au genou ressortir de 1/2 126 Dans le bas, la mesure 20 + 2 3 cm. Renversement de la ligne des fonds. 22 cm. — Laisser teur de la dépasser du milieu du taille, le 1 1 et /4 + de la ceinture à hau- du corps Placer pantalon ensuite comme renversement le 11 cm. Tracer 1/3 du 1 + 1 bassin ¡2 une ligne droite du point 18 18 cm. au point 2 à la du allant montant et en rejoindre le ligne former la point 12 fourche cm. 1/2. Montant des hausses. — Le —^ Largeur de 4 ceinture. du Du bassin ..8 — point 8 1/4 cm. cm. 1 trouvée dos /2, et sur la ligne de taille la 1/2 même au valeur Ligne du côté. — Partir du 26 point 26, cm. au niveau du trouvée entre les montant, ressortir de de la pointes fourches du valeur devant et du derrière Au genou sortir de 3 cm. Dans le bas, la mesure 20 + 2 2 cm. Le bas du dos du gilet et le haut du derrière 22 cm. du Il faut forment donc laisser 4 à 5 pantalon est cm. de tissu, pont, qui boutonné 5 au bas du dos du par boutons. gilet et 3 cm. en Au côté du haut du derrière, il faut derrière du ajouter un morceau pour former Au l'ouverture pantalon. gilet il faut du placer deux coches à au-dessus l'emmanchure, pont. l'une dans de la du ligne de l'angle la carrure. devant, deuxième 2 cm. LA MANCHE Mesurer le tour d'emmanchure une couture en arrière taille du bord de celle-ci. Pour cette Tracer un rectangle large de la moitié de 50 cm. cette valeur Diviser cette mesure 25 en deux cm. pour le Descente passage de la tête de manche de saignée. — Même valeur 12 cm. 1 /2 Tracer deux diagonales 12 comme indiqué. ^ cm. 1/2 Largeur de la manche. — Sur la Formation diagonale arrière, de la tête de placer la valeur du manche. — Partir 25 cm. du rectangle point 12 point 25 talon de la cm. 1/2, tête de manche puis manche, point 6 passer au au cm. 1 Le /2 pour finir à la point 6 descente cm. 1 de /2 est égal au 1 /4 du rectangle. saignée. Longueurs. — Laisser dépasser au talon de la manche les la de longueurs 50 du coude carrure et et 80 largeur longueur totale placer Largeur du bas. — Le 1/3 + 3 de Cette poitrine manche est montée à 19 un poignet cm. qui a comme longueur la grosseur du poignet du client. LE COL CHEVALIERE Former d'abord l'angle A. B. puis A. Mesurer devant continuer^la ligne au du gûet la à la longueur de la de ligne B la même ligne longueur profondeur d'encolure et donner De l'angle A. B. remonter de la valeur 10 cm. trouvée au soit Longueur du devant, col. — Du point 8, la 8 d'encolure cm. du dos Cassure. largeur 1 cm — Au point + 9, ressortir de 9 cm. Au point 8, ressortir de 1 cm. Au point 10, remonter de 2 cm. Pied. — Au point 1 valeur du 1 pied cm. ' — Au point 2 2 cm. 1 /2 — Au point 1, devant 2 cm. Tombant. — Derrière 1 cm. — Sur l'épaule 6 cm. — Devant 7 cm. -Former toutes les lignes comme le 8 montre le cliché. cm. tombant. Ce col peut se couper en deux parties le pied et le LE COL DROIT Ce col est très grimpant au cou et ne sera La pas fait coupe en est très simple lorsque la forme devra être et les chiffres seuls dégagée. en Creux d'encolure indiquent la construction. Pied 2 cm. Longueur d'encolure 3 cm. Tombant, devant 7, derrière 22 cm. 5 cm. / Etude des Guêtres (Fig. 105 à 111.) Prise des mesures. Au-dessus du genou 19 cm. Bas de la jambe 12 cm. En dessous du genou 16. cm. Gou-de-pied 18 cm. Mollet 18 cm. Avancement 25 cm. Hauteur de la semelle au creux du jarret : 45 cm. N. B. — Les grosseurs sont inscrites par moitié. Les coutures ne sont pas comprises. FORMATION DE LA GUETRE (Fig. 106.) Tracer une perpendiculaire et dans le bas une ligne d'équerre à la première. Hauteur de la cheville. — Pour toutes les tailles. 10 cm. Hauteur du jarret. —- La mesure 45 cm. Niveau du mollet. — En dessous de la ligne du jarret le 1 /4 de la hauteur du jarret ". 11 cm. Largeur du bas de la jambe. — La mesure 12 cm. Moitié de chaque côté de la ligne centrale, soit.... 6 cm. Largeur du jarret. — La mesure 16 cm. 16 Moitié de chaque côté de la ligne centrale, soit 8 cm. Ligne du devant. •— Ligne droite joignant les points 6 et 8. Largeur au mollet. — La mesure 18 cm. 18 Cou-de-pied. — Appliquer la mesure 18 en partant du point 6 à la cheville et venir toucher la ligne du bas. Avancement. — Du point 18 appliquer la mesure 25 en s^ remontant de 5 cm. au-dessus de la ligne du bas. Hauteur supplémentaire. — Au-dessus du genou et devant, remonter toujours de 3 cm. De ce point, remonter de 12 cm. pour 1Z le devant en traçant la ligne d'équerre sur la ligne du haut. Largeur au-dessus du genou. — Du point 12, appliquer la mesure 19 en remontant de 10 cm. derrière. Ce modèle est le modèle type avec lequel il est possible de HHHEEE faire tous les genres de guêtres existants. 85 Nous en donnons quelques spécimens et chacun pourra y apporter des changements de forme sans bien entendu en changer Fig. 105. la coupe. — 129 — Fig. 106. Fig. 107. Fig. 108. "-35S. , V te '' - ' i Í '' u Ct? > i ' ^ -i '' "Í íCátf^ít ' "' ^ r P- ^ w Çï^ > -i '■■: '•■ / ■.*^W/.^·'·" •^5/' fil y^-J V > . -S \ t Aí-Í^.,- , "^«i! 1^17 ''At ""'"^'· V-.-íS"A > ^ ÍCfe->? sr-íf- 3 :: .."b -r- • • .. «. v j-» .í·v·'. ■ ■ -. ¿. ." ■ i4'-"--''"¿L'^í ' .,V 7^. -:/„' "I- '#ír ^ C -I - íl> .a,c.;<..-t^íA^j.,- r.-.. ^ -- Vêtements pour Enfants Culotte droite étroite de bas. (Fig. 112.) . Demi-grosseur de ceinture 31 cm. Longueur du côté au genou 42 cm. — 132 — Demi-grosseur du bassin 36 cm. Longueur totale 49 cm. 1/2 Demi-largeur du bas 14 cm. Hauteur du montant 19 cm. Le 1/4 du bassin est de ; 9 cm. La mesure de hauteur du montant s'obtient en retranchant la longueur d'entre-jambes jusqu'à terre de la longueur totale jusqu'à terre. Cette mesure correspond à la 1/2 grosseur du bassin + 1. LE DEVANT Longueurs. — Au genou 42 cm. — Totale 49 cm. 1/2 — Montant 19 cm. Ligne centrale. — Le 1/4 + 2 du bassin 11 cm. Ligne de construction. — A la ceinture le 1 /4 — 2 du bassin 7 cm. — Au bas 6 cm. Avancement de brayette. — Le 1 /4 de ceinture 8 cm. , Côté faible. — Le 1/10 du bassin 3 cm. 6 Côté fort 1 cm. LE DERRIERE Pointe de fourche. — Le 1 /4 — 1 du bassin 8 cm. Renversement de la ligne des fonds. — Le 1 /3 du bassin 12 cm. Montant des hausses. — Le 1 /4 — 4 du bassin 5 cm. Largeur de ceinture. — La mesure 31 +4 i •*. 35 cm. Largeur au bassin. — La mesure 36 + 5 41 cm. Largeur du bas. — Vers l'entre-jambes, la mesure 14 + 2 16 cm. — Vers le côté, la mesure 14 + 1 15 cm. 11 est à remarquer que les calculs sont pareils pour enfants que pour hommes et que la seule différence est la recherche de la mesure du montant. 1 Culotte droite large du bas. (Fig. 113.) — 133 — Demi-grosseur de ceinture 32 cm. Longueur du côté du genou 47 cm. Demi-grosseur du bassin 38 cm. Hauteur du montant 20 cm. Demi-largeur du bas 20 cm. Le 1 /4 du bassin est de 9 cm. 1 /2 LE DEVANT Au 47 cm. Longueurs. — genou — Du montant 20 cm. 42 cm. Le pointillé au-dessus du genou est la longueur de la culotte très courte Ligne centrale. — Le 1/4 + 2 du bassin 11 cm. 1/2 Ligne de construction. — A la ceinture, le 1 /4 — 2 du bassin 7 cm. 1 /2 — Au bas, même mesure 7 cm. 1 /2 Largeur du bas. — A l'entre-jambes, sortir de 2 cm. — A côté rentrer de 2 cm. 8 cm. Avancement de brayette. — Le 1 /4 de ceinture Côté faible. ■—Le 1/10 du bassin 3 cm. 8 1 cm. Côté fort 1/2 LE DERRIERE Pointe de fourche. — Le 1/4 — 1 du bassin 8 cm. 1 ¡2 de la des fonds. Le 1/3 du bassin 13 cm. Renversement ligne —^ Montant des hausses. Le 1/4 4 du bassin 5 cm. — — 1/2 Largeur de ceinture. La 32 + 4 36 cm. — mesure Largeur au bassin. — La mesure 38 + 5 43 cm. Largeur du bas. — Vers l'entre-jambes, la mesure 20 + 2 22 cm. — Vers le côté, la 21 cm. mesure 20 + 1 Pour faire cette culotte plus étroite du bas, il faut d'abord rétrécir le bas du devant et faire suivre le derrière ensuite. Le pantalon long. (Fig. 114.) —'134 ~ Demi-grosseur de ceinture 29 cm. Longueur totale 66 cm. Demi-grosseur du bassin 34 cm. Longueur d'entre-jambes 48 cm. Longueur du côté au genou 38 cm. Longueur au genou 17 cm. 1 /2 Largeur du bas : 16 cm. Le 1 /4 du bassin est de : 8 cm. 1 /2. _ LE DEVANT Longueurs. — Au genou 38 cm. — Totale 66 cm. — Entre-jambes 48 cm. Ligne centrale. — Le 1/4 + 2 du bassin . 10 cm. 1/2 Ligne de construction. — A la ceinture, le 1 /4 — 2 du bassin 6 cm. 1 ¡2 Ligne de construction. — Au bas, même mesure 6 cm. 1 /2 Ne jamais dépasser dans le bas la largeur du haut. Avancement de brayette. — Le 1/4 de ceinture 7 cm. 1/4 Côté faible. — Le 1/10 du bassin 3 cm. 4 Côté fort 1 cm. LE DERRIERE Pointe de fourche. — Le 1 /4 — 1 du bassin. 7 cm. 1 /2 Renversement de la ligne des fonds. — Le 1/3 du bassin 11 cm. Montant des hausses. — Le 1 /4 — 4 du bassin 4 cm. 1/2 Largeur de ceinture. — La mesure 29 + 4. 33 cm. Largeur au bassin. — La mesure 34 + 5. 39 cm. Largeur du bas. — Vers l 'entre-jambes 16 + 2 18 cm. Fig. 114, Largeur du bas. — Vers le côté : 16 -j- 1. 17 cm. Culotte de cheval. (Fig. 115.) — 135 — Demi-grosseur de ceinture 34 cm. Demi-grosseur du bas 12 cm. Demi-grosseur du bassin 40 cm. Longueur du côté au genou 52 cm. 90 cm. Demi-grosseur du jarret 14 cm. Longueur totale Demi-grosseur du mollet 15 cm. Longueur d'entre-jambes 68 cm. Le 1 /4 du bi in est de : lOJ^cm. LE DEVANT Longueurs. — Au genou 52 cm. — Totale 90 cm. •— Entre-jambes ... 68 cm. Ligne centrale. — Le 1 /4 5 du bassin 15 cm. Ligne de construction. — A la ceinture le 1 /4 — 2 du bassin 8 cm. Dans le bas 1 cm. en moins 7 cm. Avancement de brayette. — Le 1 /4 de la ceinture 8 cm. 1 ¡2 Ligne du jarret. — En dessous du genou 10 cm. Ligne du mollet. — En dessous de la ligne du jarret 9 cm. Ligne du bas. — En dessous de la ligne du mollet 10 cm. Côté faible. — Le 1/10 + 1 du bassin. 5 cm. Côté fort. 1 cm. 1/2 Grosseur au jarret. — La me- sure 14 — 2 12 cm. Grosseur du bas. — La mesure 12 2 10 cm. — LE DERRIERE Pointe de fourche. — Le 1/4 du bassin 10 cm. Renversement de la ligne des fonds. — Le 1 /3 + 1 du bassin 14 cm. Montant des hausses. — Le 1 /4 — 2 du bassin 8 cm. Largeur de la^ceinture. — La mesure 34 -f 4 38 cm. Largeur au bassin.—A reporter. 3 cm. 1/2 Largeur au jarret. — La mesure 14 + 2 16 cm. Largeur au mollet. — La mesure 15 + 2 17 cm. Largeur du bas. — La mesure 12 + 4. 16 cm. Développement à donner aux gilets d'enfants. — 136 — Du 27 au 30 de poitrine 3 cm. Du 31 au 38 de poitrine 3 cm. 1/2 Du 39 au 45 de poitrine 4 cm. DESCENTE D'EPAULES Poitrines Descente d'épaules 27 5 cm. 1 ¡2 29 0 cm. 31 • • 6 cm. 1 /2 33 7 cm. 35 7 cm. 1 /2 37 8 cm. 39 à 45 8 cm. 1/2 Pour plus amples explications, voir le carnet des mesures. Etude du Gilet. (Fig. 116.) — 137 — Demi-grosseur de poitrine 30 cm. Longueur totale du devant 44 cm. Demi-grosseur de ceinture 30 cm. Demi-largeur de carrure 11 cm. 1/2 Longueur d'ouverture 16 cm. Descentes d'épaules 6 cm. Longueur du creux des hanches ... 34 cm. Degré d'obésité 4 cm. CONFORMATION OBESE — EPAULES NORMALES Largeur d'encolure. — ^ Le 1 /6 de poitrine 5 cm. Pointe d'encolure du dos 1 cm. Descente d'épaules. — 6 — 1 5 cm. Ligne de carrure. — Le 1 /6 de poitrine 5 cm. Ligne de profondeur d'emmanchure. — Le 1 /6 -j- 1 de poitrine 6 cm. Longueur de taille. — ■ Laisser dépasser au creux d'encolure le 1/6 de poitrine, et appliquer la mesure 34 cm. Creux de taille 1 cm. Largeur de carrure - 11 cm. 1/2 Largeur du dos. — A la poitrine 15 + 1 cm. 1/2 16 cm. 1/2 Largeur du dos. — A la ceinture, même mesure 16 cm. 1 /2 Ecart d'obésité. — 4:2 2 cm. Diamètre d'emmanchure. — 7 cm. 1/2 + 1 cm. 1/2 + 2 11 cm. Ligne d'aplomb. — Le 1/6 + 1 de poitrine 6 cm. Réglage de la tenue. — Au dos 16, au devant 15 cm. Largeur d'épaulette. — Au dos'10, au devant 10 cm. Longueur totale 44 cm. Ligne du milieu du corps. — A l'encolure 5 — 3 2 cm. — A la poitrine 30 + 3 + 2 35 cm. — A la ceinture 30 + 3 33 cm. Dans le bas 7 — 1 6 cm. Longueur d'ouverture 16 cm. Croisure 1 cm. 1/2 Etude du Gilet. — — (Fig. 117.) 138 Demi-grosseur de poitrine 36 cm. Longueur totale du devant 56 cm. Demi-grosseur de ceinture 34 cm. Demi-largeur de carrure 14 cm. 1/2 Longueur d'ouverture 20 cm. Descente d'epaules 7 cm. 1/2 Longueur du creux des hanches ... 44 cm. Degré d'obésité 2 cm. CONFORMATION OBESE. — EPAULES NORMALES Largeur d'encolure. — Le 1/6 de poitrine 6 cm. _ Pointe d'encolure du dos 1 cm. Descente d'épaules. — 7 cm. 1/2 — 1 6 cm. 1/2 Ligne de carrure 6 cm. Profondeur d'emmanchure 7 cm. Longueur de taille 44 cm. Creux de taille 1 cm. Largeur de carrure 14 cm. 1/2 Largeur du dos. — A la poitrine 18 + 2 20 cm. — A la ceinture 17 + 2 19 cm. Ecart d'obésité. — 2:2 1 cm. Diamètre d'emmanchure. — 9 + 2 + 1 12 cm. Ligne d'aplomb. — 6 + 1 7 cm. Réglage de la tenue. — Au dos 19 cm. 1/2 au devant 18 cm. 1/2 Largeur d'épaulette. — Au dos 13 cm. — Au devant 13 cm. Longueur totale 56 cm. Ligne du milieu du corps. — A l'encolure 6 — 3 3 cm. — Ala poitrine 36 + 3 cm. 1 /2 + 1 40 cm. 1 /2 A la ceinture 34 + 3 cm. 1/2 37 cm. 1/2 — Dans le bas 7 cm. 1/2 — 1 6 cm. 1/2 Longueur d'ouverture 20 cm. Groisure • • • 1 cm. 1 /2 Etude du Gilet — 140 — boutonnant derrière. (Fig. 118.) Demi-grosseur de poitrine 30 cm. Demi-largeur de carrure 11 cm. 1/2 Demi-grosseur de ceinture 30 cm. Descente d'épaules 6 cm. Longueur du creux des hanches ... 34 cm. Degré d'obésité 4 cm. CONFORMATION OBÈSE — ÉPAULES NORMALES Le dos se fait comme un dos ordinaire sauf qu'il a 2 cm. de croisure pour le boutonnement. LE DEVANT Grosseur de poitrine et milieu du corps. — 30 + 3 + 2 35 cm. Ligne d'aplomb. — Depuis la ligne du milieu du corps le 1 /6 de poitrine 5 cm. Creux d'encolure. — De la pointe de l'encolure point 15, creuser d'un 1 /6 de poitrine. 5 cm. Longueur du devant. — En dessous de la ligne de taille 2 cm. Pli du tissu. — Ressortir dans le bas de 1 cm. PLASTRON POUR BLOUSE AMERICAINE La ligne du plastron montre le découpage à faire au gilet boutonnant derrière pour obtenir le plastron pour blouse américaine. Ce plastron se fait plus ou moins long suivant l'ouverture de la blouse. — 141 — Fig. 118. TABLE DES MATIÈRES Pages Prise des mesures 10 et 11 Pantalon préparation du devant 12 et 13 Préparation du derrière 14 et 15 Bassin normal 16 à 21 Bassin fort 22 à 25 Bassin faible 26 à 29 Comparaison des bassins 30 et 31 Variations des formes de pantalon 32 à 35 Pantalons à plis 36 et 37 Jambes arcquées et cagneuses 38 et 39 Pieds ouverts et fermés 40 Tenue voûtée et renversée 41 Coupe directe sur le tissu 42 et 43 Point de repère 44 Pantalon à pont 45 Tirans-ceintures et sous-pont 46 et 47 Variation des poches 48 et 49 Cambrage 50 et 51 Traité du travail 52 et 53 Etude de la culotte cavalier 56 à 67 Culotte sport 68 à 71 Cambrage de la culotte 72 à 74 Gilet prise des mesures 76 et 77 Gilet normal 78 à 89 Conformation obèse 90 à 95 Tenue voûtée et renversée, épaules normales 96 à 99 Epaules hautes et basses, tenue normale 100 et 101 Tenue voûtée, épaules hautes et basses 102 et 103 Tenue renversée, épaules hautes et basses 104 et 105 Transformation du normal en tenue voûtée et renversée 106 et 107 Variation des hauteurs d'épaules 108 Epaule plus basse que l'autre 109 Pinces, poches et châle 110 à 119 Plaque de dos et travail 120 à 124 Combinaison mécanicien, 125 à 127 Guêtres et jambières 128 et 129 Enfant culotte, pantalons et gilets 132 à 141 4944. — Imprimerie de l'Édition et de l'Industrie, Montrouge (Seine). /e^-v::^ * ^ Xsc^ , r.'W : 2i».î '*(.i * #-v>v *■ * -sSgif-- Î;.. - I -I raà^iv# "vÎ-^ 'jj ^ h r.. _ . -=.• : ^-r- - ■ x.'' . :■' •k^v^ v^ k c. * ^ "S v<¿ £<55 V»-®- ' - A -s- . i5í^«íi^ív -' ■b:»V<îv-> ~jv',t!^»'' Hj-X- ^ •a:àâ î-Vf^ " Zj' : ■ :■ .-ÍÍA. 5.~r,V " "'t. ys Î *■ b Lv «tjar ffS'-f^'Tírsr^ jr^ -X'· Èstó^íi ^-3, ■ i^Í'·í* ■ -yy-# ^ ^ ^^5>>-f ,^. <■ í. r> i- -'' p ^ » Í2?* "ÈÈàT'^^'^·^t $S' >-■ _sÍ.-A _ íW*" ^ <1,1 ? - -k V "tk ^1- í „ XA* ». / ^ l=ï^ r^-l "«í:- --ííS "í • ■·y^· e^^®ra®»'·^;awb3>^í?í^feKí ffi.» fe*LïÎ!.!ai- ^sspí'^sí ^ ,í- ^^Mr,4.s¿ví.u¿^í»r5Í'^5eei5;'^K;^¥^^^5<^^i^^ Sg j t4A!i^a!^S^j<^ls5gái-5iB3fcaiaa>fófe¿.íí^w^#^.'.'.5n í^;ar^yág!?jj^<^^-!^^'Sigjife^^SS^.^s?l«ig?^S:^^>^^i^-'j'M^S9Sayis«B^iá